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第七章 女上装结构设计
第一节 女上装概述
第二节 女上装基础图
第三节 常用女上装结构设计
第一节 女上装概述
女上装是服装品种中款式最为复杂多变的一种，也是结构设计难度较大的一类服装，这与女子的体型特点以及人们对女装特有的审美观有关。
一、女上装的分类
女上装的结构一般包括衣身、衣领、衣袖三部分，女装的款式变化无外平这-个结构部位的变化。衣身有长短宽窄的变化可以分为短上装、中长上装、长大衣。衣袖按照长短的变化可以分为长袖、中长袖、短袖；按照衣袖与衣身的组合关系可以分为装袖和连肩袖（插肩袖）。衣领按照结构和造型可以分为开门领、关门领、立领、翻领、驳领、无领等。
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第一节 女上装概述
二、女上装的基本结构及结构线名称
女上装衣身、衣袖的基本结构及结构线名称见图7-1。
（一）女上装衣身的基本结构及结构线名称
女上装前后衣身的基础线主要有：前后中心线、上平线、下平线、前后领深线、袖窿深线、前后腰节线、前后领宽线、前后肩斜线、胸宽线、背宽线、前后胸围大线等。
女上装前后衣身的轮廓线主要有：搭门线、后中心线、前后领口弧线、前后肩斜线、前后袖窿弧线、前后肋缝线、前后底摆线等。
（二）女上装衣袖的基本结构及结构线名称
女上装衣袖的基础线主要有：袖中心线、上平线、下平线、袖山深线、前后袖山斜线、袖肘线等。
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第一节 女上装概述
女上装衣袖的轮廓线主袖要有：袖口线、前后袖缝线、前后袖山弧线等。
三、女上装的放松量
1.放松量的概念
放松量又称放松度，是指为了满足人体生活、运动和服装款式的需要，服装在人体净围度（如净腰围、净臀围、净胸围等）尺寸的基础上所增加的松量。女装的放松量一般是指在人体净胸围尺寸的基础上所增加的松量。
2.影响放松量的因素
（1）服装与人体之间的空隙：假设人体与服装的横截面均是圆形（见图7-2），C1和C2分别表示人体的净胸围和服装规格胸围，R表示人体的半径，d表示服装与人体之间的空隙，则R+d是服装的半径。根据圆的周长公式，可以得到：
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第一节 女上装概述
C1=2πR
C2=2π（R+d）
服装的放松量=C2-C1=2π（R+d）-2πR=2πd
由此可见，服装的放松量是由服装与人体之间的空隙决定的，与人体之间的空隙大小成正比关系，即服装的放松量越大，服装与人体之间的空隙越大，反之越小。无论人体胖瘦如何，服装的放松量相同时，服装与人体之间的空隙也是相同的，即服装的放松量与人体的胖瘦没有关系。
（2）服装的款式：服装的款式造型直接决定了放松量的大小。宽松式的服装，如风衣、夹克等，放松量较大；而合体、紧体的服装，如西服、旗袍等，放松量较小。另外，服装使用的时间、地点、目的以及服装产生的文化背景不同，放松量也会有所不同。
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第一节 女上装概述
（3）服装的材料：服装材料对服装放松量的影响是综合复杂的，一方面受自身质地的影响，同时也受服装款式同素的制约。一般情况下，厚重的粗纺毛呢类面料，放松量较大；柔软的精纺面料放松量可以稍小；弹性面料放松量可以很小。
四、女上装制图的控制部位
1.衣长
衣长是指上装的全长。衣长的测量方法是从人体的颈肩点开始经过胸高点，沿着身体表面的起伏量至款式所需的长度。衣长是变化量，普通女上装的衣长一般量至臀围线附近；短款女上装的衣长一般量至臀围线与腰节线之间；中长款女上装的衣长一般量至臀围线与膝图线之间；长款和超长款女上装（即大衣），衣长一般量至膝图线至脚踝骨之间。
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第一节 女上装概述
2.胸围
女上装的胸围是人体净胸围再加适巧的放松量，放松量的大小依据款式的需要而定。女上装的胸围是变化量，紧体女上装胸围的放松量为4-6cm；合体女上装胸围的放松量为6-10cm；较合体女上装胸围的放松量为10-14cm；宽松女上装胸围的放松量为16cm以上。
3.总肩宽
女上装的总肩宽是人体的净总肩宽再加适当的放松量。人体总肩宽的测量方法是在人体的后面，测量左右肩端点之间的弧线距离。一般女上装总肩宽的放松量为1-2cm。女上装的总肩宽是稳定量，一般情况下，服装的肩部处于合体的状态。
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第一节 女上装概述
4.领围
女上装的领围是人体的净颈围再加上适当的放松量，放松量的大小依据款式的需要而定。对于有领类女上装，领围是稳定量，其放松量一般为2-6cm；而对于无领类女上装，领围是设计量，在人体净颈围的基础上根据款式的需要适当增大。在结构设计时，领围可以指颈根围（如平方领女衬衫），也可以指颈中围（如立翻领女衬衫）。
5.袖长
女上装的袖长是指肩端点至袖口之间的距离，其设计依据是人体的手臂长，其测量方法是从人体的肩端点开始，沿着手臂的自然弯曲量至手腕附近。树长是变化量，长袖女上装的树长一般量至手腕至虎口之间；短袖女上装的袖长一般量至肘部至肩端点之间；而中等袖长（如七分袖）的女上装袖长一般量至手腕至肘部之间。
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第一节 女上装概述
五、女上装主要品种放松量参考表
女上装主要品种放松量参考表见表7-1。
六、女上装的设计原理
与男性体型相比较，女性的体型表现为肩窄而滑、胸部丰满、后背平坦、腰细臀宽，体表形态富于向线变化。
