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第六章 衣袖结构
第一节 袖子的造型理论基础
第二节 袖子的种类
第三节 圆袖的造型与结构设计
第四节 分割袖的造型与结构设计
第一节 袖子的造型理论基础
袖子制图必须遵循一定的原则，才能对任何款式的袖子进行制图，而且能够与衣片的树窿准确缝合。本节将讨论上述问题。
一、袖子与衣片的吻合原理
在时装变化中，袖子占有很重要的位置，是服装上衣的三大基本部件之一。袖子的变化也很丰富，其可长可短、可肥可瘦，袖口可宽可窄。在此基础上还可以对某些部位进行夸张造型，突出某种术效果。但是一般袖子（连身袖除外）都要与衣片的袖窿缝合，因此，不论其如何变化，最终袖子的袖山曲线，与衣片的袖窿曲线长度，都应该基本一致即吻合。
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第一节 袖子的造型理论基础
图6-1是衣片的袖窿形状。AC+BC是袖窿曲线长度，它应该等于图6-2中的AC+BC的直线长度。向于袖山线是曲线，其长度肯定大于袖山斜线长度，即袖山曲线大于袖窿曲线。这个差数叫做袖山吃势，一般袖山吃势为2-4cm左右。在缝制时将这一差数收缩，使袖山头出现突鼓现象，形成袖压肩。无论袖窿如何变化（深、浅、宽、窄）这一规则必须遵守，这是袖子与衣片的吻合条件，否则其吻合程度就不能保证。
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第一节 袖子的造型理论基础
二、测量袖窿曲线长度的方法分析
通常我们不去测量整个袖窿的曲线长度，而是通过肩端点和衣片的前袖点，绘制一条直线BD。由于前袖点到肩端点的袖窿曲线，基本上是直线，我们不去测量。只是测量前袖点以下的袖窿曲线C。我们称之为袖弯曲线（由线上带回点标记的部分），然后用其长度在刚才绘制的直线上，自前袖点开始向下测量同样的长度QD（直线上带圆点的部分）。那么BD即是袖窿曲线长度即可以作为袖山斜线（如图6-3所示）。
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第一节 袖子的造型理论基础
由于我们是数字化制图，不能在计算机上直接测量曲线长度。因此应该制作一个带有刻度的袖窿板（如图6-4所示）。我们可以制作几个常用比例的袖窿板，如1：1、1：5等，然后根据裁剪图的比例，使用不同的袖窿板。
制作袖窿板的方法是：在图6-1基础上，绘制一个袖窿板（如图6-4所示）。
利用前袖点到袖窿深点之间的弧线，利用一般找圆心的方
法，确定弧线的圆心O。通过圆心到弧线边沿，绘制一条水平直线，即是半径。通过变换对话框的大小选项，测量半径的长度为5.88cm。那么圆周长度为36cm，每度弧线长度为0.1cm（如图6-5所示）。
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第一节 袖子的造型理论基础
然后，利用变换对话框的旋转选项，将该段90°弧线，按照5°的规格，分为18份，每个刻度为0.5cm。我们即可以利用这个袖窿板进行弧线的测量袖弯曲线。
采用数字化制图方法，测量袖弯曲线不是十分方便，因此经过实践经验，将女装常用规格的袖弯曲线长度参考数据，汇总如下表（如表6-1所示）。
三、袖子的角度分析
我们将袖山顶点与衣片的肩端点对齐，将衣片和袖子的前拍点对齐，摆平衣片和袖片后会发现：袖中线和通过肩端点的水平线之间有一个确定的夹角，不同的服装，这个夹角是不同的。这个夹角我们称为袖子的角度。
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第一节 袖子的造型理论基础
一般合体上衣的夹角是45°，这个夹角是人体自然站立，于叉腰时的自然角度。这个角度十分重要，它决定了袖子的外观造型，反过来讲，袖子角度是由其外观造型决定的。如中式连身袖上衣的袖子角度是0°，夹克袖子角度是15°~20°，男衬衫袖子角度是30°，女衬衫袖子角度是40°，一般上衣袖子角度是45°，港台、欧美式西装袖子角度是50°，最大角度为60°，且只能用于短袖上衣。
四、袖子角度与袖山高度和袖子肥度的关系
通过图6-3我们发现，袖山斜线BD是一条不变直线，它的长度与袖窿曲线相关，其长度等于袖窿曲线。
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第一节 袖子的造型理论基础
只要衣片袖窿不变，无论何种袖子，何种袖子角度，这条袖山斜线是不会变化的。根据袖子角度，确定袖中线后，通过O点，向着袖中线绘制互垂线，与袖山斜线组成直角三角形。袖中线上的直角边是袖山高度，另一个直角边是袖子肥度。随着袖子角度的变化，其袖山高度和袖子肥度互为反向变化。只要确定上衣衣片袖窿和袖子角度，那么袖山高度和袖子肥度即可确定。可以制作一个三角板作为测量工具，测量袖山高度和袖子肥度。这是取得袖子制图数据的最为科学的方法。本书采用这种方法。
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第一节 袖子的造型理论基础
但是，由于这种方法需要测量角度和由线长度，造成操作困难，故一般服装制图，很少使用这种方法。通常是以服装的胸围为基准，通过计算公式进行计算，获得袖山高度和袖子肥度的数据。我们的平面裁剪方法很多，提供了不同的计算方法，我们可以选择自己熟悉的、常用的平面制图方法，取得相应数据。
五、袖子的造型与机能
