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第三章 服装工业推板
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第一节 推板基础知识
第二节 成衣规格设置
第三节 推板的原理
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第四节 推板的流程
第一节 推板基础知识
一、推板的定义
服装生产企业组织批量生产多种规格的成衣产品，是为了满足消费者选择不同号型成衣的需要。这就需要制版人员按照相关技术标准来绘制多规格、多尺码的全套工业样板。按照服装号型档差规格，以母板（一般为中间码）为依据，考虑各个部位尺寸的相关性，通过计算缩放量，绘制完成同款多规格系列工业样板的缩放过程就称为推板或放码。
二、推板的依据
在进行推板前，首先应对标准母板进行核对；其次应以人体或服装各部位的规格档差为依据设置产品的规格系列，进行全套裁剪样板的推移与放缩。规格系列可分为号型规格、成品规格、配属规格三大类。
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第一节 推板基础知识
三、推板的方法
服装推板的方法很多，虽然形式上有所不同，但原理是一致的，都是将母板进行放大、缩小，从而取得相似形。服装推板主要包括人工放码、机器放码和CAD放码三种形式。利用计算机CAD辅助系统进行推板，准确、快速而直观，在服装企业的应用日益广泛。人工放码是服装推板技术的基础，常用的有以下几种方法：
1.点放码法
点放码法也称为坐标法。首先确定样板上一基点为坐标原点，以此原点建立横纵坐标轴线后，进行不同规格衣片各个控制点以及样板轮廓参量值的计算并绘制出所需规格衣片样板的方式。
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第一节 推板基础知识
2.纸板推放法
按服装各部位移动变化后的差量值平行移动纸板（用硬纸材料制作而成的小规格衣片板样），直接完成每个号型的逐次推放的方法。
3.线放码法
按人体与服装关系对样片进行纵向、横向的切分，然后以部位所需推放量按正确的变化方向推移各切分单元，并最终使推移后的衣片轮廓符合规格尺寸的要求。
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第一节 推板基础知识
4.摞剪法
以中间规格标准纸样为基础，一次摞剪一个相邻规格型号的样板，再以此纸样缩放下一个相邻型号的样板，以此类推。
5.等分法
在样板上连接最小和最大号的各控制点，并进行多级等分后，连接完成不同大小号型服装样板的方法。
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第二节 成衣规格设置
在成衣实际销售过程中，产品的市场适应性差以及规格的人体覆盖率低都是大问题，所以设置服装号型规格是服装生产环节中的重要内容之一。成衣规格设置时应以服装号型标准或客户提供的成衣检验规格为依据，结合产品风格进行市场定位，并把握好产品整体造型和局部款式构成特征，设置出成衣各部位的制版规格。
一、成衣规格设置的方法
服装号型标准中的人体基本数据为企业进行服装成品规格设计提供了依据。在具体的运用中，成衣规格设置应注重共性，要对产品做全方位、整体性的把握。同时还要依据其造型特点、款式风格、面料性能等灵活应用，不能完全套用和照搬。
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第二节 成衣规格设置
根据国家标准GB/T 16160-2008《服装用人体测量的部位与方法》的规定，号型规格表中的控制部位共有10个，人体测量的部位有5个垂直部位和5个水平部位,共同形成服装标准中的人体的控制部位数据。其中身高、颈椎点高、坐姿颈椎点高、全臂长、腰围高的数值都是以“号”为基础确定的，来作为服装长度的参考依据；而胸围、颈围、总肩宽、腰围、臀围的数值都是以“型”为基础确定的，来作为围度和宽度的参考依据。
根据这些数据并结合具体款式造型需要，先以中间体（又叫做“标准体”，是在人体测量调查中筛选出来的、具有代表性的人体数据）的规格确定中心号型的数值，然后按照各自不同的规格系列计算出相关部位的尺寸，通过推档而形成全部的规格系列。
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第二节 成衣规格设置
1.衣长规格的设置
衣长在臀围线附近＝坐姿颈椎点高±X。