1.衣身结构设计
俯视人体的胸部横截面，其近似为长方形，较长的边为前后身的宽度，较短的边为身体的厚度。从前后两个方向观察人体，前后身的分界线在身体的侧部，即腋窝下行的弧线。由此衣身可以分为前后两片，分界线也在身体的|树侧，即从腋窝下行到底摆的侧缝线（又称肋缝线、摆缝线）。
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第一节 女上装概述
有时因为设计的需要，前后片的分界线向后偏移，增大前衣片的宽度而减小后衣片的宽度，实际上是前后衣片宽度互借。在实际设计时，根据侧缝线位置的不同，即前后衣片胸围尺寸占总胸围尺寸的比例不同，衣身分为四开身结构和三开身结构。
图7-3是四开身结构，从图中可以看出，前后衣片各占整个胸围的1/2，由于前衣片和后衣片自身部是左右对称的，所以结构设计时前后衣片的胸围各占整个胸围的1/4。
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第一节 女上装概述
图7-4是三开身结构。从图中可以看出，将整个胸围分成3等份，形成A、B和C三个等分点，每个等分点之间的距离为整个胸围的1/3。AB和AC为前衣片见图7-4（a），其胸围分别占整个胸围的1/3；BC部分作为后衣片，其胸围占整个胸围的l/3，由于后衣片是左右对称的，所以结构设计时后衣片的胸围为1/2×1/3胸围=1/6胸围。
四开身和三开身结构设计时，衣身的胸围比例不一定是1/4、1/3或1/6，而是近似为这个比例，如四开身上装的前衣片的胸围可以是1/4+1cm，后衣片的胸围则是1/4-1cm。
2.领子设计（见图7-5）
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第一节 女上装概述
人体的颈部呈上细下粗、略微前倾的近似圆台状。颈部「端与头部相连，下部与躯干相连，主要和肩部、后背部、前胸部相连。女子颈部与男子的比较，元喉结突出；后背部与男子的比较，相对平坦。以上女子的体型特征决定了女上装的前领深大于后领深；前领脚低，后领脚高；前领口弧线弧度较大，后领口弧线弧度较小；前后衣片的上平线高度相同。
3.胸部、背部设计（见图7-5）
女子胸部突起，形成胸高角度，胸部的立体效果明显，而背部相对平坦，肩胛骨骼有凸出。我国女子的胸高角度一般为24°，胸部制高点在腋窝以下。在结构设计时，必须将平面的服装纸样通过收腋下省、打活褶、在袖窿处设刀背缝分割线、设前领口撇胸等技术手段使服装的胸部立体起来，使服装与人体体型相符。
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第一节 女上装概述
腋下省量向胸高角度决定，平面制图时可以取立体胸高角度的1/3，即8°；省量可以直接取2-3cm；撇胸量可以取1.5-2cm。
女上装的后背部可以通过设肩省达到立体效果，也可以忽略肩胛骨的凸起，只通过设计前后小肩线的差值（即吃聚量）来使服装的肩部形成曲线和曲面。
4.肩部设计（见图7-6）
肩部是前后衣片的分界线。人体的前肩部呈双曲的凹面，后肩部皇凸面，肩头呈球面。俯视肩部，肩头前（顷，启线呈向前弯曲的弓形。平视人体的肩部，肩线有一定的倾斜角度，女子的肩线相对于男子，倾斜角度略大，正常女子的平均肩斜度为20°。
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第一节 女上装概述
以上女子的体型特征决定了女上装前后衣片的肩线有一定的倾斜，一般前衣片的肩斜线取21°，后衣片的肩斜线取19°；后衣片的小肩线长度长于前衣片的小肩线长度。
女上装结构设计时，肩斜线也可以通过肩端点的下落量（即落肩）来确定，一般情况下，前落肩量取B/20，后落肩量取B/20-（0.5～ 1）cm
5.腰部设计
女子腹部较细，是双陆的凹面，腰部设计是女上装设计的重点和难点。可以通过设腰省解决胸腰差值，并使服装的腰部立体起来。通过测量近20万女子的体型得知，前后腰节等长者占42%，后腰节比前腰节长1cm者约占40%。在女上装结构设计时，可以将前后腰节线取等长，也可以将后腰节线起翘1cm，同时后片上平线抬高1cm。
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第一节 女上装概述
6.袖窿设计（见图7-7）
袖窿的造型取决于人体腋窝的形状，其剖而呈蛋形。上装的袖窿深线一般设计在人体腋窝下3-5cm处。通过抽样测量人体得知，人体的前胸宽、后背宽和腋窝宽分别占胸围的18%、18%和14%，而腋窝深占胸围的13.7%，腋窝围占胸围的44.3%。上述比例不能直接用于服装设计，因为服装与人体之间必须有一定的空隙。根据不同的比例设计法，女上装的胸宽、背宽公式有所示同。
六分法制图：前胸宽=B/6+（1～2）cm；后背宽=B/6+（2～3）cm；袖窿深=B/6+2cm。
十分法制图：前胸宽=1.5B/10+3cm；后背宽=1.5B/10+4cm；袖窿深=B/10+（8～10）cm。
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第一节 女上装概述
7.袖窿弧长、袖山高、袖肥设计
袖子要通过袖窿与衣身组合在一起，所以袖山弧长与袖窿弧长二者要设计得当，一般前者大于后者，其差值为装袖吃聚量。一般情况下，对于平装袖，装袖吃聚量为0.5～ 1cm：对于圆装袖，装袖吃聚量为2.5～ 4.5cm。而当衣身的袖窿设计确定后，对应的袖窿弧长AH也就确定，则装袖的吃聚量也随之确定。当AH确定后，袖山高越大，袖肥则越小，袖子越美观合体，但舒适性较差；袖山高越小，则袖肥越大，袖子造型比较宽松且不合体，但舒适性较强。
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第二节 女上装基础图
