资源简介

普 通 高 中 教 科 书
《通用技术》选择性必修5
服装及其设计
第三章 探析服装的结构与制作
第 一 节 服装结构制图基础
教学设计
教学背景
服装设计属于工艺美术范畴，是实用性和艺术性相结合的一种艺术形式。设计意指计划、构思、设立方案，也含有意象、作图、造型之意，而服装设计主要是解决人们穿着体系中诸问题的、富有创造性的计划及创作行为。服装设计是一门涉及领域极广的边缘学科，与文学、艺术、历史、哲学、宗教、美学、心理学、生理学及人体工学等社会科学和自然科学密切相关。作为一门综合性的艺术，服装设计具有一般实用艺术的共性，但在内容与形式以及表达手段上又具有自身的特性。
教学目标：
知识与技能目标:
1.了解服装结构制图的方法。
2.了解服装结构制图的符号和要求。
3.掌握服装结构制图的线条名称、专业术语，做到会按要求运用各种线条。
4.掌握人体测量的部位和测量的方法。掌握服装的规格设计规律。
教学内容分析:
以激发学生创新意识为出发点，以培养学生的技术素养为目标，注重学生的动手实践能力和创新思维的培养。第一章“领略服装文化”通过展现不同历史时期、不同国家地域的服饰演变，服装的分类、功能和特点，让我们领略到人类服饰的发生、发展、演变和风格的形成，都是与所处历史时期人类文明发展与社会的进步有着密切联系的；第二章“走进服装材料”让我们学会从种类繁多的材料中鉴别和选择合适的材料进行服装的造型设计；第三章“探析服装的结构与制作”介绍结构制图的基础知识，反映结构设计的一般规律，通过服装制作实践把知识转化为技能；第四章“感知服装设计”让我们了解到在艺术的领域里，形式感总是占有重要的地位，运用形式法则使服装产生令人愉悦的审美效果，这就是设计技巧。
学情分析:
一项优秀的服装设计不是画出来或计算机三维效果图渲染出来的，设计的关键是能够符合材料、结构、工艺的要求，并能够制造出来成为实物产品，所以，设计一定要与材料、结构、工艺密切结合，要把设计建立在技术条件的基础上，否则，再漂亮的效果图、再独特的创意都只是纸上谈兵。创新、创造不仅要表达出来，而且还要动手去做。
服装设计基本技术包括结构设计与缝制工艺，如曲线分割、衣片的比例分配、衣服口袋的位置设计、衣领的设计等。这两项技术十分讲究工艺的质量，一条线裁剪错误、一个数据差错，就会造成用料浪费和其他经济损失。因而在学习过程中我们必须重视技术过程的有序展开，重视每一局部制作的有机联系，重视一针一线的质量要求，以树立质量意识和认真负责的社会责任感。
教学重难点:
了解服装结构制图的方法。
了解服装结构制图的符号和要求。
掌握服装结构制图的线条名称、专业术语，做到会按要求运用各种线条。
掌握人体测量的部位和测量的方法。掌握服装的规格设计规律。
教学策略:
通过较多的设计实践项目和思考题启发学生深入思考，培养学生开拓创新的思维。在内容形式上做到图文并茂，使学习者能够对照图文，反复实践，在实践中提升对技术的理解和掌握程度，以创作出更多、更时尚的服装作品。
教学准备:
展示用的图片、其他技术产品、多媒体课件。
教学过程:
情景导入:
老师：本节课我们学习《通用技术》选择性必修5服装及其设计第三章 探析服装的结构与制作第 一 节 服装结构制图基础。
服装平面制图是现代服装设计中不可分割的有机组成部分，是从造型到缝制工艺的过渡环节，是实现造型效果的根本手段之一。它能使立体的造型设计效果转化为平面的衣片结构，也能为服装缝制工艺提供成套的样板和实物。服装结构制图的方法很多，按其设计方式的不同可分为两大类，即平面裁剪法（又称平面构成法）（图3-1）（参见教材P46）、立体裁剪法（又称立体构成法）（图3-2）（参见教材P46）。在本章节主要介绍的是平面构成法中的比例裁剪法。
一、服装结构制图基本知识
要掌握服装制图方法，需要学习服装制图常用图线符号、布料经纬向的特性、服装放松量设计知识、服装裁剪常用公式、服装制图方法、服装放缝和工具的使用等。本节仅介绍其中最基本的入门知识，有兴趣的同学可继续从多方面学习了解，以提高与服装设计有关的技术素养。