衣袖不仅要做到造型美观，还要求有良好的机能性，以不妨碍人体活动为原则。要做到这一点，最重要的就是要根据服装造型风格的需求，选择合适的衣袖结构尺寸。影响袖子造型与机能的主要结构尺寸有制山高、袖肥、袖口大以及衣身袖窿弧线的长度。这些尺寸与人体对应部位的尺寸是密切相关的，见图6-6。
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第一节 袖子的造型理论基础
袖肥的关联尺寸是上臂围。
袖肘的关联尺寸是肘围。
袖口的关联尺寸是腕围。
袖山弧线的关联部位是袖窿弧线，关联尺寸是臂根围。
1.尺寸测量
袖子制板只需要测量所需的袖长与袖口大，其他尺寸均可根据身高或胸围的比例计算得到。但是，在制作紧体的袖型时，为更加符合人体，最好再测量一下上臂长、上臂围、肘围、臂根围等尺寸。测量方法见图6-7。
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第一节 袖子的造型理论基础
2.主要结构参数
（1）袖山高与袖肥：决主运袖子机能与造型的主要结构参数有袖肥、袖山高与袖山斜线，三者间相互关系见图6-8。从图中可知：当衣身袖窿弧线长不变时，袖子如采用较高的袖山，其袖肥就小，形成的袖型合体、饱满美观，但活动不方便；如采用较低的，如袖山，其袖肥就大，形成的袖型宽松肥大，活动方便。因此，我们可以根据服装整体造型风格与用途来配合小同的袖型。不同袖高的衣袖造型效果见图6-9。
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第一节 袖子的造型理论基础
（2）袖口大：袖口的大小由衣袖的造型而定，在穿着舒适、方便活功的基础上做到造型美观、整体协调即时。对于中袖和短袖来说，袖口大需要实测不同袖长所对应的臂围，再加上适量松量而定。
（3）袖山吃势：一般情况下，袖子袖山弧线比衣身的袖窿弧线长，长陆来的量在绱袖时作为袖子的吃势。有吃势的袖子造型饱满、立体感强，符合人体上臂肩端形态，见图6-10。
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第一节 袖子的造型理论基础
袖子吃势的大小，主要决定于袖型与面料的厚薄。合体的袖型，因袖肥小、衣身松量小，为利于手臂的活动，常用较大的吃势；宽松的袖型，因其袖肥较大且衣身松量也较多，手臂已有足够的活动空间，因此，可以取较小的吃势。丰满厚实、弹性好的面料吃势稍大；轻薄型、弹性差的面料吃势较小。另外，吃势的多少还会受到加了工艺的影响，生产中需要根据实际情况适当调节。
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第二节 袖子的种类
袖子形式多样，有长短上的不同、造型上的不同、结构上的不同等。为便于分析，我们通过袖子与衣身的组合方式的不同进行分类，可分为无袖、图（装）袖与分割袖三大类。
1.无袖
无袖服装主要是对衣身的袖窿进行造型与结构设计。结构设计的重点就是要合理设计袖窿的深度与衣片肩端的位置。元袖的服装根据其穿着层次的不同，可分为外衣型与贴体型两类。
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第二节 袖子的种类
若是贴体穿用的无袖服装，就要求袖窿腋下部位不能有过多的浮余量，再则易露出胸部。同时，为造型美观，宜适当减小衣片小肩的宽度，可参考图6-12的方法，对袖窿与小肩进行调整。图中前后片侧缝的长度差，即为胸省量。
对于吊带型背心，除了做以上调整外，还需要防止领口出现松荡现象。可通过以下几种手段加以预防，见图6-13。
若是外衣型无袖服装，则宜适当下降袖窿的深度，使穿着舒适。可参照图6-14的方法进行调整。前后衣片袖窿开深量的多少，还需要根据服装的合体程度进行综合考虑。如宽松型背心，一方面要适当增大胸围，同时可使前片袖窿开深量大于后片0.5-1.5cm。通过这样的调整，可达到减小胸省量的目的（因为随着服装宽松程度的增加，胸省量要相应减少）。
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第二节 袖子的种类
如果是合体型的外衣背心，就不需要加大胸围甚至可适当减小胸围（如西服背心）。这时，就可前后片袖窿深开深相同的量；或者还是前多后少，但同时抬高后片腰节位，这样可以使造型更美观。
2.圆袖
圆袖是指衣身袖窿为圆弧形态的服装。圆袖是服装中使用最多的袖型，根据其结构的不同，可分为一片袖与两片袖两种基本类型，见图6-15。
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第二节 袖子的种类
3.分割袖
分割型衣袖是指将部分衣身分割给衣袖，如插肩袖、育克分割袖等；或将部分袖身分割给衣身，如落肩袖、冒肩袖、蝙幅袖等。分割袖的应用，丰富了服装的造型于段。但分割袖因其结构上的限制，不适用于特别合体的服装。在后面的学习中，我们将进行深入的分析。
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第三节 圆袖的造型与结构设计
圆袖又叫圆装袖，可分为一片袖与两片袖两种基本型。其中一片袖为基础袖型，其他所有袖型都可在一片袖的基础上变化得到。
一片袖结构简单，制作方便，是服装上常用的袖型，如衬衫、茄克、家居便服等。但由于人体于臂在自然下垂时，是呈向前倾的弯曲状，而一片袖的袖管呈直筒状，所以不符合人体手臂形态。这样，穿着时就会在别弯处产生一些皱纹，见图6-16。对于宽松、休闲型的服装来说，产生的衣纹不影响服装的整体风格。而对于合体型的正装来说，袖子上的衣纹就会破坏服装的整体风格。为了解决这个问题，我们就对衣袖进行分割或收省处理，将直筒型的油管做成弯曲的造型，就产生了两片袖与收省的一片袖。见图6-17。
