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第八章 男上装结构设计
第一节 男上装概述
第二节 男上装结构设计与变化
第一节 男上装概述
一、男性体型的特点
人体的外观形态是服装结构设计的重要依据，不同性别和年龄的人外形体征不尽相同，下面主要了解男性体型的特点。
1.躯干外形
躯干是人体的中心主体部位，决定着人体的整个造型。躯干包括颈、肩、背、胸、腰、腹、臀等部位，也是男女体型差异比较集中的部位，这是向于男女在躯干处的骨骼与肌肉不同造成的。
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第一节 男上装概述
（1）颈部外形：男性颈比较粗短，成近似圆柱体，颈的前面中央有隆起的喉结，老年男性更为明显，颈前倾，喉结大，颈的下部有凹形的小窝。而女性颈部比男性细长，喉结不明显。
（2）肩部外形：男性的肩部宽而方，前肩斜20°，后肩斜18°。肌肉较丰厚，锁骨弯由度较大，肩头呈圆状略向前倾，整个肩部俯看呈弓形。老年男性因脊柱由度增大，两肩明显下塌，肩峰前倾。女性肩部较窄而圆润，向下倾斜较大，肩头前倾度、肩膀弓形状均较男性显著。
（3）胸部外形：男性胸廓较长而且宽阔，胸肌健壮，呈半环状隆起，凹窝明显，但乳腺不发达。老年男性的胸部较平，胸廓外形易显于体表。成年女性胸部乳房凸出，而胸廓较狭。
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第一节 男上装概述
（4）背部外形：男性的背部宽阔，肩后骨微微隆起，背肌丰厚，肌形凹凸变化显著，脊柱的弯由较小。老年男性的背部因脊柱由度增大，驼背体型较为常见。而女性背部较窄，肩胛骨凸较男性显著。
（5）腹部外形：男性的腹部肌肉变化起伏明显，但较为平坦；腹部脂肪较多，大多呈圆形隆起状。老年男性的腹部隆起显著松弛下坠。男性腹部积蓄脂肪主要集中在脐上部，而女性在脐下部。
（6）腰部外形：男性腰部比女性宽，宽度略大于头长；脊柱弯曲度较小，腰节较低，凹陷稍缓。女性脊柱的腰柱部分较长，由度较大。
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第一节 男上装概述
（7）髋、臀部外形：男性骨盆高而窄，髋骨外凸不明显；臀部肌肉丰满，但脂肪少，因而侧髋、后臀不如女性圆浑。女性骨盆宽大，臀部向外凸出。老年男性因腹部膨大，侧髋和臀部都显得比较平。
2.上肢外形
男性的上肢垂手时，中指尖可达到大腿中段，较女性略长。同背部弯内度增大，垂臂时垂线偏前。上臂肌肉健壮，轮廓分明；肩部宽阔，肩部与上臂的分界较明显；肘部宽大，凹凸清楚：腕部偏平，于宽厚粗大。老年男性因肩部下塌，上肢显长，臂部肌肉萎缩，关节部分骨形明显。
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第一节 男上装概述
3.下肢外形
男性下肢略显长，肌肉发达；膝、踝关节凹凸起伏明显，大、小腿表面弧度较大，两足并立时，大、小腿的内侧可见缝隙。老年男性因关节问软骨萎缩，下肢显得稍短，关节部位，自形显露。
另外，男女体型从总体上比较，也存在一些差异（图8-1）。
从体格上看，男性体型较为魁梧，骨骼粗壮，将人体躯干抽象为两个梯形，肩线至腰节形成第一个梯形，腰节线至大转子线形成第二个梯形。比较男女两个梯形可以发现其中的不同点。肩宽和臀宽（大转子点上的宽度）的差，男子为14~ 16cm，而女子肩宽仅比臀宽大3cm左右。因而男子体型显得腰部以上发达，而女子体型显得腰部以下发达（图8-1）。
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第一节 男上装概述
从人体比例上看，女子躯干部位较长，上肢、下肢较短，这是因为腹部较大这个生理上的需要。从姿态上看，女性体干较前倾，男性体干较直。从体表线条上看，男性肌肉发达，脂肪沉着度低于女性，因此体表向线直而方。
二、男装的款式变化
男装的款式变化从各个不同的角度有不同的分类，集中体现在：
①以衣身造型分类：有三开身、四开身；
②以衣长分类：有短上衣、中上衣、长上衣等；
③以袖造型分类：有圆装袖、连身袖、插肩袖等；
④以袖长分类：有短袖、长袖等；
⑤以领片造型分类：有立领、翻驳领等。
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第一节 男上装概述
三、男装成品规格设计
服装的成品规格是控制服装外观廓形的尺寸，对于男装的稳定性来讲尤为重要。成品的规格设计，实际上就是对各控制部位的规格设计。上装的主要控制部位包括衣长、胸围、肩宽、领围、袖长等；下装的主要控制部位包括裤长、腰围和臀围等。男女动静态的差异也决定了在规格设计上的不同，如男装衣身和袖子的围度松量较大，尤其是颈、腰、肩、肘等活动部位的松量更多。这样才能符合男装的造型曲线较缓、轮廓刚劲的特点。如男西装传统着装的习惯是袖长略短于内套衬衫的袖长。这些都应在男装的规格设计时体现出来。
男装成品规格设计方法一般有两种：
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第一节 男上装概述
第一种通过查阅同家服装号型，由号型的比例数加调节数的方法推算出各个控制部位的尺寸，请参见表8-1。
第二种直接测量人体加出放量从而得到服装各控制部位的尺寸。对于正常体型不同款式的围度、长度加放量可参考表8-2、表8-3。以上各品种的围度、长度的设计均指正常体型，特殊体型要根据情况进行调整。同一品种不同的穿着状态也会影响围度的加放量，比如胸围的加放量0-12cm为贴体、12-18cm为较贴体、18-25cm为较宽松、25cm以上为宽松。所以，对于男上装的成占百规格设计不能一概而论，要参考表8-1-表8-3具体情况具体分析。放松量的影响因素有面料的性能、款式的特点、流行、地域、民族风俗等。
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第一节 男上装概述
四、男上装基本型制图方法、顺序和公式
1.设定规格合同（表8-4）
2.男上装衣片基本型制图
（1）男上装衣片基本线制图步骤（图8-2）
①基本线（后中线）：首先画出基础直线。
②上平线：垂直相交于基本线。
③下平线（腰节线）：在①线上，量②~③=号/4且平行于上平线。
④袖窿深线（胸围线）：在①线上，量②~④=0.2B+0.1S+0.3cm且平行于上平线。
⑤背宽线：取①~⑤=0.15B+4.5cm，且平行于后中线。
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第一节 男上装概述
⑥后侧缝线：取①~⑥=B/4，画平行于后中线的直线。
⑦前中线：垂直相交于上平线。
⑧胸宽线：取⑦~⑧=0.15B+3.5cm，国平行于前中线的直线。
⑨前侧缝线：取⑦~⑨=B/4，画平行于前中线的直线。
（2）男上装衣片结构线制图步骤（图8-3）
（1）前片
①前领宽线：在上平线上由前中线起量向左取N/5-0.5cm，画前中线的平行线。
②前领深线：在前中线上由上平线向下量取N/5，画上平线的平行线。
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第一节 男上装概述
③前领窝弧线：如图等分线所示，从领肩点经过等分点至前领中点画弧线。