（一）服装制图的常用的工具
服装制图常用的工具除铅笔、橡皮以外，还有三角尺（27cm）、直尺（50cm或60cm）、软尺（150cm）、比例多功能尺、剪刀（规格：30～33cm）和曲线板（规格：10～30cm）等（图3-3）（参见教材P46）。
（二）服装制图中常用的图线符号
服装制图中的线条是服装结构制图的构成线，有粗、细、断、续等不同形式（表3-1）。图线符号和标注尺寸都表达一定的技术信息，在服装的生产环节中，这些规范的图线和符号传递着技术信息，表达着不同的技术要求，甚至可以指导缝制生产。因此，只有掌握了服装制图的图线符号，才能弄清服装裁剪图中复杂的结构。
（三）服装制图代码
结构制图中常用一些英文字母代替专业名称，例如:胸围的代码为B，腰围为W，臀围为H，肩宽为S，袖长为SL等。这些英文代码在平面制图1∶5的图样版面经常使用。
（四）确认服装任务单的内容和要求
1．确认款式。画样前必须明确所画的服装款式，才能使所画的款式与款式图的要求相符。确认基本款式的外形轮廓，内部分割结构，各部位之间的比例、线条形状及其表示的意图。
2．确认规格。确认规格就是为准确画样打下了基础。首先，确认规格单位是公制、市制、英制；其次，规格测量部位的计算方法，如衣长有的从前片量，有的从后背量（后领圈中点量）；最后，确认主要部位是否配全（如裤长、腰围、臀围、上裆、脚口）。
3．掌握人体体型特征。这里所指的体型特征是指超越正常体型范围的各种体型，如
平肩、溜肩、挺胸、翘臀、平臀、落臀等。掌握体型特征的目的是为了在画裁剪图时，在正常体型的基础结构图上按特殊体型部位放长或缩短、放宽或改窄、增强弧度及弯势部位或减弱弧度及弯势部位等方法，以达到适合人体，符合穿着者特殊体型的要求。
（五）成品服装的放松量
为了使服装能满足人体的正常活动，在量体所得数据（净尺寸）的基础上，根据服装品类、款式和穿着环境，必须加放一定的活动量，即放松量。放松量的大小等于2π（R-r）。
例如，号型为160/84A女上衣，人体胸围为84cm，取基本放松量为10cm，成品服装的胸围为84+10=94cm，人体胸围与成品服装之间的间隙R-r=10/2π，这是人体呼吸与活动需要的间隙量。按此推算，当间隙为2cm时，放松量为12cm；间隙为3cm时，放松量为18cm。
对于具体一件服装来说，各部位放松量大小的确定，与很多因素有关，主要有：①外套内衣服的总厚度。②不同地区的生活习惯和自然环境。③款式特点的要求。④衣料的性能和厚薄。⑤工作性质及其活动量。⑥个人爱好与穿着要求等。
（六）服装规格参考尺寸表
服装规格表是在人体尺寸的基础上，根据服装的造型需要加入一定的放松量而得到的服装成品尺寸。
以女装规格为例：女装规格分4档，S表示小号，M表示中号，L表示大号，XL表示特大号，见表3-2所示服装规格参考尺寸。
（七）核算用料
单件裁剪一般在裁剪之前已确定用料数。不同款式及规格有不同的用料数。在裁剪之前必须详细核对用料数（包括面料长度和幅宽），以免用料数有误，造成浪费。核算用料必须掌握用料计算方法及有关知识，常规方法以144cm幅宽的面料为参考：裤子用料=裤长+10cm（臀围超过113cm，每大3cm则加3cm），上衣用料=衣长+袖长+10cm。当遇到不同幅宽的面料时可以用以下公式进行计算：改用面料的用料=（原用面料的幅宽×原用面料的用料）/改用面料的幅宽。
二、服装与人体的关系
讨论
1．人的体型与服装有什么关系？
2．观察服装一般在什么地方设省缝，有省缝跟没有省缝的效果有什么不同？
3．观察自己或他人，从静止站立到蹲坐，服装相应部位有什么变化？
4．说说人体三围指什么？它与服装有什么关系？
人体结构与服装结构的关系十分密切，服装不但与静止状态的人体有关，而且和动态的人体关系也很密切。服装结构是根据人体的躯干、上肢、下肢的外形形态，分别设计出前后衣片、领子、袖子、裤子等各个主要部件，并加上一些附属部件，从而构成服装的整体。
人体躯干包括颈、肩、胸、背、腹等部分。躯干的长度是上衣长度的依据，躯干的围度是服装宽度的依据，其中以胸围为主。衣片上的肩省、腰省依体型凹凸变化而设计（图 3-4）（参见教材P49）。