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第三节 圆袖的造型与结构设计
一、圆袖结构变化基本原理
袖子结构变化常用的技法有抽褶、波浪、装袖头、分割、收省等。根据圆袖的结构特点，我们可从芝个方面对其结构进行变化设计。这二方面的变化可以单独运用，也可以组合使用，如果再辅以不同材质的变化，就会使袖子的造型变化更丰富多彩。圆袖结构设计基本方式见表6-4。
二、实例分析
1.收肘省的一片袖
在制作合体的一片袖时，我们可在袖口处将袖中线向前偏移一定的量，这个前偏量常取2-2.5cm。前偏量的大小可根据衣袖所需要的合体度与前倾程度适当调节，取值范围0-3cm。前偏量大，袖身前倾度大，袖型越合体。
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第三节 圆袖的造型与结构设计
由于袖中前倾，使前后袖底缝长度不相等，我们就将这个长度差作为肘省量，见图6-18。当前偏量较小时，前后袖底缝的差值就小，此时也可以在后袖肘附近将长山的量进行缝缩处理，形成袖身弯曲的造型。同时，我们还可以根据造型的需要，将肘省转移至需要的位置，如袖口、袖山等处，见图6-19。
2.泡泡袖
泡泡袖的结构特点就是将袖山进行抽悟打相同处理，形成立体的、蓬松的袖山造型，见图6-20。这种袖型造型活泼、立体，为女装、童装常用袖型。其结构设计原理见图6-21。另外，泡泡袖的结构形式也可用在两片袖、分割袖等其他袖型上，制板原理都相同。
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第三节 圆袖的造型与结构设计
3.灯笼袖
灯笼袖的结构特点是在袖口抽楠，形成袖口收紧而袖身外凸，状如灯窿的一种造型，见图6-22。灯笼袖可只在袖口部位抽褶，也可袖山、袖口都抽褶，其结构设计原理分别见图6-23与图6-24。
4.喇叭袖
喇叭袖的结构特点是夸张地加大袖口，使面料由于自重下垂而产生起伏的波浪。波浪袖造型流畅、富有流动感，在女装上使用非常广泛，见图6-25。
喇叭袖根据袖口与袖身的大小变化 可分为整体切展的大喇叭袖与局部袖身切展的小喇叭袖，其结构设计原理见图6-26。
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第三节 圆袖的造型与结构设计
5两片袖
两片袖的结构原理就是在前后袖中线处进行分割，使前袖巾在肘弯处内凹，后袖中在后肘点处外凸，见图6-27。这种前凹后凸造型的袖管更加符合人体于臂形态。
与一片袖相比，两片袖有以下特点：
（1）袖身呈前倾的弯由状。
（2）相同情况下，袖山高比一片袖高1-3cm，袖山吃势也比一片袖大，一般在3-5cm。
例此，制图前我们需要对一片袖的原型进行调整，调整方法见图6-27。
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第三节 圆袖的造型与结构设计
为了使造型更加美观，大部分两片袖在分割袖片时，在.号.分割线向腋下偏移，以隐藏分割缝。这个偏移量我们称其为袖偏量，袖偏量一般为1.5-4cm左右，且前袖偏量常大于后
袖偏量。前袖偏量常用2.5-3.5cm，后袖偏量常用0-2cm。根据前后袖偏量分配的不同，两片袖可分为专种基本型：前后均有袖偏量型、后袖上偏下不偏型以及后袖不偏型。三种袖型的结构设计原理分别见图6-28、图6-29与图6-30。
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第四节 分割袖的造型与结构设计
分割袖是一种与衣身部分相连的袖型。它的结构特点就是分割部分衣身给衣袖或分割部分衣袖给衣身，见图6-31。分割袖造型随意、大气，广泛应用于各式男女服装。特别是在家居休闲服、运动服、茄克、风衣、大衣等服装上使用较多。除下面的基本形式外，分割袖还可结合抽褶、波浪等其他装饰手法，形成泡泡型、灯窿型、喇叭型等分割袖型，见图6-32。
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第四节 分割袖的造型与结构设计
插肩袖是分割袖中使用最多，也是最基本的款式。其他造型的结构原理与插肩袖相似，我们可通过对插肩袖的分析，来了解各种分割袖的结构原理。
一、插肩袖结构参数的确定
插肩袖就是将衣身的肩全部或部分分割给衣袖而形成 其主要结构参数见图6-33。
1.袖中线与水平线的夹角
夹角的大小决定了袖下余量的大小。夹角大，袖下余量小，衣袖造型合体，但手臂活动范图小；夹角大，袖下余量多，手臂下方会产生较多的衣裙，但方便于臂的活动。
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第四节 分割袖的造型与结构设计
同时，袖中线夹角发生变化时，也会对袖图线的形态产生一定影响。如图6-34所示，在袖山高相同时，使用不同袖中线夹角所得袖肥与袖圈线。从图中知：袖中钱夹角增大时，袖肥会减小，同时袖圈形态也发生了改变。可以发现，当夹角过大时，袖图线就不易画圆顺。因此，袖中线与水平线的夹角，要考虑服装的合体程度以及利于画顺袖圈线等因素作合理选择。不同袖型与袖中线夹角的配合见表6-5。
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第四节 分割袖的造型与结构设计
2.袖山高的确定
