资源简介

普 通 高 中 教 科 书
《通用技术》选择性必修5
服装及其设计
第三章 探析服装的结构与制作
第 三 节 立体裁剪与制作实例
教学设计
教学背景
服装设计属于工艺美术范畴，是实用性和艺术性相结合的一种艺术形式。设计意指计划、构思、设立方案，也含有意象、作图、造型之意，而服装设计主要是解决人们穿着体系中诸问题的、富有创造性的计划及创作行为。服装设计是一门涉及领域极广的边缘学科，与文学、艺术、历史、哲学、宗教、美学、心理学、生理学及人体工学等社会科学和自然科学密切相关。作为一门综合性的艺术，服装设计具有一般实用艺术的共性，但在内容与形式以及表达手段上又具有自身的特性。
教学目标：
知识与技能目标:
1.通过立体裁剪的实例，熟悉立体裁剪的专业知识和技能。
2.通过立体裁剪实践，提升服装结构设计的应变能力。
教学内容分析:
以激发学生创新意识为出发点，以培养学生的技术素养为目标，注重学生的动手实践能力和创新思维的培养。第一章“领略服装文化”通过展现不同历史时期、不同国家地域的服饰演变，服装的分类、功能和特点，让我们领略到人类服饰的发生、发展、演变和风格的形成，都是与所处历史时期人类文明发展与社会的进步有着密切联系的；第二章“走进服装材料”让我们学会从种类繁多的材料中鉴别和选择合适的材料进行服装的造型设计；第三章“探析服装的结构与制作”介绍结构制图的基础知识，反映结构设计的一般规律，通过服装制作实践把知识转化为技能；第四章“感知服装设计”让我们了解到在艺术的领域里，形式感总是占有重要的地位，运用形式法则使服装产生令人愉悦的审美效果，这就是设计技巧。
学情分析:
一项优秀的服装设计不是画出来或计算机三维效果图渲染出来的，设计的关键是能够符合材料、结构、工艺的要求，并能够制造出来成为实物产品，所以，设计一定要与材料、结构、工艺密切结合，要把设计建立在技术条件的基础上，否则，再漂亮的效果图、再独特的创意都只是纸上谈兵。创新、创造不仅要表达出来，而且还要动手去做。
服装设计基本技术包括结构设计与缝制工艺，如曲线分割、衣片的比例分配、衣服口袋的位置设计、衣领的设计等。这两项技术十分讲究工艺的质量，一条线裁剪错误、一个数据差错，就会造成用料浪费和其他经济损失。因而在学习过程中我们必须重视技术过程的有序展开，重视每一局部制作的有机联系，重视一针一线的质量要求，以树立质量意识和认真负责的社会责任感。
教学重难点:
通过立体裁剪的实例，熟悉立体裁剪的专业知识和技能。
通过立体裁剪实践，提升服装结构设计的应变能力。
教学策略:
通过较多的设计实践项目和思考题启发学生深入思考，培养学生开拓创新的思维。在内容形式上做到图文并茂，使学习者能够对照图文，反复实践，在实践中提升对技术的理解和掌握程度，以创作出更多、更时尚的服装作品。
教学准备:
展示用的图片、其他技术产品、多媒体课件。
教学过程:
情景导入:
老师：本节课我们学习《通用技术》选择性必修5服装及其设计第三章 探析服装的结构与制作第 三 节 立体裁剪与制作实例。
立体剪裁是完成服装款式造型的重要方法之一。它的操作方法是将布料直接覆盖在人台或者人体上，通过分割、折叠、抽缩、拉展等技术手法制成预先构思好的服装造型，通过裁剪后，再从人台上或者人体上取下裁好的布样进行平面修正，得到更加精确得体的纸样，最后制成服装。
以实际人体为基础进行立体裁剪是一种必然，这种方法一直沿用到今天的高级时装制作。随着成衣业的发展，人们开始采用一种标准尺寸的人体模型来代替人体完成某个服装号型的立体裁剪。
一、立体裁剪的准备
立体裁剪须准备好以下工具与材料：