衣长在腰围线附近＝颈椎点高－腰围高＋省量±X。
衣长在脚踝线附近＝颈椎点高＋鞋高－X。
2.胸围规格的设置
成衣胸围＝人体胸围值±X。
3.肩宽规格的设置
成衣肩宽＝人体肩宽值±X。
4.袖长规格的设置
成衣袖长＝全臂长±X。
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第二节 成衣规格设置
5.领围规格的设置
成衣领围＝颈围值＋X。
6.前腰节长规格的设置
前腰节长＝颈椎点高－腰围高＋省量。
7.裤长规格的设置
裤长规格＝腰围高＋鞋高±X。
8.腰围规格的设置
腰围规格＝人体腰围值±X。
9.臀围规格的设置
臀围规格＝人体臀围值±X。
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第二节 成衣规格设置
服装规格的设置除上述方法外，还可以用与“号”相关的比例加调节量来确定服装各部位的长度，用“型”加调节量来确定服装各部位的围度和宽度。男、女上装与下装规格的设计和计算方法见表3－1、表3－2、表3－3。
二、成衣细部规格的设置
在设计成衣规格系列时，除确定中间体号型以及其主要控制部位的规格尺寸外，还要求制版人员依据款式整体特点和造型风格对产品的领宽、袖头、口袋等细部尺寸进行设计。同时每码之间的档差值可以采用均分最小码与最大码之间的档差值的方法，得出每两档间的档差数值。如最小规格的领宽值7cm，最大规格的领宽值8cm，它们之差为1cm，按生产6个号型推算产品的平均档差为（8－7）÷ (6－1) ＝1/5（cm）。
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第三节 推板的原理
一、几何图形的缩放
服装推板的原理与几何中图形相似变化的原理一致，服装的推板就是以衣片各部位规格档差通过相关的分配比例对衣片进行系列样板缩小或放大的全部过程。
推板一般是以二维坐标体系中的交点为基准点，在X轴上确定衣片围度或宽度的横向变化的增减量，在Y轴上确定衣片长度或深度的纵向变化的增减量，因此，衣片各个控制点即需要放码的放码点在X轴和Y轴方向上的数值变化共同决定该放码点的移动方向和移动量。
衣片轮廓复杂需要设置多个放码点，反之则越少。下面以简单的矩形轮廓变化为例进行服装推板原理的引入分析，见图3－1、图3－2、图3－3、图3－4。
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第三节 推板的原理
通过分析上面几个图形的缩放方式可知，虽然坐标原点选择不同时，图形上每个放码点需要推移变化的量不同，但最终获得的图形结果却是一致的。只是有的方法较为简单（图3－1），有的较为复杂。因此，服装生产中的推板，应尽可能简单推放，降低复杂推移方式所带来的失误。
二、服装推板原理分析与计算
服装推板中各控制部位的放缩量是按照该部位的计算公式求出来的。本书中所使用的推板计算方法与比例制图中所使用的计算方法基本相同，但推板过程中的公式计算与结构制图中的公式计算还是有区别的。
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第三节 推板的原理
其一，服装结构制图过程中比例计算的基数是服装成品尺寸，而服装推板过程中比例计算的基数却是服装各尺码之间的规格档差；
其二，服装推板过程中比例计算公式是删除了调节值内容的，主要是因为在衣片的结构设计过程中，已对衣片作了相应的调节；
其三，服装推板过程中某些控制点或控制部位可以采用该部位所占整体比例进行推算。
1.上装推板计算
(1) 衣长：当袖窿深线为X坐标时，衣长的推放量分配在衣长两端水平线处。
(2) 腰节长：腰节长档差－衣长上平线处的放缩量。
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第三节 推板的原理
(3) 袖窿深：一般为2/10胸围档差。
(4) 横开领：一般为2/10领围档差。
(5) 前直开领：一般为2/10领围档差。
(6) 后直开领：一般保持原有数值。
(7) 肩宽： 一般为1/2肩宽档差。
(8) 落肩量：常保持原有的肩线斜度。
(9) 前胸宽：一般为1.8/10胸围档差或1.5/10胸围档差。
(10) 后背宽：一般为1.8/10胸围档差或1.5/10胸围档差。
(11) 袖窿宽：一般为1/10胸围档差。
(12) 胸围大：一般四开身结构按照1/4胸围档差计算，三开身结构按照胸宽加袖窿宽的档差计算。
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第三节 推板的原理