袖山高一方面会影响材肥，另一方面也会影响到袖圈形态，如图6-35所示，在相同袖中线夹角的情况下，使用不同袖山高时所得袖图形态也不同。可以发现，当袖山高过高或过小时，如果不调整对合点A的位置，袖圈线就不易画圆顺。同此，袖山高的大小要根据袖肥以及袖中线平角的大小合理选择。袖山高与袖肥、袖中线夹角的配合见表6-5。制板时，我们可先取参寿值进行制图，然后再根据得到的材肥以及考虑与衣身的整体协调性进行调整即可。
3.袖长与袖口大的确定
插肩袖由于其袖身直接与衣片相连，在肩端处元法像圆袖一样通过袖山吃势来形成饱满的肩端。因此，在相同情况下，插肩袖的树长应比圆袖略长0.5-1cm。
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第四节 分割袖的造型与结构设计
袖口大的分配可以前小后大，也可以前后相等。宽松的服装，袖口大可前后相等；合体的服装，可前小后大，前后袖口差一般为1-2cm。
二、插肩袖纸样设计要点
以图6-36为例进行分析，纸样设计要点：
插肩袖衣片的袖窿深要比相同情况下的圆袖的袖窿深大2-3cm左右。同时，还可根据服装整体造型的需要，将部分或全部胸省与肩省分别放置于前后袖窿中作为宽松量处理，衣身的处理见图6-37。
实际生产中，插肩袖的袖中线与水平线的夹角使用较多的是45°。由于手臂向前活动的范围比向后大，所以后片的夹角可比前片小2°左右。为方便制图，常用图6-38中所示方法来取角度。
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第四节 分割袖的造型与结构设计
衣袖与衣身对合点（A）位置的确定：为便于画顺袖圈、利于缝制，对合点常取在前后腋点附近，大约位于总袖窿深的1/2-2/3。
如果将袖中线进行拼合，还可以得到无袖中缝的一片式插肩袖。见图6-39，相当于在肩缝部位收一个肩省，也可不收省，设计成抽褶的款式。如果前后袖中夹角分别与前后肩斜相等，迹可以得到袖中为直线的宽松型一片插肩袖，如图6-40所示的一片式灯笼插肩袖。
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第四节 分割袖的造型与结构设计
如果将袖中线前偏，可得到弯身型的插肩袖，结构设计原理见图6-41。图中前偏量的大小决定了袖身的弯曲程度。前偏量大，袖身弯曲明显，别省量也大；前偏量小，袖身弯曲小，肘省量也小。当省量≤1cm时就小必做成省，直接通过缝缩来处理前后差即可。一般情况下，袖中前偏量0-2cm。
根据插肩袖的结构原理，如果将分割线的位置与形状进行变化，就可以得到多种形式的分割袖，结构设计原理图6-42。
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图6-1 衣片的袖窿形状
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图6-2 袖窿曲线的直线长度
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图6-3 袖山斜线
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图6-4 袖窿板
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图6-1 衣片的袖窿形状
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图6-5 每度弧线长度
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表6-1 女装常用规格袖弯曲线参考数据
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图6-3 袖山斜线
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图6-6 衣袖与人体手臂的对应关系
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图6-7 衣袖结构尺寸的测量
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图6-8 袖山高、袖肥、袖山斜线间的关系
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图6-9 三种袖山高的衣袖造型效果
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图6-10 袖山吃势与袖子的造型
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图6-12 贴体型无袖服装袖窿深与小肩宽的调整
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图6-13 吊带背心防止领口松荡的处理方法
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图6-14 外衣型无袖服装袖窿深与小肩宽的调整
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图6-15 圆袖造型
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图6-16 圆袖的基本形态
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（a）一片圆袖平由结构图；（b）圆袖与衣身的组合；