①人体模特，也称人台。人体模特是立体裁剪的主要工具，是人体的替代物，因此应选择接近人体尺寸和外形的标准模型。
②标记带。进行立体裁剪需要标出体型标准线和款式的结构设计线。纵向线条有前、后中心线，左、右体侧线须呈垂直状态；横向线条有胸围线、腰围线、臀围线，须呈水平状态，位置要准确。
③坯布。进行立体裁剪的面料一般会使用较为便宜的棉平纹布。
④小工具。大头针、针插、剪刀、熨斗、牛皮纸、皮尺、直尺、铅笔等。
二、立体裁剪实训
上半身服装的立体裁剪
实训步骤：
1．布料准备：准备坯布（图3-29）（参见教材P62），预计长50cm、宽46cm的前身布料（按最长的长度+10cm，最宽的围度+10cm），并标记基准线（前中线和胸围线）。
2．标记设计线：按效果图（图3-30）（参见教材P62）在肩颈部标记设计线（图3-31）（参见教材P62）。
3．披布：将已画好基准线的坯布对合人台上的胸围线和前中线，将领口理顺，按设计线预留缝份后剪口（图3-32A）（参见教材P62）。
4．拨顺布料：把腰部布料沿侧缝、袖窿拨至肩部，粗裁（图3-32B）（参见教材P62）。
5． 整理形状：将余量从肩部拨向颈部，并把握好布料与人体之间的空隙（图3-32C）（参见教材P62）。
6． 做皱褶：将颈部的余量分成若干个皱褶，要考虑其方向、大小及指向（图3-32D）（参见教材P62）。
7．做标记、剪余料：整理形状，并标记好轮廓，剪掉余料（图3-32E）（参见教材P62）。
8．制作样板型：将裁片从人台上取下，展开成平面，连接相应各点，绘制结构线，确定款式的样板型（图3-32F）（参见教材P62）。
9．假缝试穿：将裁片用手针或珠针拼合，穿在人台上，观察效果，修整不合适的位置，直到达到预期效果（图3-32G）（参见教材P62）。
设计与实践
结合面料再造手法的立体造型设计
实训步骤（图3-33）（参见教材P63）：
1．根据效果图标记设计线。
2．做上胸及领子。
3．设计缝饰图案并制作缝饰。
4．把缝饰固定于相应的位置。
知识链接
立体剪裁
立体剪裁是与平面剪裁不同的一种剪裁方法，是完成服装款式造型的重要方法之一。服装立体裁剪在法国称之为“抄近裁剪（cauge）”，在美国和英国称之为“覆盖裁剪（dyapiag）”，在日本则称之为“立体裁断”。 它的操作方法是将布料直接覆盖在人台或者人体上，通过分割、折叠、抽缩、拉展等技术手法制成预先构思好的服装造型，通过剪裁后，然后再从人台上或者人体上取下裁好的布样在平面修正，并且转换得到更加精确得体的纸样，再制成服装的技术手法。
渊源
这一造型手段是随着服装文明的发展而产生和发展的，西方服装是对服装造型的分类为;非成型，半成型和成型三个阶段，每个阶段都代表了西方服装史的发展过程，而立体剪裁产生于服装发展的第三个时期，也就是历史上的哥特时期，在这一时期，随着西方人文主义哲学和审美观的确立，在北方日耳曼窄衣文化的基础上逐渐形成了强调女性人体曲线的立体造型，这种造型从此成为西方女装的主体造型，因此，欧洲历史上的哥特时期，也是欧洲服装史上窄衣文化形成的重要时期。随后，在服装的定制过程中逐渐得到发展，因为定制服装要求合体度高，所以以实际人体为基础进行立体裁剪是必然的，这种方法一直沿用到今天的高级时装制作。随着成衣业的发展，人们开始采用一种标准尺寸的人体模型来代替人体完成摸某个服装号型的立体裁剪。
应用范围
立体裁剪技术广泛地运用服装生产、橱窗展示和服装教学中。
1 用于服装生产的立体裁剪