④前肩宽线：在上平线上由前中线向左量取S/2-0.5cm，画前中线的平行线。
⑤前落肩线：在前肩宽线上，由上平线向下量取S/10+0.3cm，画上平线的平行线。前肩宽线与前落肩线相交于肩端点。
⑥前袖窿弧线：如图等分线所示，从肩端点经过胸宽线的下1/3点和等分线的中点至胸围线与侧缝线的交点画弧线。
⑦前中线：按基本线绘制。
⑧前腰节线：按基木线绘制。
⑨前侧缝线：按基本线绘制。
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第一节 男上装概述
（2）后片
①后领宽线：在上平线上由而中线起量向右取N/5-0.5cm，画后中线的平行线。
②后领深线：在后中线延长线上，由上平线向上量取2.5cm，画上平线的平行线。
③后领窝弧线：如图等分线所示，从领肩点经过等分点至后领中点画弧线。
④后肩宽线：在上平线上由后中线向右量取S/2，画后中线的平行线。
⑤后落肩线：在后肩宽线上，由上平线向下量取S/10，画上平线的平行线。后肩宽线与后落肩线相交于肩端点。
⑥后袖窿弧线：如图等分线所示，从肩端点经过背宽线的下1/3点和等分线的1/3点至胸围线与侧缝线的交点画弧线。
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第一节 男上装概述
⑦后中线：按基本线绘制。
⑧后腰节线：按基本线绘制。
⑨后侧缝线：按基本线绘制。
五、男上装基本型变化
1.四开身结构变三开身结构
（1）变化要点：侧缝线移至背宽线处，衣片分割比例向同分法转变为三分法。
（2）变化图示：见图8-4。
（3）四开身结构一般适合用于衬衫、夹克等，三开身结构一般适合于西装、中山装等。
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第一节 男上装概述
2.圆袖窿结构变扁袖窿结构
（1）变化要点：肩宽、胸宽、背宽加宽，袖窿深加深。
（2）变化图示：见图8-5。
（3）圆袖窿自己高袖山一般适合用于西装、中山装等，扁袖窿自己低袖山一般适合用于衬衫、夹克等。
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第二节 男上装结构设计与变化
一、衬衫
衬衫是西方服饰逐步演化的产物。衬衫包含了两层含意：一是指近身的衣服；二是指今日常用的便衣，与西服配套或独立穿着。
男衬衫根据款式造型及功能用途的不同，可分为普通衬衫、礼服衬衫和休闲衬衫三大类。普通衬衫可分为两种：一种是穿在由装内的衬衫；另一种是外穿式衬衫。西装内穿用的衬衫，是衬衫的最基础造型，其设计简练，不需要过多的附加装饰，结构较为合体，设计重点在于领子的造型。外穿式衬衫胸围、袖围比内穿式宽松，在办公、会客等正式场合需打领带，长袖衬衫的袖克夫需扣住。
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第二节 男上装结构设计与变化
礼服衬衫多与晨礼服、燕尾服配套，在重大的礼仪庆典场合穿着，显示州优雅高贵的绅士风度，其外观庄重、华丽，具有较固定的款式造型，具有欧洲的古典风格。休闲衬衫是衬衫外衣化的一种形式，其造型潇洒、穿着舒适，多用于逛街、散步、旅游、家居等休闲时光，一般不系领带（见图8-15）。
（一）关门领男衬衫
1.关门领男衬衫款式图及特点（见图8-16）
此款属于普通衬衫，造型特征是：领型是由领座和领面构成的立翻领，因系领带，对其造型及裁制质量要求较高，衣领应左右两边对称平挺，领内一般衬有硬衬。领子的尺寸应符合人体的颈部特征，具有较好的舒适性和功能性。
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第二节 男上装结构设计与变化
衣领扣合后，领子与人体颈部之间应有一定的前功松量。衣身为四开身结构，平下摆，直腰身造型，前片左胸有一个袋，前门襟明搭门六粒纽扣。后片装过肩。衣袖为平装一片袖长袖，紧袖口，袖口装袖头为圆角。袖头钉一纽扣，收二个褶裥。衣身、衣袖整体造型宽松，舒适。颜色多以白色或浅色，适合选用轻薄的棉、涤、丝绸等面料制作。
2.关门领男衬衫的成品规格设计
第一种：由量体采寸法获得成品规格。首先可通过人体测量，得到人体数据，然后再根据具体款式要求，设计出服装的成品规格，其围度的加放量可参考表8-2、表8-3。
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第二节 男上装结构设计与变化
（1）衣长L：从颈肩点起量，经过BP点，前腰节线，向下量至与虎口平齐。
（2）胸围B：在胸部最丰满处水平用量一周，得到人体的净胸围，根据衣身的款式特点，再加上16-20cm的放松量。
（3）肩宽S：测量左右肩端点间的距离，得到净肩宽，再根据肩部的款式特点，加上1-2cm左右的放松量。
（4）领围N：用软尺图量颈中部一周，得到颈围的净尺寸，再根据颈部款式特点，加上2-3cm左右的放松量。
（5）袖长SL：因为是装袖克夫，所以袖长应比散袖口的略长。测量方法是从肩端点起量，经过肘部的自然弯曲，测至虎口上2cm处。
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第二节 男上装结构设计与变化
第二种：根据国家颁布的服装工业技术标准设计。对于工业化生产，设计对象是整个社会的群体，所以服装的规格尺寸应通过查阅国家标准来确定，可参考表8-1。
设号型为170/88A
衣长=号×40%+4cm=72cm
胸围=型+20cm=108cm
肩宽=胸围×30%+13.6cm=46cm
袖长=号×30%+7cm=58cm
领围=胸围×30%+6.6cm=39cm
3.关门领男衬衫的制图规格（见表8-5）
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第二节 男上装结构设计与变化
4.关门领男衬衫制图公式
①搭门2cm
②前领口深N/5+0.5cm=8.3cm
后领口深2.5cm
前领宽N/5-0.5cm=7.3cm
后领口宽N/5-0.5cm=7.3cm
③前肩宽S/2-0.5cm=22.5cm
后肩宽S/2=23cm
前落肩S/10+0.3cm=4.9cm
后落肩S/10=4.6cm
④袖窿深B/5=21.6cm
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第二节 男上装结构设计与变化
前胸围B/4=27cm
后胸围B/4=27cm
前胸宽1.5B/10+3.5cm=19.7cm
后背宽1.5B/10+4.5cm=20.7cm
⑤前腰节线号/4=42.5cm
⑥胸袋大B/20+5cm=10.4cm
胸袋深胸袋大+1cm=11.4
另山尖角2cm
⑦袖山高B/10=10.8cm
袖口大B/5+4cm=25.6cm
5.关门领男衬衫的结构制图（见图8-17）
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第二节 男上装结构设计与变化
6.关门领男衬衫的制图要领
（1）第一粒纽扣至第二粒纽扣与其他扣位相比距离稍短的原因：领口向上1cm为第一枚纽扣扣位，第二枚距第一枚6cm，第六枚距底边衣长/4，从第二枚到第六枚为平分。因为，衬衫在夏季作外衣穿着，衣领敞开时，如扣位等距离，外观就会显得敞开太大，所以要略减短第一至第二粒扣位的间距。此外，衬衫面料薄而软，领子硬挺，使衣领具有张开的趋势。