（c）手臂自然下垂的状态；（d）穿着状态
图6-17 弯身型圆袖
（a）两片袖；（b）收袖口省的一片袖；（c）收肘省的一片袖
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表6-4 圆袖结构设计基本方式
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表6-4 圆袖结构设计基本方式
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表6-4 圆袖结构设计基本方式
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图6-18 收肘省的一片袖
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图6-19 收袖口省的一片袖
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图6-20 泡泡袖的造型
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图6-21 泡泡袖结构设计原理
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图6-22 灯笼袖的造型
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图6-23 袖口抽褶的灯笼袖结构设计原理
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图6-24 袖山、袖口均抽褶的灯笼袖结构设计原理
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图6-25 喇叭袖的造型
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图6-26 大喇叭袖结构设计原理
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图6-27 两片袖袖身前倾程度的设计
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（a）肘弯内凹1cm，此时袖管略前倾，适用于各类两片袖型；（b）时弯内凹0.5-1cm，袖口；再向前倾0.5cm，此时袖管前倾更明显，袖型更合体
图6-28 喇叭袖的造型
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图6-29 喇叭袖的造型
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图6-30 喇叭袖的造型
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图6-31 分割型衣袖的基本造型
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图6-32 分割袖的款式变化
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图6-33 插肩袖主要结构参数
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图6-34 袖中线夹角对袖型的影晌
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表6-5 袖型、袖中线夹角与袖山高的配合参考值
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图6-35 袖山高对袖型的影晌
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表6-5 袖型、袖中线夹角与袖山高的配合参考值
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图6-36 插肩袖造型
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图6-37 调整前后衣片袖窿深度
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图6-38 插肩袖纸样设计
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图6-39 无袖中缝的插肩袖
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（a）收省式；（b）抽褶式
图6-40 宽松型一片式灯窿插肩袖结构设计原理
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图6-41 弯身型插肩袖结构设计原理
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图6-42 其他形式分割袖结构
设计原理
（a）半插肩袖结构设计原理；
（b）过肩袖结构设计原理；
（c）育克袖结构设计原理；
（d）覆肩袖结构设计原理；
（c）盖肩袖结构设计原理；
（f）利用公主缝巧妙设计较合体的边袖；
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