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(共138张PPT)
第四章 工业制版实训
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第一节 男西裤纸样制作与推板
第二节 男衬衫纸样制作与推板
第三节 男西服纸样设计与推板
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第四节 女八片西服纸样制作与推板
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第五节 女插肩袖大衣纸样制作与推板
第一节 男西裤纸样制作与推板
男西裤是和西装配套穿着的一种服饰，是男士下装的主要款式之一。男西裤裁剪得体，结构上严谨、工艺上考究，是设计其他裤装的基础。男西裤根据流行特点大致可以分为以下几种造型：
双裥版：较宽松，直裆较长，适合45岁以上微胖男士。
单裥版：宽松适度，适合人群范围最为广泛。
无裥版：直裆较短，裤型较为合体，效果干净利落，较时尚，受年轻消费者喜爱。
一、男单裥西裤平面款式图（见图4-1）
款式特点：前片单裥，后片收省（两只或一只），后双嵌线开袋，侧缝斜袋，无调节扣。
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第一节 男西裤纸样制作与推板
二、男单裥西裤规格设计
男西裤放松量的大小直接影响着人体活动的舒适程度，裤型不同各部位的放松量也各不相同，具体如下：
(1) 腰围：影响腰围放松量的主要因素是腹直肌的收缩，当人体曲体或下蹲时，腹直肌收缩，在腰部产生一定的缩量，此时的腰围尺寸要比人体静止状态下的尺寸大些，一般在2cm左右。
(2) 臀围：臀围是设计裤子纸样的重要依据，也是决定裤型的主要部位，由于臀部大转子的存在，使得人体下肢活动幅度加大，再加上下肢肌群的收缩，臀部的放松量相对其他部位要大些，人体臀部基本放松量为4cm。
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第一节 男西裤纸样制作与推板
①无褶裤（合体型）：H净＋ (6～8) cm
②单褶裤（适体型）：H净＋ (8～12) cm
③双褶裤（宽松型）：H净＋ (13～16) cm
(3) 横裆：横裆的放松量很大程度上由臀围决定，一般加放量为5～12cm。
(4) 中裆：中裆在纸样中起着一种造型的作用，一般从横裆线以下24～27cm处，放松量为5～12cm。
(5) 脚口：西裤造型脚口一般为22～24cm。
三、男单裥西裤号型规格（见表4-1）
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第一节 男西裤纸样制作与推板
四、男单裥西裤母板纸样设计
男单裥西裤是较合体的裤装，在规格设计中充分地考虑了人体的运动功能及合体要求，在规格设计中臀围的放松量加放10cm，腰围的放松量按常规加放2cm，直裆的净体尺寸加放0.5cm。在结构设计中，由于考虑到人体活动的机能及插手的方便性，裤子的侧缝线向前偏移，这样前小后大，使得设计更合理。在设计时以170/74A为母板。如图4－2、图4－3所示。
结构设计中运用的主要公式如表4－2所示。
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第一节 男西裤纸样制作与推板
五、验板
前片和后片绘制完后，最重要的一个步骤就是验板，首先对各部位尺寸进行细致核对，其次要进行线条细部的校验，不顺的地方要修改。然后进行样板的剪裁，剪裁完后还要对前后片的上裆弧线及腰口进行订正。如图4－4、图4－5所示。
六、样板放缝
复核完母板，接下来就是根据工艺的要求加放缝份成为工艺样板。一般外侧缝加放缝份为1cm，内侧缝加放1～1.2cm，腰口线加放0.8～1cm，后裆缝按工艺要求（劈缝和包裆）一般上部加放2.5～3cm，臀围处加放1.3cm左右，大裆弯按常规加放1cm，并标明直丝缕方向。在基础样板上设计出所有附件的样板。如图4－6、图4－7所示。
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第一节 男西裤纸样制作与推板
七、附件设计
(1) 腰面，腰里，门襟，里襟的设计如图4－8所示。
(2) 护膝设计。护膝设计分为两种，短护膝的长度一般位于横裆线下20cm左右。长护膝的长度位于中裆线下部20cm左右。周围比前片工艺样板加放0.3～0.5cm的松份（图4－9）。
(3) 口袋设计。如图4－10、图4－11、图4－12、图4－13所示。
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第一节 男西裤纸样制作与推板
八、男西裤推板