女上装基础图是对不同款式女上装结构制图的综合，是女上装结构设计的基础。参照女上装基础图的制图方法，可以了解女上装制图主要控制部位的比例分配原则和制图公式，以及女上装制图的一般原理及方法。
一、女上装制图规格
女上装制图规格见表7-5。
二、女上装基础图制图公式
女上装基础图制图公式见表7-6、表7-7。
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第二节 女上装基础图
三、女上装基础图制图步骤
（一）女上装衣身基础图制图步骤
1.辅助线制图步骤（见图7-8）
①前中心线：竖直线①。
②搭门线：与前中心线①平行且相距2cm搭门宽。
③上平线：与前中心线①垂直。
④下平线：与上平线③平行且相距衣长L=64cm。
⑤前领深线：自上平线③向下量取N/5+0.5=8.1（cm），并由此作上平线③的平行线。
⑥前袖窿深线：自上平线③向下量取B/5+（4～5）=24（cm），并由此作上平线③的平行线。
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第二节 女上装基础图
⑦前腰节线：白上平线③向下量号/4=40cm，并由此作上平线③的平行线。
⑧前领宽线：自前中心线①向左量取N/5-0.5=7.1（cm），并由此作前中心线①的平行线，与上平线③相交于点A，点A为前领宽点。
⑨前肩斜线和前肩宽：自前领宽点A作21°肩斜角得到前肩斜线⑨，在肩斜线⑨上找到点B，使线段IB=S/2=20（cm），点B为前肩宽点。
⑩前胸宽线：自前中心线①向左量取B/6+1=17.7（cm），并由此作前中心线①的平行线，点C为前胸宽点。
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第二节 女上装基础图
前胸围大线：自前中心线①向左量取B/4=25（cm），
并由此作前中心线①的平行线，点D为前胸围大点。
后中心线：竖直线且与上平线③垂直。
后领深线：与上平线③平行且相距2.5cm。
后领宽线：自后中心线12向右量取N/5-0.5=7.1
（cm），并由此作后中心线12的平行线，与上平线③相
交于点E，点E为后领宽点。
后肩斜线和后肩宽：自后领宽点E作20°肩斜角得到后肩
斜线15，在后肩斜线15上找到点F，使点F至后中心线
12的距离为S/2=20（cm），点F为后肩宽点。
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第二节 女上装基础图
后背宽线：自后中心线⑩向右量取B/6+1.5=18.2
（cm），并由此作后中心线12的平行线，点G为后背宽
点。
后胸围大线：自后中心线⑩向右量取B/4=25（cm），
并由此作后中心线12的平行线，点H为后胸围大点。
2.轮廓线制图步骤（见图7-9）
按照图7-9所示方法依次绘制搭门线、前领口弧线、前肩线、前袖窿弧线、前肋缝线、前底摆线，后中心线、后领口弧线、后肩线、后袖窿弧线、后肋缝线、后底摆线。
（二）女上装一片袖基础图制图步骤
1.辅助线制图步骤（见图7-10）
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第二节 女上装基础图
①袖中心线：竖直线①。
②上平线：与袖中心线①垂直，交点为A，点A为袖中点。
③下平线：与上平线②平行且相距袖长SL=56cm。
④袖山深线：与上平线③平行且相距B/10+2=12（cm）。
⑤袖肘线：将袖中线的中点向下移2.5cm，过此点作袖中线①的垂线。
⑥前袖斜线：在袖山深线④上找点B，使线段AB=前袖窿弧长=FAH=23.5cm，点B为前袖肥点。
⑦后袖斜线：在袖山深线④上找点C，使线段AC=后袖窿弧长=BAH+0.5=25（cm），点C为后袖肥点。
⑧后袖缝线：自点B向下作上平线②的垂线。
⑨前袖缝线：自点C向下作上平线②的垂线。
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第二节 女上装基础图
2.轮廓线制图步骤（见图7-11）
按照图7-11所示方法依次绘制前材缝线、前袖山弧线、后袖山弧线、后袖缝线、袖口线。
（三）女上装两片袖基础图制图步骤（见图7-12）
1.辅助线制图步骤
①基准线：竖直线①。
②上平线：与基准线①垂直且相交于点M。
③下平线：与基准线①垂直且交点为N，线段MN=袖长SL=56cm。
④袖肥线：自点M向左量取B/5-1=19（cm）至，点P，并由此作上平线②的垂线。
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第二节 女上装基础图
⑤袖山深线：在袖肥线④上找一点Q，使线段MQ=AH/2+0.5cm=23.5（cm），自点Q作上平线②的平行线。
⑥袖口斜线：自点N向上移1cm至点S，自点S向左下方量取B/10+4=14（cm）至点R，点S、R分别距下平线③1cm。SR为袖口斜线。
⑦袖肘线：自袖山高的下1/4至下平线③的1/2处作基准线①的垂线。
2.轮廓线制图步骤
按照图7-12所示方法找到袖山中点X、袖山坡点T，依次绘制大小袖轮廓线。
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第三节 常用女上装结构设计
一、关门领女衬衫
1.款式图及外形（见图7-13）
衣身为四开身结构，平下摆，直腰身造型。前后肩收肩省，前门襟五粒扣；衣领为关门领结构，前领深（直开领）较小，平方领造型，衣领相对合体，围住颈部，和颈部的间隙较小；衣袖为平装一片长袖，紧袖口，袖口抽聚碎梢，装袖头；衣领、肩、胸、背部较合体，衣身、衣袖整体造型宽松，舒适；适宜选用轻薄的棉、涤、丝绸等面料制作。
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第三节 常用女上装结构设计