（2）男衬衫下摆起翘原因：男衬衫是直腰身，摆缝线与底边线已成直角。在这种情况下仍然需要起翘，这是因为人体胸部挺起的同素。因人体胸部挺起，使摆角底边处下垂；其次由于衬衫比较宽松，原料的重量也会使摆角底边处有所下垂。因此，在摆缝线与底边线成直角的状态下，仍然需要起翘，当然起翘后在摆角处底边一段略借直。
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第二节 男上装结构设计与变化
（3）胸袋上扣不上斜的原因：一般上装，胸袋口近袖窿处为视觉平衡，均略向上倾斜，但在男衬衫中不采用上斜，而处理成平的，这是同为上下袋口一样大。可然在穿着时或多或少会出现视觉上的略下斜。
（4）男衬衫领分类：男衬衫领从结构角度可分为两类：翻领和立领。翻领又可分为分体式翻领、开门式翻领；立领又可分为一般立领和翼领。立领多用在休闲衬衫中，翼领在礼服衬衫中经常使用。本款为分体式翻领，需要注意底领下口弯势设计，见图8-18。为使底领与人体颈部形状保持一致，底领必须是合体的立领结构，又考虑到人体正常呼吸与男体特有的喉结，领前端设计起翘量A为1cm左右较为合适。
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第二节 男上装结构设计与变化
男衬衫通常与领带搭配穿着，一旦系上领带，人体的颈部活动就受到一定牵制，为了减缓衬衫领对颈部的压迫，在设计衬衫领结构时特意将领口与颈部距离拉开，即底领的下口线呈内弧弯势设计B为0.5-0.7cm。
（5）翻领与底领的弯势设计（见图8-19）。图中C值为领口起翘差，即翻领的领口起翘点与底领领口起翘点高度之差。由于内外圆的关系，翻领在外底领在内，同时还应考虑到领带的厚度因素，占据翻领与底领之间的空隙，为避免领带撑起翻领，C的取值一般为2.5cm左右，其中面料越厚取值越大，反之则越小。
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第二节 男上装结构设计与变化
（6）翻领高与底领高的设计：男衬衫起着衬托西服的作用，而西服穿着时从后中线观察衬衫领要高于西装领。因此男衬衫底领宽的设计要考虑这个同素，设计的上限以不妨碍人体颈部的活动为原则，一般高度为3.5-4cm。翻领宽在设计时，使上领在翻折后不能外露缝合线为宜，同此翻领宽通常高出底领宽0.7cm左右（面料厚时稍大）。但翻领设计不能过大，最大限度为6cm左右。
7.关门领男衬衫放缝示意图（见图8-20）
8.关门领男衬衫排料示意图（见图8-21）
（二）男式立领衬衫
1.男式立领衬衫的款式图及特点（见图8-24）
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第二节 男上装结构设计与变化
此款为休闲衬衫，衣身为四开身结构，同下摆。前门襟钉六粒扣。衣领为关门领结构，立领造型。衣袖为圆装一片袖。前片左胸部位设贴袋，适合选用轻薄的棉、涤、丝绸等面料制作。
2.男式立领材衫的制图规格（见表8-7）
3.男式立领衬衫的结构制图（见图8-25）。
（三）礼服衬衫
1.礼服衬衫的款式图及特点（见图8-26）
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第二节 男上装结构设计与变化
此款衬衫为双翼领，胸部造型讲究，前胸为"U"字形分割造型，并采用襞褶或镶嵌尼龙花边、波浪褶等装饰艺处理，前襟有六粒纽扣，由贵金属或珍珠制成。袖头采用双层翻折结构，用拼接双面链式节日系合。领子十分贴合颈部，其标准形式是配以领结。领结采用蝴蝶或双菱形，可以采用扎系法形成领结，也可采用一种现成的挂钩式领结。
2.礼服衬衫的制图规格（见表8-8）
3.礼服衬衫的结构制图（见图8-27）
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第二节 男上装结构设计与变化
二、马甲
男装马甲可分为西服马甲、礼服马甲和休闲马甲。西服马甲主要是与西服配套穿用的，结构比较稳定，多数为V宇领单排扣搭门，五粒或六粒明纽扣，四开袋，收腰省，前身面料用西服面料，后背面料用西服的里子面料}礼服马甲是为了配合不同的礼仪场合，作为礼节规格的标志，与其他服饰构成一种标准的形式，不能替代使用。休闲马甲是一种与休闲服饰相配套穿用的便装背心 款式造型设计自由色彩搭配随意放松是户外和闲暇时穿用的马甲，见图8-28。
（一）西服马甲
1.西服马甲的款式图及特点（见图8-29）
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第二节 男上装结构设计与变化
无领、无袖，领口一般为"V"宇形，西服马甲的后片明显短于前片，前片下摆处为斜角造型。前后片收腰省，有后中缝，前片有四个挖袋。在侧缝处设H权，对腰部的运动起到调节作用。由于前身而料用西服而料，肩背而料用西服的里子面料，后领宽传统的结构处理方式是采用与前身相同的面料，并与前身连在一起，增加了后领窝的牢度，达到与衬衫领、西服领的良好配合。由于这种领子的制作难度较大，故有时也将领圈裁下来缝制。
2.西服马甲的测体要点
（1）衣长：一般测后衣长，即从第七颈椎点沿脊柱的自然弯曲向下量至腰线以下大约10cm处（普通平摆马甲的衣长测前衣长，即从颈自点向下经过胸高点到款式所面要的长度）。
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第二节 男上装结构设计与变化
（2）胸围：在人体净胸围的基础上加放10-14cm的放松量。
（3）总肩宽：可以取从左肩端点向颈部方向移动约2-3cm处测起，水平量至有肩端点向颈部方向移动约2-3cm处止所得到的长度，也可以取人体正常总肩宽减去4-6cm的长度。
（4）领围：图量颈根部一周。
3.男西式马甲的制图规格（见表8-9）
4.男西式马甲的制图公式
①搭门 2cm
②前领口深 作图得到
后领口深 2.5cm
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第二节 男上装结构设计与变化
前领宽 N/5-0.5cm=7.5cm
后领口宽 N/5=8cm
③前肩宽 S/2-0.5cm=17.5cm
后肩宽 S/2=18cm
前落肩 S/10+0.6cm=4.2cm
后落肩 S/10+0.3cm=3.9cm
④袖窿深 B/5+2cm=22cm
前胸围 B/4-1cm=24cm
后胸围 B/4+1cm=26cm
前冲肩 2.5cm
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第二节 男上装结构设计与变化
后冲肩 1.5cm
⑤前腰节线 号/4=42.5cm
⑥胸袋大 上10×2.2
下12×2.5
5.西服马甲结构制图（见图8-30）
6.男西式马甲结构制图要领
①领口的"V"形结构要自然美观、线条流畅。
②后背缝的造型要和人体的脊柱自然弯曲的造型相一致，凹凸变化要自然。
③男西式马甲的兜和省的结构关系要严密、紧凑。前腰省一般要经过兜口长的中点。
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第二节 男上装结构设计与变化
④为保证马甲的袖窿在肩部合体不起空，可以将马甲的前后袖窿处归拢处理。