样板推档是制作成衣样板最科学、最实用的方法，又称为规格缩放，是服装工业生产不可缺少的技术性较强的重要工序之一，推板是根据相似形原理和各部位所占的比例在基础板上进行缩放。推档可以在净板上推档，也可以在加放缝份的工艺样板即母板上推档。两种推档在参数上是相同的，只不过前者推完后还要加放缝份成为工艺样板，后者直接成为工艺样板。推档时以母板（中号板）为基础，可以推大一个或两个，或者缩小一个或两个。
男西裤推板分析：
以横裆线为X轴，以裤中线为Y轴，这样在长度上把裤长分为上裆部分和下裆部分，在围度上把上裆部分的腰围和臀围分成大小不同的两部分，下裆部分的横裆、中裆及脚口分成左右对称的两部分。
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第一节 男西裤纸样制作与推板
(1) 男单裥西裤前片推板（图4－14）。
前片推板说明：
A点纵差：立裆差＝0.5
A点横差：△W1/10＝1/10×4＝0.4
A1点纵差：同A点
A1点横差：1.5△W/10＝1.5×4/10＝0.6
A2点和A1点之间是定寸，因此A2点的纵差和横
差都一样。
B点纵差：1/3立裆差＝0.17
B点横差： △H/10＝0.3
B1点纵差：同B点
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第一节 男西裤纸样制作与推板
B1点横差：1.5 △H/10＝4.5。
C点横差：1.5 △H/10＝4.5
C点纵差：0（横裆线上）
C1点横差：同C点
C1点纵差：0（横裆线上）。
D点纵差：裤长差△L－△BR＝3－0.5＝2.5
D点横差：脚口差△脚口/2＝0.25
D1纵差和横差：同D点。
E点纵差：1/2（D点纵差－B点纵差）＝1/2（2.5－0.17）＝1.17
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第一节 男西裤纸样制作与推板
E点横差：1/2（C点横差＋D点横差）＝1/2
（0.45 ＋ 0.25）＝0.35。
（2）男单裥西裤后片推板（图4－15）。
后片推板说明：为了和前片对应，可以将后片
各部位上的英文字母与前片标注的一样。
A点纵差：立裆差＝0.5
A点横差：0.5△ W/10＝4×0.5/10＝0.2
A1点纵差：同A点纵差
A1点横差：2△W/10＝4×2/10＝0.8。
B点纵差：△BR/3＝0.17
B点横差：0.6△H/10＝0.18
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第一节 男西裤纸样制作与推板
B1点纵差：△BR/3＝0.17
B1点横差：1.9△H/10＝0.57。
C点纵差：0
C点横差：1.8△ H/10＝0.54
C1点纵差和横差：和C点相同。
D和D1点的纵差：裤长差△ L－ △BR＝3－0.5＝2.5（同前片）
D和D1点的横差：脚口差△脚口/2＝0.25。
E和E1点的纵差：1/2（D点纵差－B点纵差）＝1/2（2.5－0.17）＝1.17（同前片）。
E和E1点的横差：1/2（C点横差＋D点横差）＝1/2（0.45＋0.25）＝0.35（同前片）。
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第二节 男衬衫纸样制作与推板
男衬衫是男装中的经典款式，男衬衫可以内穿和西装进行搭配，也可以外穿；男衬衫有普通男衬衫、休闲男衬衫和礼服男衬衫之分。男衬衫在外观上前片有外贴边和没有外贴边之别，复肩下面有有褶和无褶等形式。
一、男衬衫款式平面图
款式特点：八字领，平门襟，底摆平摆，胸袋钝三角形袋底，后身无背裥，圆角克夫（图4－16）。
二、男衬衫规格设计（表4－3）
衣长L：0.4号高＋（4～6）＝74（cm）
胸围B：净B＋（20～22）＝110（cm）
肩宽S：净S＋2.4＝47.2（cm）
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第二节 男衬衫纸样制作与推板
袖长SL：净SL＋3.5＝59（cm）
领围N：净N＋2.2＝39（cm)
三、男衬衫纸样设计
(1) 前后衣片设计（图4－17）。
(2) 过肩的设计。这是男装设计的一个代表，男装设计强调肩部，在结构设计时是把后片的肩线和前片的肩线重合，肩缝前移3cm，同时可以根据设计要求适当改变复肩的大小和形状。如图4－18所示。
(3) 袖子纸样设计（图4－19）。
(4) 袖开衩设计。袖衩设计是男衬衫一个很经典的设计，在设计时应根据设计的要求适当改变袖衩的大小及形状（图4－20）。
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第二节 男衬衫纸样制作与推板
（5）领子设计（图4-21）。
四、验板