2.关门领女衬衫的测体要领
（1）衣长L：从颈肩点起量，经过BP点、前腰节线，向下至款式所需的长度。
（2）胸围B：在胸部最丰满处水平围量一周，得到人体的净胸围，根据衣身宽松的款式特点，再加上12～18cm的放松量。
（3）肩宽S：测量左右肩端点间的弧线距离，得到净肩宽，再根据肩部相对合体的款式特点，加上1～3cm的放松量。
（4）领围N：用软尺图量颈根部一周，得到颈根围的净尺寸，根据颈部相对合体的款式特点，再加上2～4cm的放松量。
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第三节 常用女上装结构设计
（5）袖长SL：因为是紧袖口（装合体袖头），所以袖长应比散袖口的略长。测量方法是从肩端点起量，经过肘部的自然弯曲，测至虎口附近。
3.关门领女衬衫的制图规格（见表7-8）
4.关门领女衬衫制图公式
①前领口深 N/5+0.5cm
②前、后胸围线B/5+（4~5）cm
③前、后腰节线号/4
④前、后领口宽N/5-0.5cm
⑤前肩斜角21°
后肩斜角19°
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第三节 常用女上装结构设计
⑥前肩宽S/2+1.5cm
后肩宽S/2+1cm
⑦前胸宽B/6+1.5cm
⑧后背宽B/6+1.5cm
⑨前、后胸围B/4
⑩袖山高AH/4+（1~2）cm
5.关门领女衬衫的结构制图（见图7-14、图7-15）
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第三节 常用女上装结构设计
二、开门领女衬衫
1.款式图及外形（见图7-16）
衣身为四开身结构，前门四粒扣，自带门襟，平下摆，平装一片袖。前片收腰省、腋下省，后片收腰省、肩省；衣领为开门领结构，前领深比关门领的略深，小驳领造型；整体造型相对合体，突出人体胸部、腰部曲线；适合选用轻薄的棉、涤、丝绸等面料制作。
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第三节 常用女上装结构设计
2.开门领女衬衫的测体要领
（1）衣长L：从颈肩点起量，经过BP点、前腰节线，向下量至款式所需的长度。
（2）胸围B：在胸部最丰满处水平围量一周，得到人体的净胸围，根据衣身合体的款式特点，再加上8~12cm的放松量。
（3）肩宽S：测量左右肩端点间的弧线距离，得到净肩宽，根据肩部合体的款式特点，再加上0~2cm的放松量。
（4）领围N：因为是开门领结构，领深、领宽可以按照胸围尺寸推算。测量领围仅作为制图时设计横开领的参考依据。用软尺围量颈根部一周，得到颈根围的净尺寸，根据颈部相对合体的款式特点 再加上2~4cm的放松量。
（5）袖长SL：因为是散袖口，所有袖长不宜过长。从肩端点起量，经过肘部的自然弯曲，测至手腕附近。
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第三节 常用女上装结构设计
3.开门领女衬衫的制图规格（见表7-9）
4.开门领女衬衫的制图公式
①前领口深B/12+0.5cm
②前、后胸围线B/5+（4~ 5）cm
③前、后腰节线号/4
④前、后领口宽B/12-0.5cm或N/5-0.5cm
⑤前肩斜角21°
后肩斜角19°
⑥前肩宽S/2
后肩宽S/2+1cm（1/2肩省）
⑦前胸宽B/6+1cm
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第三节 常用女上装结构设计
⑧后背宽B/6+1.5cm
⑨前、后胸围B/4
⑩袖山高AH/4+（1~ 2）cm
袖口B/10+（4~ 5）cm
5.开门领女衬衫的结构制图（见图7-17、7-18）
6.开门领女衬衫的制图要领
①腋下省可以设计成2~ 3cm。
②腋下省的作用是使前片胸部立体化，可以通过剪切法将腋下省转移到领口、肩部、袖窿，分别形成领口省、肩省和袖窿省，这些省与原来的腋下省的立体塑型效果相同。
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第三节 常用女上装结构设计
三、女春秋衫
1.款式图及外形（见图7-19）
四开身结构，平驳领，平下摆，前门襟四粒扣，圆装两片袖。前后衣身设刀背缝分割线，收腰合体，衣身呈"X"造型。
2.女春秋衫的测体要领
（1）衣长L：从颈肩点起量，经过BP点、前腰节线，向下至款式所需的长度。
（2）胸围B：在胸部最丰满处水平围量一周，得到人体的净胸围，根据衣身合体的款式特征，再加上10cm左右的放松量。
（3）肩宽S：测量左右肩端点间的弧线距离，得到净肩宽，根据肩部合体的款式特点，再加上0~ 2cm的放松量。
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第三节 常用女上装结构设计
（4）领围N：因为是开门领结构，领深、领宽时以按照胸围尺寸推算。测量领国仅作为制图时设计横开领的参考依据。用软尺围量颈根部一周，得到颈根围的净尺寸，根据颈部相对合体的款式特点，再加上1-3cm左右的放松量。
（5）袖长SL：从肩端点起量，经过肘部的自然弯曲，测至手腕附近。
3.女春秋衫的制图规格（见表7-10）
4.女春秋衫的制图公式
①前领口深B/12+（0.5~ 1）cm或取参数9
②由、后胸围线B/5+（4~ 5）cm
③前腰节线号/4
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第三节 常用女上装结构设计
④前、后领口宽N/5-0.5cm或B/12-0.5cm
⑤前肩斜角20°
后肩斜角19°
⑥前肩宽S/2
后肩宽S/2+0.5cm（吃聚量）
⑦前胸宽B/6+1cm