7.西服马甲放缝示意图（见图8-31）
8.西服马甲排料示意图（见图8-32）
（二）休闲马甲
1.休闲马甲制图规格（见表8-10）
2.休闲马甲结构制图（见图8-33）
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第二节 男上装结构设计与变化
三、男夹克衫
夹克衫属于休闲服的一种，其结构特征是宽松，衣摆和袖口收紧，口袋较多，衣身多采用分割线，袖子多采用落肩袖或插肩袖。夹克具有较强的实用性、舒适性、运动性。造型设计自然随意，廓形多采用H型、O型和V型。根据不同的季节，有单夹克和棉夹克两种形式。其造型特征是袖口和下摆为收缩式。胸围的放松量一般在30cm左右。夹克的长度可根据具体款式自由设计。夹克面料的选择具有多样化特点，一种造型的夹克可以采用机织面料，也可以采用皮革或其他面料。夹克比较适合郊游、采风、劳作、运动等场合穿着。
（一）翻领夹克衫
1.翻领夹克衫的款式图及特点（见图8-34）
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第二节 男上装结构设计与变化
此款为翻折领，前门襟绱拉链，前后衣身有分割线，前身设装饰袋盖和斜捅袋，后身中线设一凸褶，圆装一片袖，绱袖头，下摆束松紧带。
2.翻领夹克衫的制图规格（见表8-11）
3.翻领夹克彰的结构制图（见图8-35）
4.男夹克衫的款式变化特点
①门襟：主要有拉链式、掀扣式、普通搭门式。
②下摆和袖口：常采用罗纹口或装松紧带收紧，也可在两侧底摆及袖口上加上收缩袢。
③袖子：多采用落肩结构，袖山较低平。
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第二节 男上装结构设计与变化
④领型：有立领、驳领、翻领。
⑤口袋：有插袋、贴袋、开袋、嵌袋、拉链袋、立体袋。
⑥衣身：分割线、配色、绣花、镶嵌等。
（二）插肩袖夹克衫
1.插肩袖夹克衫的款式图及特点（见图8-36）
此款为连立领，领口处偏门襟，搭门加宽钉双排纽扣，衣身两侧斜插袋，后身采用分割线，下摆处偏门襟，插肩袖束袖头。
2.插肩袖夹克衫的制图规格（见表8-12）
3.插肩袖夹克衫的结构制图（见图8-37）
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第二节 男上装结构设计与变化
四、男西服
西服原指男士穿着的用同一面料构成的套装，包括上衣、裤子和马甲，故称为一件套。由西洋礼服发展而来，至今经历了200多年的历史并始终在不断地流行和完善。现代西服套装己成为日常服、外出服和公务制服的基本形式。西服不同于礼服，由于它是非礼仪性服装，在穿用场合、时间、对象和目的上没有严格的要求。但在其构成形式和穿着上，仍有程式化的要求，着装者可以根据自身特点和流行趋势选择不同的搭配和组合，形成自身的着装风格。西服一般三之类，即：基础型西服、制服型西服和休闲型西服，见图8-38。
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第二节 男上装结构设计与变化
基础型西服的基本构成形式：单排门襟两和扣或芝粒扣，双排门襟四和扣或六袖t扣，领型为平驳领或戗驳领，穿着采用三件套（suit）或两件套，面料颜色多为黑、向、灰，通常适合在正式场合穿用。制服型西服经常作为体育网体、俱乐部、职业公务人员、学校和公司员工的制服，也有周于酒店、宾馆等服务行业的职业制服。最大的特点是：表现外向性，具有标志性和社会性。此类西服是在基础型西服的结构上，作特定的变化，比如纽扣的数量和材质多样，面料的选择上色彩纯度较高，通常在服装的左胸或左臂上有标志性徽章设计，以发挥其标志作用。休闲型西服面料的选择范围更加广泛，款式造型设计也可超越常规的变化形式，整个尺寸设计宽大舒适。
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第二节 男上装结构设计与变化
休闲型西服可以更好地表现一个人的着装品位，因为它的上下组合、内外组合以及配饰几乎完全可以脱离正统西服的搭配模式自由发挥。由于这种西服具有极强的表现力、实用性，可以作为郊游、钓鱼、打网球等户外休闲活动时的着装。制服型和休闲型西服的加放松量要大于基础型西服。
西服的程式化主要体现在着装方式上，它对结构设计有着很强的制约性。套装组合衬衫下摆应放入裤腰内，衬衣领在后领中线处要比西服高出2cm以上，衬衣在袖口和领处形成呼应。当穿着两粒扣西服时，只需扣上上面一粒扣子表示庄重，三粒扣西服则需要扣中间一粒扣子或者扣上面两粒扣子，不论是两粒扣西服还是三粒扣西服不能把所有扣子全部扣上。
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第二节 男上装结构设计与变化
西服马甲的长度应以盖住腰部为宜，而且不能露出腰部皮带及腰围线。基本型西服套装在整体的色彩选择上也有内在的规律性（见表8-13）。总之，服装的色彩丰富多彩，男装的色彩搭配是西服程式化的重要组成部分。在休闲型和制服型西服中，可以选用高明度和高纯度的色系组合。
（一）平驳头男西服
1.平驳头男西服的款式图及特点（见图8-39）
单排扣，平驳领，两粒扣，兰开身结构，圆下摆，左胸有一个子巾袋，左驳头插花眼一个，前衣身下方左右两侧各设有一个夹带盖的双嵌线衣袋，腰节处收腰省、腋下省，后身中缝可设开衩。袖型为同装袖，袖口有开衩并设二粒装饰扣。用料选用精纺纯毛、混纺面料，整身纳里。
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第二节 男上装结构设计与变化
2.平驳头男西服的成品规格设计
第一种：由量体采寸法获得成品规格。首先可通过人体测量，得到人体数据，然后再根据具体款式要求，设计出服装的成品规格，其围度的加放量可参考表8-2，表8-3。
（1）衣长L：从颈肩点起量，经过BP点、前腰节线，向下量至与虎口平齐。
（2）胸围B：在胸部最丰满处水平围量一周，得到人体的净胸围，根据衣身的款式特点，再加上16-20cm的放松量。
（3）肩宽S：测量左右肩端点间的距离，得到净肩宽，根据肩部的款式特点，再加上1-2cm的放松量。
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第二节 男上装结构设计与变化
（4）领围N：用软尺围量颈中部一周，得到颈围的净尺寸，根据颈部款式特点，再加上2-3cm的放松量。
（5）袖长SL：从肩端点起量，经过肘部的自然弯曲，测至虎口上2cm处。
第二种：根据同家颁布的服装工业技术标准设计。在工业化生产当中，我们的设计对象是整个杜会的群体，所以服装的规格尺寸应通过查阅同家标准来确定，可参考表8-1。
设号型为170/88A
衣长=号×40%+6cm=74cm
胸围=型+18cm=106cm
肩宽=胸围×30%+13.2cm=45cm
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第二节 男上装结构设计与变化
袖长=号×30%+7cm=58cm
领围=胸围×30%+9cm=40.8cm
3.平驳头男西服的成品规格（见表8-14）
4平驳头男西服的结构制图公式
①搭门 2cm
②前领口深 8cm
后领口深 2.5cm
前、后领口宽 0.085B
③前肩宽 S/2
后肩宽 S/2+0.5cm