上肢有上臂、前臂和手3部分。上臂肘长、手臂长是袖子长度的依据。手臂向前弯曲的形态决定着后袖缝外弧而前袖缝内撇。肩、肘关节的运动需要袖围有一定的松余量，而袖头弧线形状也是根据肩部圆浑的外形而产生的（图3-5）（参见教材P49）。
下肢有大腿、小腿和足3部分。下肢长度是裤子长度的依据，腰围、臀围是裤子围度的依据。裤腿造型上宽下窄是依大腿粗、小腿细而设计的，裤子的前褶后省是为了适应腰部小、臀部大的外形需要而设计的（图3-6）（参见教材P49）。
服装设计服务于人体，为不同的体型需求而设计，服装质量的优劣，是在人体上进行检验与评价的，因而必须对人体的体型特点及比例关系有一定的了解，并以此作为服装结构制图的重要依据。
三、人体测量与服装的关系
人体测量是进行服装结构制图的前提，是服装设计和生产中十分重要的环节。为了便于测量，在人体表面确定一些基准点作为测量时的参照。基准点一般选在人体外表明显、稳定、易测的位置上。
本书介绍的测量方法是测量人体的基本尺寸（净尺寸）。为了测量的准确性，要仔细观察体型，及时记录体型特征；被测量者要呼吸正常、姿态自然，要穿内衣或衬衣测量，并自然站立。
1．测量顺序。测量上衣的顺序：颈围、肩宽、胸围、腰围、臀围、袖口、衣长、腰节长、袖长。测量裤子的顺序：腰围、臀围、直裆、脚口、裤长。
2．测量部位与方法。
水平部位的测量（图3-7）（参见教材P50）。
（1）头围：两耳上方水平头部最大的地方围量一周。
（2）颈围：从颈窝点绕第七颈椎，沿颈根部位围量一周。
（3）肩宽：从后背左外肩端量至右外肩端的水平弧长。
（4）胸围：软尺从腋下穿过，在胸部最丰满处（乳峰）水平围量一周，要求软尺平衡，以稍松而不滑落为宜，放松量另按需要设计。
（5）胸宽：测量前胸左右的最宽位置的距离。
（6）乳距：测量两乳峰点之间的距离。
（7）腰围：在腰节最细处围量一周，量时要求放松裤带，另按需要加放松量。
（8）臀围：在臀部最丰满处围量一周，另按需要加放松量。
（9）袖口：在腕骨处围量一周，另按需要加放松量。
（10）脚口：在踝骨处围量一周，另按需要加放松量。
垂直测量的部位（图3-8）（参见教材P50）。
（1）身高：立姿赤足，从头骨顶点至脚跟之间的垂直距离。
（2）前腰节高：从颈侧点通过胸高曲位量至腰间最细处。后腰节高（即背长）：从第七颈椎点沿脊柱曲线量至腰部最细处。
（3）衣长：从肩颈点通过胸高曲位量至虎口，或根据款式需要确定衣长部位。
（4）袖长：从肩端点通过肘部曲位量至手腕骨。
（5）直裆∶坐姿挺腰量度，从腰围最细处量至凳面，也可按公式推算。
（6）裤长：从腰围最细处，向下量至踝骨下2cm。
课后作业
习 题
请根据人体测量部位与方法，为自己的父母或同学进行人体测量，并将所测得的人体尺寸记录到表3-3中。
表3-3 人体尺寸测量表
cm
部位 人体尺寸 部位 人体尺寸
头围 身高
颈围 前腰节高
肩宽 后腰节高
胸围 衣长
腰围 袖长
臀围 直裆
腕围 裤长
课后作业
习 题
1．展望21世纪，服装除了保暖、美化、遮羞外，还有什么其他功能？
2．查找新兴服装材料的相关资料，试着预测明年的流行色彩、材料、款式和工艺的走势。
板书设计
第三章 探析服装的结构与制作
第 一 节 服装结构制图基础
一、服装结构制图基本知识
（一）服装制图的常用的工具
（二）服装制图的常用的图线符号
（三）服装制图代码
（四）确认服装任务单的内容和要求
（五）成品服装的放松量
（六）服装规格参考尺寸表
（七）核算用料
二、服装与人体的关系
三、人体测量与服装的关系
教学反思
通用技术
选择性必修5
服装及其设计
普 通 高 中 教 科 书
主 编 刘琼发
副 主 编：李 榕 周卫星 朱美健 席春玲
本 册 主 编：张少斌
本册副主编：范福军
编 写 人 员：张少斌 范福军 陶文娟 邓婉球 王霄凌
广东教育出版社
广东科技出版社

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