⑧后背宽B/6+1.5cm
⑨袖肥B/5-（0.5~ 1）cm
袖口 B/10+（4-5）cm
⑩袖山斜线 AH/2+0.5cm
5.女春秋衫的结构制图（见图7-20、图7-21）
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第三节 常用女上装结构设计
6.女春秋衫的制图要领
①因为胸部突起，可以在前袖窿处设1.5~ 2.5cm的袖窿省。
②前肩斜角取20°。向于设计袖窿省，前片公主线缝合后，前肩线向前腋下旋转移动，肩斜角由20°增大至21°左右。
③通过公主线在腰节处收腰，在底摆处扩展，使衣身外形为"X"造型。
④驳领的倒伏量是驳领制图的关键。倒伏量的确定方法：当第一粒扣在腰节线上时，倒伏量=2.5cm，如果第一粒扣在此基础上每上拍一个扣位量（10cm左右），倒伏量就相应增加1cm。
⑤领嘴的造型要合理、美观，一般领嘴夹角为锐角。
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第三节 常用女上装结构设计
⑥袖山吃势（袖山弧长与袖窿弧长的差值）要根据而料而定，毛料的吃势大约为4-5cm；化纤料的吃势大约为2~ 3cm。
四、女西服
（一）平驳头女西服
1.款式图及外形（见图7-22）
三开身结构，平驳领，平下摆，单排三粒扣，圆装两片袖。前身设腰省和腋下省，左右衣片下方有两只嵌袋，袋口装袋盖；后片有后背缝；袖口有开衩，开衩处钉粒装饰扣。
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第三节 常用女上装结构设计
2.平驳头女西服的测体要领
（1）衣长L：从颈肩点起量，经过BP点、前腰节线，向下至臀围线附近。
（2）胸围B：在胸部最丰满处水平图量一周，得到人体的净胸围，根据衣身适体的款式特点，再加上10~ 14cm的放松量。
（3）肩宽S：测量左右肩端点间的弧线距离，得到净肩宽，根据肩部合体的款式特点，再加上0~2cm的放松量。
（4）领围N：因为是开门领结构，领深、领宽可以按照胸围尺寸推算。测量领围仅作为制图时设计横开领的参考依据。用软尺围量颈根部一周，得到颈根围的净尺寸，根据颈部相对合体的款式特点，再加上2~4cm的放松量。
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第三节 常用女上装结构设计
（5）袖长SL：女内服的袖长不宜过长，从肩端点起量，经过肘部的自然弯曲，测至手腕附近，再加上1.5~ 2cm的垫肩量。
3.平驳头女西服制图规格（见表7-11）
4.平驳头女西服的制图公式
①前领口深 B/12+1cm或取参数9cm
②前、后胸围线 B/5+（4~ 5）cm
③前腰节线 号/4
④前、后领口宽 B/12
⑤前肩斜角21°
后肩斜角19°
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第三节 常用女上装结构设计
⑥后肩宽S/2
⑦后背宽取冲肩量2cm
⑧前胸宽比肩背宽少0.5-1cm
⑨袖肥B/5-（0.5-1）cm
袖口B/10+（4-5）cm
⑩袖山斜线AH/2+0.5cm
5.平驳头女西服的结构图
衣身结构图见图7-23，衣袖结构图见图7-21。
6.平驳头女西服的制图要领
①衣身为三开身结构，前、后衣片的胸围占总胸围的1/3，由于后片左右对称，所以后半片胸围占总胸围的1/6。
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第三节 常用女上装结构设计
②后衣片上平线与前衣片上平线等高，或比前衣片的上抬1cm，后腰节线比前腰节线上抬1cm。
③衣领、衣袖的制图可参照女春秋衫。
（二）戗驳头女西服
1.款式图及外形（见图7-24）
三开身结构，放驳领，平下摆，双排两粒扣，圆装两片袖。前身设腰省和腋下省，左右衣片下方有两只嵌袋，袋口装袋盖；后片有后背缝；袖口有开衩，开衩处钉三粒装饰扣。
2.戗驳头女西服的测体要领
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第三节 常用女上装结构设计
（1）衣长L：从颈肩点起量，经过BP点、前腰节线，向下量至臀围线附近。
（2）胸围B：在胸部最丰满处水平围量一周，得到人体的净胸围，根据衣身适体的款式特点，再加上10~14cm的放松量。
（3）肩宽S：测量左右肩端点间的弧线距离，得到净肩宽，根据肩部合体的款式特点，再加上0-2cm的放松量。
（4）领围N：因为是开门领结构，领深、领宽可以按照胸围尺寸推算。测量领围仅作为制图时设计横开领的参考依据。用软尺围量颈根部一用，得到颈根围的净尺寸，根据颈部相对合体的款式特点，再加上2-3cm的放松量。
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第三节 常用女上装结构设计
（5）袖长SL：女内服的袖长不宜过长，从肩端点起量，经过肘部的自然弯曲，测至手腕附近，再加上l.5-2cm的垫肩量。
3.戗驳头女西服制图规格（见表7-12）
4.戗驳头女西服的制图公式
①前领口深B/12+1cm或取参数9
②前、后胸围线B/5+（4-5）cm
③前腰节线号/4
④前、后领口宽N/5-0.5cm或3/12-0.5cm
⑤前肩斜角21°
后肩斜角19°
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第三节 常用女上装结构设计
⑥后肩宽S/2
⑦后背宽取冲肩量2cm
⑧前胸宽比后背宽少0.5~ 1cm
⑨袖肥B/5-（0.5~ 1）cm
袖口B/10+（4~ 5）cm
⑩袖山斜线AH/2
5.戗驳头女西服结构图
衣身结构图见图7-25，衣袖结构图同平驳头女西服。
6.戗驳头女西服的制图要领
①双排扣的搭门量为6~ 10cm.