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第二节 男上装结构设计与变化
前落肩 S/10+0.3cm
后落肩 S/10
④袖窿深 B/5+1cm
前胸宽 1.5B/10+3.5cm
后背宽 1.5B/ 10+4.5cm
⑤前、后腰节线 号/4
⑥袖山高 0.15B+1cm
袖肥 B/5-1cm
5.平驳头男西服的结构制图步骤（见图8-40）
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第二节 男上装结构设计与变化
6.平驳头男西服领作图步骤（图8-41）
①确定颈侧点O，驳头止点B，在前斜线延长线上取点A，使OA=2cm（一般取领座高度的2/3）。
②直线连接AB线为翻驳线。
③在翻驳线延长线上取AC=10cm，作CD⊥AC，取CD=1.8cm为翻领基本松度（薄料1.3-1.5cm，中厚料1.5-2cm，厚料2-2.5cm）。
④直线连接AD，作ED⊥AD，取ED=2.8cm（领座高），连接OE并且在OE延长线上取OF=后领圈大。
⑤弧线画顺HF，并作FG. ⊥弧HF并使FG=6.5cm（总领宽）。
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第二节 男上装结构设计与变化
⑥在串口线上量取IK=3.8cm，IJ=3.5cm，弧线连接GJ。
7.平驳头男西服的放缝及零部件配制示意图（见图8-42）
8.平驳头男西服里料及零部件配制示意图（见图8-43）
9.平驳头男西服的排料示意图
面料，排料，（图8-44）：幅宽144cm，胸围不超过110cm。
用料：1个衣长+1个袖长+20cm。
里料排料（图8-45）：幅宽144cm胸围不超过110cm。
用料：1个衣长+1个袖长+10cm。
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第二节 男上装结构设计与变化
10.平驳头男西服的结构制图要领
（1）比较三开身和四开身的衣身结构特点：专开身结构的分割原则是以背宽线为分割的位置，前后衣片的胸围各占总胸围的1/3，后背宽占1/3胸围：四开身结构，前后衣片的胸围占总胸围的1/2。四开身前后衣片的分割线设计以背宽线为依据，这是由于背宽线正是后背向侧身转折的部位，人体在此处体表起伏变化较大，所以此处是塑型的最佳位置，在此设分割线有利于服装的立体造型。
（2）男西服的省线处理：服装通过来面料进行几何处理使其合体：一是采用分割线；二是通过收省处理。
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第二节 男上装结构设计与变化
分割线之一是后背中线，收臀量大于收腰量，一般下摆处收3.5cm，腰围处收2.5cm；分割线之二是后背宽线，一般在下摆处放量2cm，腰围线处收2.5cm；分割线之三是腋下分割线，为了保持西服前身造型的完整性，前衣身侧省的设定略向侧体靠拢。胸省线也是前身向侧体的转折线，结构线向侧体微移，使前片视觉上更加完整，对服装的塑形影响不大。省道位置这种处理的方法，使前胸省、腋下省和后断缝的结构保持平衡，服装的整体效果会更好。一般情况下男西服在腰线上的收省量可遵循以下原则：后背中线〉后背宽线>腋下省线>前胸腰省。这个原则不仅适合套装而且在外套设计中也比较普遍。至于省量的大小可根据个人爱好进行调节。
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第二节 男上装结构设计与变化
（3）男西服的腋下省延长并直通到底的作用
①调节腰省：由于袋口要剖开，原来腰省下端的省尖变成了可随意变化的空当，空当使腰省能够自如地调节。
②调节省尖处的不平服。
③调节臀部大小。
④处理特殊体型方便。
（4）手巾袋的设计要素。手巾袋的设计以胸围线为依据，其宽度一般为成品胸围的1/10，以驳领上部翻折后能覆盖手巾袋1/2-1/3为最佳。
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第二节 男上装结构设计与变化
（5）男西服的基本廓型形式（见图8-46）H型、X型、V型。H型造型放最活中，略有收腰，形态优美自然，其肩型一般选择为圆肩型（普通肩型）；X型为收腰合体型，衣身修长典雅，其肩型一般选择为翘肩型；V型强调肩宽、胸廓而收紧臀部和衣摆，其肩型一般选择为褶肩型。在-开身西服结构中，将腋下省变成分割线就形成了六片式西服。这种六片式西服结构，对以上三种廓型都能很好地适用。在六片式西服的结构上可以增设"肚省"，肚省是设计与大侧袋的嵌线位置，指向腹部的横向省线，其大小一般为1cm，长度为大侧袋嵌线处至前侧缝线。通过肚省的设计，使作用于前片的胸省，由菱形省变成剑形省，以满足腹部的曲面造型。
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第二节 男上装结构设计与变化
11.基础型男西服的变化款式
双排六粒扣戗驳领西服的结构制图见图8-47、图8-48。
（二）制服型西服结构制图
1.一粒扣戗驳领西服（见图8-49）
（1）一粒扣戗驳领西服制图规格见表8-15。
（2）一粒扣戗驳领西服的结构制图。
2.双排六粒扣青果领西服
（1）双排六粒扣青果领西服制图规格见表8-16。
（2）双排六粒扣青果领西服的结构制图（见图8-50）。
（三）休闲型西服
（1）休闲西服制图规格见表8-17。
（2）休闲西服结构制图见图8-51。
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第二节 男上装结构设计与变化
五、中山装
1.中山装的款式图及特点（见图8-52）
中山装是一种典型的民族服装，被视为我国的国服。它是民国推翻清政府后服装改革的产物，因为孙中山先生倡导穿用而得名。外形为立翻领，前片四贴袋并装袋盖，门襟钉五粒扣，收胸腰省和腋下省。后片为平后背，领口、袋盖、胸袋、门里襟止口缉明线，袖子为圆装袖，袖口开衩，钉三粒装饰扣。中山装的特点是衣领端正严肃，四个对称的衣袋给人以稳定的感觉，腰部略有收拢，后片不开背缝。适宜采用毛呢或毛呢混纺面料制作，配夹里，胸部加衬，领部加衬，并运用推、归、拔、烫了艺，使做好的整个服装的造型均衡、整齐、庄严、朴实，是我国代表性的男装之一。
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第二节 男上装结构设计与变化
2.中山装的成品规格设计
第一种：由量体采寸法获得成品规格。首先可通过人体测量，得到人体数据，然后再根据具体款式要求，设计出服装的成品规格，其围度的加放量可参考表8-2，表8-3。
（1）衣长L：从颈肩点起量，经过BP点，前腰节线，向下量至虎口下2cm处。
（2）胸围B：在胸部最丰满处水平图量一周，得到人体的净胸围，根据衣身的款式特点，再加上18-22cm的放松量。
（3）肩宽S：测量左右肩端点间的距离，得到净肩宽，根据肩部的款式特点，再加上1-2cm的放松量。
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第二节 男上装结构设计与变化
（4）领围N：用软尺围量颈中部一周，得到颈围的净尺寸，根据颈部款式特点，再加上3-4cm的放松量。
（5）袖长SL：从肩端点起量，经过肘部的自然弯曲，测至虎口处。以能遮盖住衬衫树长为宜。