服装生产分为两种不同的形式即产量化的成衣生产和单件的度身定制形式，因此，立体裁剪在服装生产中也常常也因生产性质的不同而采用的技术方式一种为立体裁剪与平面裁剪相结合，利用平面结构制图获得基本板型，再利用立体裁剪进行试样、修正；另一种为直接在标准人台上获得款式造型和纸样。立体裁剪在服装生产中要求技术操作的严谨性。
2 用于服装展示的立体裁剪
立体裁剪因其在造型手段上的可操作性，除用于生产同时也较多地运用于服装展示设计，如橱窗展示、面料陈列设计、大型的展销会的会场布置，其夸张、个性化的造型在灯光、道具和配饰的衬托下，将款式与面料的尖端流行感性地呈现在观者眼前，体现了商业与艺术的结合。
3 用于服装教学的立体裁剪
在服装教学中，除了上述两方面的学习与运用外，应更加注重造型能力和材料的运用能力的潜能的开发，通过设计、材料、裁剪和制作等环节的研究，逐步掌握立体裁剪的思维方式和手工操作的各种技能，从而熟练地将创作构想完美地表达出来。在教学实践中应鼓励学生拓展思维，大胆实践，从造型到材料的选择都应具有一定的独创性，同时建立造型、材料和缝制间的相互联系，并对其进行相关评价。
表现手法
立体构成在服装立体裁剪中的表现形式主要是造型方面的技法应用。服装立体裁剪造型加工手法主要有以下几种:
<1> 抽缩法:抽缩法主要表现为服装面料的抽褶形式。运用抽缩法加工出来的面料效果有波浪起伏并带有对光的折射效果,多用于装饰性的服装造型加工中。
<2> 包缠法:包缠法,顾名思义将面料直接包裹缠绕在对象身上,不经过剪裁或尽量少进行剪裁加工破坏面料的整体性,以一种近乎原始的加工手法设计服装造型。
<3> 堆扎法:堆扎的概念可分为两种:一是按照事先画好并有一定规律可寻的局部堆扎;另一种是按照造型设计,任意的堆缀,后者在大形体上给人震撼的视觉效果,而前者主要在肌理设计上发挥所长。
<4> 编结法:编结法可理解成,将布料或剪裁或搓叠成条状或绳状,使用编织的形式进行造型加工的方式,也可以应用结绳的方法加工。
<5> 撑填法:为达到造型目的,在面料里层使用材质较硬、重量较轻的添加材料做为撑填材料,将面料撑起形成设计所需要的轮廓造型的加工形式。撑填法在立体裁剪中多用在泡泡袖造型设计、婚纱设计等服装部位造型中。撑填法能塑造出单层面料无法设计出的膨胀造型。
<6> 折叠法:与抽缩法原理相同,也是使面料形成折光效果,区别于抽缩法的方法是,折叠法叠出的褶是相似造型的叠加形式;抽缩法抽成的褶为不规则的波浪形式。因此,折叠法制作出的面料褶皱造型形状相似并基本呈均匀分布的形式。折叠法也是立体裁剪中常用的造型方法之一。
<7> 扎缀法:将面料进行捆扎、装缀成一种象形造型装于服装的某个造型部位,起到突出造型重点的作用。扎缀的形式多以自然界中的生态形式为依据。灵活地运用以上介绍的立体造型手法,在进行服装造型设计和立体裁剪制作过程中,不断创新设计思路,开发出适合所设计的服装使用并有独特外观造型的面料。这样对于造型设计的强化训练大有帮助。
课后作业
习 题
尝试多种材质的立体造型。
1．观察图3-34（参见教材P63）的服装。
2．设计胸部与裙体的造型。
3．进行裙子的造型设计与制作。
板书设计
第三章 探析服装的结构与制作
第 三 节 立体裁剪与制作实例
一、立体裁剪的准备
二、立体裁剪实训
教学反思
通用技术
选择性必修5
服装及其设计
普 通 高 中 教 科 书
主 编 刘琼发
副 主 编：李 榕 周卫星 朱美健 席春玲
本 册 主 编：张少斌
本册副主编：范福军
编 写 人 员：张少斌 范福军 陶文娟 邓婉球 王霄凌
广东教育出版社
广东科技出版社

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