②后衣片上平线与前衣片上平线等高，或比前衣片上的上拍1cm，后腰节线比前腰节线上抬1cm。
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第三节 常用女上装结构设计
③戗驳领的驳头不宜过尖，否则会增加缝制的难度。
（三）青果领女西服
1.款式图及外形（见图7-26）
三开身结构，青果领，圆下摆，单排两粒扣，圆装两片袖。前身设腰省和腋下省，左右衣片下方有两只嵌袋，袋口装袋益。后片有后背缝。袖口有开衩，开衩处钉三粒装饰扣。
2.青果领女西服的测体要领
①衣长L：从颈肩点起量，经过BP点、前腰节线，向下量至臀围线附近。
②胸围B：在胸部最丰满处水平图量一周，得到人体的净胸围，根据衣身适体的款式特点，再加上10~ 14cm的放松量。
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第三节 常用女上装结构设计
③肩宽S：测量左右肩端点间的弧线距离，得到净肩宽，根据肩部合体的款式特点，再加上0~ 2cm的放松量。
④领围N：因为是开门领结构，领深、领宽可以按照胸围尺寸推算。测量领围仅作为制图时设计横开领的参苇依据。用软尺图量颈根部一周，得到颈根图的净尺寸，根据颈部相对
合体的款式特点，再加上2~ 3cm的放松量。
⑤袖长SL：女西服的袖长不宜过长，从肩端点起量，经过肘部的自然弯内，测至手腕附近，再加上1.5~ 2cm的垫肩量。
3.青果领女西服制图规格（见表7-13）
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第三节 常用女上装结构设计
4.青果领女西服的制图公式
①前领口深B/12+1cm或取参数9
②前、后胸围线B/5+（4~ 5）cm
③前腰节线号/4
④前、后领口宽N/5-0.5cm或B/12
⑤前肩斜角21°
后肩斜角19°
⑥后肩宽S/2
⑦后背宽取冲肩量2cm
⑧前胸宽比后背宽少（0.5~ 1）cm
⑨袖肥B/5-（0.5~ 1）cm
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第三节 常用女上装结构设计
袖口B/10+（4~ 5）cm
⑩袖山斜线AH/2+0.5cm
5.青果领女西服结构图
衣身结构图见图7-27，衣袖结构图同平驳头女西服。
6.青果领女西服的制图要领
①衣领属于驳领类，制图方法与平驳头女西服相同，但是青果领无领嘴造型。
②衣身强调圆下摆造型。对于圆下摆造型的上装，为了不使衣服显得前短后长，可以增大前片侧缝底摆的起翘量，从而增大前后片的长度差，突出圆下摆的效果。
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第三节 常用女上装结构设计
五、连衣裙
1.款式图及外形（见图7-28）
连衣裙是上衣和裙子连成一体的一款女装。四开身结构，元领，短袖，前门襟九粒扣，前后衣身设刀背型分割线，收腰合体，裙摆宽大，"X"造型。
2.连衣裙的测体要领
（1）衣长L：从颈肩点起量，经过BP点、前腰节线，向下量至小腿附近。
（2）胸围B：在胸部最丰满处水平国量一周，得到人体的净胸田，根据衣身合体的款式特点，再加上10cm左右的放松量。
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第三节 常用女上装结构设计
（3）肩宽S：测量左右肩端点间的弧线距离，得到净肩宽，根据肩部合体的款式特点，再加上0-2cm的放松量。
（4）领围N：用软尺图量呈现根部伞用，得到颈根图的净尺寸，根据颈部相对合体的款式特点，再加上2-4cm的放松量。
（5）袖长SL：从肩端点开始起量至肘部以上。
3.连衣裙的制图规格（见表7-14）
4.连衣裙的制图公式
①前领口深取参数13.5cm
②前、后胸围线B/5+（4~ 5）cm
③前、后腰节线号/4
④前、后领口宽N/5-0.5cm
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第三节 常用女上装结构设计
⑤前肩斜角21°
后肩斜角19°
⑥前、后肩宽S/2
⑦前胸宽B/6+1cm
⑧后背宽B/6+l.5cm
⑨袖肥B/5-1cm
⑩袖山斜线AH/2
5.连衣裙的结构制图（见图7-29、图7-30）
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第三节 常用女上装结构设计
6.连衣裙的制图要领
①衣领是无领结构，并设计成特殊的弧线领口造型。对于无领结构，根据领口款式画出领口造型是制图的重点。
②刀背缝分割线造型要圆顺流畅，位置设计要合理。一般前后分割线大致在对应的前后衣片的中心或偏侧比较好。
③分割线与裙下摆线的交角要成90°，这样才能保证衣片缝合后底摆的平齐圆顺，并且相合并的分割线要等长。
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第三节 常用女上装结构设计
六、旗袍
1.款式图及外形概述（见图7-31）
四开身结构，立领，偏门襟，盘扣，短袖。衣长较长，至脚跟骨处；三围处是紧体或合体状态；侧开衩，开衩较高。旗袍曲线明显，优美，造型美观。
2.旗袍的测体要领
（1）衣长L：从颈肩点起量，经过BP点、前腰节线，向下量至脚踝骨处。
（2）胸围B：在胸部最丰满处水平图量一周，得到人体的净
胸围，根据衣身合体的款式特点，再加上8cm左右的放松量。
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第三节 常用女上装结构设计
（3）腰围：在腰部最细处水平图量一用，得到人体的净腰
围，根据腰部合体的款式特点，再加上6cm左右的放松量。
（4）臀围：在臀部最丰满处水平图量一周，得到人体的净臀围，根据臀部合体的款式特点，再加上4cm左右的放松量。
（5）领围N：用软尺图量颈根部一用，得到颈根图的净尺寸，根据颈部相对合体的款式特点，再加上2-3cm的放松量。
（6）肩宽S：测量左右肩端点间的弧线距离，得到净肩宽，根据肩部合体的款式特点，再加上0-2cm的放松量。
（7）袖长SL：从肩端点开始起量至肘部以上。
3.旗袍的制图规格（见表7-15）
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第三节 常用女上装结构设计
4.旗袍的制图公式
①前领口深N/5+0.5cm
②前、后胸围线B/5+（4~ 5）cm
③前、后腰节线号/4
④前、后领口宽N/5-0.5cm
⑤前肩斜角21°
后肩斜角19°
⑥前、后肩宽S/2
⑦前胸宽B/6+1cm
⑧后背宽B/6+1.5cm
⑨袖肥B/5-1cm
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第三节 常用女上装结构设计
⑩袖山斜线AH/2
5.旗袍的结构制图（见图7-32、图7-33）
6.旗袍的制图要领
①旗袍的衣片为四开身结构 制图方法与连衣裙相同。
②前片上身采用右侧斜襟分割，小襟收省与大襟相同。
③底边、上领口、袖口、开衩等部位如果采用滚边缝制工艺，滚边部位不需要放缝份。