第二种：根据国家颁布的服装工业技术标准设计。对于工业化生产，设计对象是整个社会的群体，所以服装的规格尺寸应通过查阅同家标准来确定，可参考表8-1。
设号型为170/88A：
衣长=号×40%+6cm=74cm
胸围=型+20cm=108cm
肩宽=胸围×30%+13.6cm=46cm
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第二节 男上装结构设计与变化
袖长=号×30%+9cm=60cm
领围=胸围×30%+9.6cm=42cm
3中山装的成品规格（见表8-18）
4.中山装的结构制图公式
①搭门 2cm
撇胸 1.5cm
②前领口深 N/5+0.3cm
后领口深 2.5cm
前、后领口宽 N/5-0.3cm
③前肩宽 S/2
后肩宽 S/2+0.5cm
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第二节 男上装结构设计与变化
前落肩 S/10+0.3cm
后落肩 S/10
④袖窿深 B/5+1cm
前胸宽 1.5B/10+3.5cm
后背宽 1.5B/10+4.5cm
⑤前腰节线 号/4
⑥袖山高 0.15B
袖肥 B/5+0.5cm
5.中山装的结构制图步骤（见图8-53）
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第二节 男上装结构设计与变化
6.中山装的制图要领
（1）中山装制图的顺序是先根据框架画出外轮廓线，然后确定五粒扣眼的位置，再画小袋、腰省、大袋、最后画肋省。
（2）小袋口应与第二扣眼平齐，大袋口应与末眼平齐。大小袋的袋口、袋底应与底边起翘平行。
（3）布类和毛呢类中山装由于采用的原料、加工工艺和穿着要求不同，在结构制图上也有区别，主要是：
①胸围的放松量不同，布类16-20cm，毛呢14-16cm。
②因布类松量大，袖窿深按B/5-0.5cm，袖肥较大B/5+（0.5-1）cm。
③布中山装袖口一般无袖枝，毛呢中山装袖口一般开袖衩。
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第二节 男上装结构设计与变化
7.中山装的面里料放缝
（1）面料放缝。包括前衣片、后衣片、门襟贴边、大袖、小袖、翻领、底领以及大小袋盖。综衣身底摆和袖口贴边处放3.5cm外，其余周边放lcm。大小袋盖见图8-54。
（2）里料放缝。包括前衣片、后衣片、大袖、小袖，以及大小袋盖里、里袋嵌线、滚条和垫布。里子通常在；在片的基础上配制，把衣片铺在里子上面。图8-55是主要衣片的配制方法，虚线代表面料，实线代表里料。把面料各部位进行适当的调整得到里料的轮廓，特别注意前片里料的配制。
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第二节 男上装结构设计与变化
（3）衬料部分。有纺衬主要用于大身衬、领衬、帮胸衬等。马尾衬或黑灰衬主要用于挺胸衬和领角衬等。细布衬主要用于肩衬、下脚衬、领口衬、牵带布等。元纺衬主要用于下摆贴边、袖口贴边、开口袋等。图8-56为胸衬的具体配材方法。
8.中山装的排料（见图8-57）
六、男式外套
外套是穿着在最外层的衣物，主要包括：大衣（overcoat）、风雨衣（raincoat）、防尘外套（dustercoal）。就其性质而言更强调实用性，要求其防寒、防风、防雨、防尘。
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第二节 男上装结构设计与变化
外套的类别有长、短之分；造型结构有H型和X型之分；袖的造型有绱袖、插肩袖和半插肩袖三种形式；门襟可以是明门襟也可以是暗门襟；扣位有单排和双排之分；领型可设计为立领、翻领或驳领（见图8-58）。总之，可根据外套的实用性和穿着场合自由设计。
（一）单排扣平驳领外套
1.款式图及特点（见图8-59）
此款为X型三开身结构，是男装中经常穿用的正式外套，特点是单排扣暗门襟平驳领，其胸围放松量在24cm左右，门襟钉三粒扣，后中开衩，圆装大小袖，整身绱里。
2.成品规格表（表8-19）
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第二节 男上装结构设计与变化
3.结构制图（见8-60）
4.结构制图说明
外套的成品放松量一般为20-30cm，正式类型外套多采用X型造型，放松量略小；便装类型外套多采用H型造型，放松量较大。X型外套较合体，趋向于套装结构，多采用合体的兰开身结构；H型外套较宽松，多采用无省直线式四开身结构。无论哪种类型，都强调其实用性和舒适性，并加上较灵活的局部设计，使外套的造型变化更加丰富多样。
（二）三片袖戗驳领外套
1.款式图及特点（见图8-61）
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第二节 男上装结构设计与变化
此款为H型三：开身结构，结构线多采用直线，衣身分四片。特点是双排六粒扣明门襟戗驳领，其胸围放松量在30cm左右，衣身不设省线，前片左右各设斜插袋，后中开衩，圆装大小袖并将大袖一分为二，形成三片袖造型，整身绱里。
2.成品规格表（见表8-20）
3.结构制图（见图8-62）
（三）插肩袖翻领外套
1.款式图及特点（见图8-58第一款）
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第二节 男上装结构设计与变化
此款为H型四开身结构，结构线多采用五线，衣身分四片。特点是单排五粒扣暗门襟立翻领，其胸围放松量在30cm左右，后中开衩，插肩袖，整身绱里。
2.成品规格表（见表8-21）
3.结构制图（见图8-63）
4.插肩袖的制图要领
（1）可以通过确定袖根肥的方法完成袖子制图，袖根肥按以下公式确定：
B/5+2-3cm（参数）
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第二节 男上装结构设计与变化
也可以通过确定袖山高的方法。袖山高按以下公式确定：
B/l0+3-4cm
（2）一般情况下，插肩袖的袖斜线的角度为45°。可以根据袖型款式的适体性而变化，角度越大，袖子越宽松：角度越小，袖子越合体。
（3）插肩袖的袖山弧线和衣身的袖窿弧线要等长，不重合部分的两种弧线要曲率一致。
（四）半插肩袖外套
1.款式图及特点（见图8-58第二款）
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第二节 男上装结构设计与变化
此款为H型四开身结构，结构线多采用直线，衣身分四片。特点是双排六粒扣明门襟戗驳领，其胸围放松量在25cm左右，后中开衩，斜插袋，止口缉明线，袖子为半插肩袖，袖口装袖袢，直腰身造型。
2.成品规格表（见表8-22）
3.结构制图（见图8-64）
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图8-1 男女体型比较
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表8-1 男上装规格
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表8-2 男装长度测量标志