(13) 袖长：一般为袖长档差－袖山高放缩量。
(14) 袖山高：一般为1.5/10胸围档差。
(15) 袖肥：一般为2/10胸围档差。
2.下装推板计算
(1) 裤长：以X轴为基准分配在上下水平线处。
(2) 立裆：一般为1/4臀围档差。
(3) 腰围：一般为1/4腰档差。
(4) 臀围：一般为1/4臀围档差。
(5) 中裆：一般为（裤长规格档差－上裆档差）×1/2。
(6) 脚口：一般为1/2脚口围档差。
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第四节 推板的流程
一、确定基准线
横、纵两条基准线是推板中各号型尺码的两条公共线。坐标原点就是这两条基准线的交点。设置合理的基准线可以使推移后的整个衣片轮廓清晰简洁，还可以减少推板数据计算的工作量。当然，不同类型的服装款式基准线位置选择可以不同，同时也可采用不同的推板形式与方法。服装推板中基准线的选择见表3－4。
二、确定放码点
服装推板是衣片廓形的放大与缩小，衣片轮廓的复杂程度是放码点确定的依据，一般宽松类型的服装放码点较少，合身型的服装放码点较多。
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第四节 推板的流程
衣片主要控制部位轮廓点须设定为放码点，且一些局部关键造型点也要设定为放码点。衣片放码点设置越多，推板误差相对也越少。但是，设置放码点太多会增加计算量，要根据实际情况的需要灵活运用。
三、确定放码方向
服装推板过程中各个控制点都包含推移量值的变化和推移方向的限制。不同位置的放码控制点的推移量和推移方向也不相同，但须注意保持较大尺码衣片各控制点的推移方向始终是远离坐标原点的。
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第四节 推板的流程
四、确定放码量
衣片放码量的确定是根据各个放码点所处分坐标的位置与坐标原点主坐标的相关性计算出来的。放码点有单向缩放和双向缩放之分，凡离开X、Y两坐标轴线的放码控制点都是双向放码点，须同时找出其在X轴和Y轴两个方向的平行变化量。
五、拓板
拓板是将推板所得到的系列样板廓形逐步拓画出来。操作时可采用滚轮工具沿各尺码轮廓线压印在另一张样板纸上，按工艺要求再在压痕线外加放缝份和折边量即可。
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第四节 推板的流程
六、复验与标注
(1) 系列样板拓板和剪切工作完成后，还要对每一尺码样板进行复检。
(2) 所有尺码的主要规格如衣长、胸围、袖长等，确保规格在允许的公差范围内。
(3) 缝合尺寸相等部位，如侧缝线、分割线、前后袖线等，确保缝制工艺的实施。
(4) 尺寸不相等部位如袖山弧线与袖窿弧线等，要使不相等边的差值保持在规定的范围之内。
(5) 样板拼合检查，如将前后肩线对齐，观察袖窿弧线及领圈弧线是否圆顺，对于不符合要求的部位及时作出修正。
(6) 在每个规格的所有样板上做标注。可参照第一章第四节有关内容。
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表3－1 男上装规格设置表　　　　　　　　　　　　　　　
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表3－2 女上装规格设置表　
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表3－3 男、女下装规格计算表
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图3－1 几何图形的缩放方式（一）
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图3－2 几何图形的缩放方式（二）
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图3－3 几何图形的缩放方式（三）
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图3－4 几何图形的缩放方式（四）
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表3－4 常用服装推板基准线的选择
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