④侧缝曲线造型要美观、流畅，与人体的曲线相符。
⑤旗袍属于紧体或合体款式，所以三围处的放松量要设计合理。一般情况下，胸围的放松量8cm左右，腰围的放松量6cm左右，臀围的放松量4cm左右。
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第三节 常用女上装结构设计
⑥立领的制图重点是领前端的起翘量的确定，一般情况下起翘2.5cm，起翘量越大，立领越合体。
⑦为了保证旗袍肩部的圆润，可以将前片的肩端点下落0.5cm，将前片肩斜线画成弧线。
七、女大衣
1.款式图及外形概述特点（见图7-34）
四开身结间，驳领，圆装两片袖。前门襟双排扣，前后片设刀背缝分割线，斜捅嵌袋。衣身为"X"造型。
2.大衣的测体要领
（1）衣长L：从颈肩点起量，经过BP点、前腰节线，向下量至膝盖附近。
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第三节 常用女上装结构设计
（2）胸围B：在胸部最丰满处水平围量一周，得到人体的净胸围，根据衣身宽松的款式特点，再加上14~ 20cm左右的放松量。
（3）肩宽S：测量左右肩端点间的弧线距尚，得到净肩宽，根据肩部宽松的款式特点，再加上2~ 4cm左右的放松量。
（4）袖长SL：从肩端点开始起量至虎口处。
（5）领围N：因为是开门领结构，领深、领宽可以按照胸围尺寸推算。测量领围仅作为制图时设计横开领的参考依据。用软尺围量颈根部一周，得到颈根围的净尺寸，根据颈部相对适体的款式特点，再加上3~ 4cm的放松量。
（6）肩宽S：测量左右肩端点间的弧线距离，得到净肩宽，根据肩部适体的款式特点，再加上2~ 4cm的放松量。
3.大衣的制图规格（见表7-16）
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第三节 常用女上装结构设计
4.大衣的制图公式
①前领口深B/12+1或取参数10cm
②前、后胸围线B/5+（4~ 5）cm
③前腰节线号/4
④前、后领口宽N/5-0.5cm或B/12
⑤前肩斜角20°
后肩斜角18°
⑥前肩宽S/2
后肩宽S/2+0.5cm（吃聚量）
⑦前胸宽B/6+1cm
⑧后背宽B/6+1.5cm
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第三节 常用女上装结构设计
⑨袖肥B/5-（0.5~ 1）cm
袖口B/10+（4~ 5）cm
⑩袖山斜线AH/2
5.大衣的衣身结构制图
衣身结构图见图7-35，衣袖结构制图方法同女西服。
6.大衣的制图要领
①双排扣的搭门宽一般为6~ 10cm。
②领嘴设计介于平驳头和戗驳头之间，把握造型的合理性。
③为了使大衣穿用时肩部宽松舒适，可以将大衣的肩斜线上抬，即减小前后肩斜线的角度，所以前肩斜角取20°，后肩斜角取18°。
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第三节 常用女上装结构设计
八、插肩袖女外衣
1.款式图及外形（见图7-36）
四开身，插肩袖，平方领，前门襟五粒扣，明贴袋。
2.插肩袖女外衣的测体要领
（1）衣长L：从颈肩点起量，经过BP点、前腰节线，向下量至臀围线附近。
（2）胸围B：在胸部最丰满处水平围量一周，得到人体的净胸围，根据衣身宽松的款式特点，再加上12~ 20cm的放松量。
（3）肩宽S：测量左右肩端点间的弧线距离，得到净肩宽，根据肩部适体的款式特点，再加上2~ 4cm的放松量。
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第三节 常用女上装结构设计
（4）袖长SL：从肩端点开始起量经过肘部至虎口附近。也可以从第七颈椎点起量，经过肩端点、肘部至虎口附近，还可以从颈肩点起量，经过肩端点、肘部至虎口附近。用后两种方法测得的袖长称肩袖长。
（5）领围N：用软尺围量颈根部一周，得到颈根围的净尺寸，根据颈部相对适体的款式特点，再加上4~ 6cm的放松量。
3.插肩袖女外衣的制图规格（见表7-17）
4.插肩袖女外衣的制图公式
①前领口深N/5+0.5cm
②前、后胸围线B/5+（5~ 6）cm
③前腰节线号/4
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第三节 常用女上装结构设计
④前、后领口宽N/5-0.5cm
⑤前肩斜角21°
后肩斜角19°
⑥前、后肩宽S/2
⑦背宽取冲肩量2cm
⑧后前胸宽后背宽-1cm
⑨袖肥B/5-（0.5~ 1）cm
袖口B/10+（4~ 5）cm
⑩袖山高B/10+（2~ 3）cm
5.插肩袖女外衣的结构制图（见图7-37）
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第三节 常用女上装结构设计
6.插肩袖女外衣的制图要领
①袖子制图可以先确定袖根肥，袖根肥按公式B/5+（2~ 3）cm（参数）；也可以先确定袖山高，袖山高按公式B/10+（3~ 4）cm。
②一般情况下，插肩袖的袖斜线的角度为45°。可以根据袖子的适体性而变化。角度增大，袖子宽松；角度减小，袖子合体。
③插肩袖的袖山弧线和衣身的袖窿弧线要等长，不重合部分的两种弧线要曲率一致。
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图7-1 女上装衣身、衣袖的基本结构及结构线名称
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图7-1 女上装衣身、衣袖的基本结构及结构线名称
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图7-2 服装放松量
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表7-1 女上装主要品种放松量
参考表
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图7-3 女上装四开身设计
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图7-4 女上装三开身设计
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图7-5 女上装领子设计
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图7-5 女上装领子设计
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图7-6 女上装肩部设计
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图7-7 女上装袖窿设计
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表7-5 女上装制图规格
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表7-6 衣身制图公式