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表8-2 男装长度测量标志
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表8-3 男装围度放松量
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表8-4 男上装基本规格
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图8-2 男上装基本线制图
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图8-3 男上装结构线制图
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图8-4 四开身结构变三开身结构
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图8-5 圆袖窿结构变扁袖窿结构
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图8-15 衬衫
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图8-16 关门领衬衫
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表8-2 男装长度测量标志
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表8-2 男装长度测量标志
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表8-3 男装围度放松量
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表8-1 男上装规格
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表8-5 关门领男衬衫的制图规格
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图8-17 关门领男衬衫制图
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图8-17 关门领男衬衫制图
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图8-18 底领下口线设计
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图8-19 翻领与底领的弯势设计
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图8-20 关门领男衬衫放缝示意图
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图8-21 关门领男衬衫排料示意图
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图8-24 男式立领衬衫
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表8-7 男式立领衬衫制图规格
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图8-25 男式立领衬衫制图
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图8-25 男式立领衬衫制图
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图8-26 礼服衬衫
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表8-8 礼服衬衫的制图规格
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图8-27 礼服衬衫制图
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图8-27 礼服衬衫制图
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图8-28 马甲
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图8-29 西服马甲
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表8-9 男西式马甲的制图规格
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图8-30 男西式马甲制图
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图8-31 男西式马甲毛板制图
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图8-32 男西式马甲排料图
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表8-10 休闲马甲制图规格
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图8-33 休闲马甲制图
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图8-34 翻领夹克衫
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表8-11 翻领夹克衫的制图规格
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图8-35 翻领夹克衫制图
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图8-36 插肩袖夹克衫
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表8-12 插肩袖夹克衫的制图规格
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图8-37 插肩袖夹克衫制图
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图8-38 西服
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表8-13 基础型西服套装的色彩搭配
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图8-39 平驳领男西服
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表8-2 男装长度测量标志
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表8-2 男装长度测量标志
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表8-3 男装围度放松量
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表8-1 男上装规格
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表8-14 平驳头男西服的成品规格
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图8-40 平驳头男西服制图
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图8-41 平驳头男西服领的制作
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图8-42 平驳头男西服毛板制图
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图8-42 平驳头男西服毛板制图
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图8-43 平驳头男西服里料及零部件配制
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图8-43 平驳头男西服里料及零部件配制
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图8-44 平驳头男西装面料排料
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图8-45 平驳头男西服里料排料
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图8-46 男西服基本廓型
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图8-47 双排六粒扣戗驳领
西服（1）
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图8-48 双排六粒扣戗驳领
西服（2）
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图8-49 一粒扣戗驳领西服制图
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表8-15 一粒扣戗驳领西服制图规格
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表8-16 双排六粒扣青果领西服制图规格
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图8-50 双排六粒扣青果领西服制图
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表8-17 休闲西服制图规格
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图8-51 休闲西服制图
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图8-52 中山装
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表8-2 男装长度测量标志
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表8-2 男装长度测量标志
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表8-3 男装围度放松量
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表8-1 男上装规格
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表8-18 中山装的成品规格
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图8-53 中山装制图
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图8-53 中山装制图
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图8-54 大小袋放缝
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图8-55 里料放缝
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图8-56 中山装材料配置图
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①大身材；②挺胸衬；③肩衬；④门襟衬；⑤帮胸衬；⑥下脚衬
图8-57 中山装面料排料
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图8-58 男式外套
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图8-59 单排扣平驳领外套
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表8-19 单排扣平驳领外套成品规格
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图8-60 单排扣平驳领外套制图
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图8-61 三片袖戗驳领外套
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表8-20 三片袖戗驳领外套规格
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图8-62 三片袖戗驳领外套制图
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图8-58 男式外套
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表8-21 插肩袖翻领外套规格
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图8-63 插肩袖翻领外套制图
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图8-58 男式外套
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表8-22 半插肩袖外套规格
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图8-64 半插肩袖外套制图
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