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表7-7 衣袖制图公式
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图7-8 女上装衣身辅助线结构图
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图7-9 女上装衣身轮廓线结构图
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图7-10 女上装一片袖基础线结构图
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图7-11 女上装一片袖轮廓线结构图
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图7-12 女上装两片袖辅助线、轮廓线结构图
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图7-12 女上装两片袖辅助线、轮廓线结构图
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图7-13 关门领女衬衫款式图
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表7-8 关门领女衬衫的制图规格
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图7-14 关门领女衬衫衣身结构图
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图7-15 关门领女衬衫袖子、领子结构图
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图7-16 开门领女衬衫款式图
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表7-9 开门领女衬衫的制图规格
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图7-17 开门领女衬衫衣身结构图
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图7-18 开门领女衬衫袖子结构图
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图7-19 女春秋衫款式图
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表7-10 女春秋衫的制图规格
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图7-20 女春秋衫衣身结构图
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图7-21 女春秋衫袖子结构图
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图7-22 平驳头女西服款式图
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表7-11 平驳头女西服制图规格
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图7-23 平驳头女西服衣身结构图
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图7-21 女春秋衫袖子结构图
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图7-24 戗驳头女西服款式图
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表7-12 戗驳头女西服制图规格
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图7-25 戗驳头女西服衣身结构图
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图7-26 青果领女西服款式图
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表7-13 青果领女西服制图规格
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图7-27 青果领女西服衣身结构图
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图7-28 连衣裙款式图
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表7-14 连衣裙的制图规格
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图7-29 连衣裙衣身结构图
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图7-30 连衣裙袖子结构图
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图7-31 旗袍款式图
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表7-15 旗袍的制图规格
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图7-32 旗袍衣身结构图
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图7-33 旗袍领、袖结构图
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图7-34 大衣款式图
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表7-16 大衣的制图规格
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图7-35 大衣的衣身结构图
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图7-36 插肩袖女外套款式图
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表7-17 插肩袖女外衣的制图规格
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图7-37 插肩袖女外衣结构图
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