男衬衫板型检验首先是复核前后片及袖片长度和围度规格，其次要作面领和底领的配套检验及规格检验，底领长和领窝弧线的配套检验；前后肩线重合对袖窿弧线和领窝弧线的圆顺检验；袖山弧线长和袖窿弧线长度的检验，袖山吃量控制为0～1cm，同时根据面料厚薄、性能及服装款式造型的要求作相应的调整。还要检验大小袖衩之间配套和袖口的吻合关系，如图4－22所示。
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第二节 男衬衫纸样制作与推板
五、男衬衫基础母板缝份设计
男衬衫基础母板缝份设计如图4－23所示。
六、男衬衫推板
(1) 前片推板（图4－24）。
前片推板说明：以前中线和胸围线不动。
A点纵差：1.5× △B/10＋0.1（调节量）＝0.7
A点横差：领宽差＝2 △N/10＝0.2。
B点纵差：A点纵差－2 △N/10＝0.5
B点横差：0
B1和B2点同B点。
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第二节 男衬衫纸样制作与推板
C点纵差：A点纵差－落肩差＝0.7－0.5 △B/10＝0.5
C点横差： △S/2＝0.6。
D点纵差：0
D点横差：0。
E点纵差： △L－A点纵差＝2－0.7＝1.3
E点横差：0。
G点纵差：同E点纵差
G点横差： △B/4＝1。
F点纵差：0
F点横差：△B/4＝1。
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第二节 男衬衫纸样制作与推板
H点纵差：C点纵差/3＝0.17
H点横差：1.5 △B/10＝0.6。
M点纵差：0
M 点横差： 前宽差－ 1 / 2 袋口差＝ 1 . 5
△B/10－1/2 B/10＝0.4。
N点纵差：0
N点横差：前宽差＋1/2袋口差＝1.5 △B/10＋
1/2 B/10＝0.8。
W点纵差： △B/10＝0.4
W点横差：1/2 △B/10＝0.2。
贴边设计：宽度不变只把长度加长即可。
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第二节 男衬衫纸样制作与推板
(2) 后片推板（图4-25）。
后片推板说明：以后中线和胸围线不动。
A点纵差：1.5× △B/10＋0.1（调节量）＝0.7
A点横差：领宽差＝2 △N/10＝0.2。
B点纵差：同A点纵差＝0.7
B点横差：0。
C 点纵差： A 点纵差－ 落肩差＝ 0 . 7 － 0 . 5
△B/10＝ 0.5
C点纵差： △S/2＝0.6。
D点纵差：同C点纵差
D点横差：同C点纵差
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第二节 男衬衫纸样制作与推板
D1点同D点。
E点纵差：同D点纵差
E点横差：0
E1点同E点。
K点纵差：同D点横差
K点横差：2/3D点横差＝0.4。
G点纵差：0
G点横差： △B/4＝1。
H点纵差： △L－A点纵差＝2－0.7＝1.3
H点横差： △B/4＝1。
J点纵差： △L－A点纵差＝2－0.7＝1.3
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第二节 男衬衫纸样制作与推板
J点横差：0。
F点纵差：1/3A点纵差＝0.23
F点横差：1.5 △B/10＝0.6。
(3) 袖片推板（图4-26）。
袖片推板说明：以袖肥线和袖中线不动。
A点纵差： △B/10＝0.4
A点横差：0。
B、B1点纵差：0
B、B1点横差：2 △B/10＝0.8。
C、C1点纵差：A点纵差－0.1（估算量）＝0.3
C、C1点横差：B点横差/2＝ △B/10＝0.4。
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第二节 男衬衫纸样制作与推板
D、D1点纵差： △SL－A点纵差＝1.1
D、D1点横差：1/2袖口差＝0.4。
E、E1点纵差：同D点纵差
E、E1点横差：1/2D点横差。
F点纵差：0（袖头宽窄不变）
F点横差：袖口差＝0.8。
(4) 领子推板（图4-27）。
领子推板说明：
R、 R1点纵差：0（领子宽度保持不变）
R、 R1点横差：1/2 △N＝0.5
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第三节 男西服纸样设计与推板
男西服是男装的代表款式，三开身结构和西裤、马甲组成三套件是一种经典搭配。领子有平驳领和戗驳领之分，扣子有单排和双排之别，口袋有开袋和贴袋的设计；开气有后气和侧开气等形式。随着人们审美观念的改变，西服由原来严格的搭配形式逐渐向个性化、休闲化转变。
一、男西服款式图
(1) 款式特点。单排两粒扣平驳头领，圆角，平袋盖，两粒扣，无摆衩和背衩（图4-28）。
(2) 男西服各部位名称（图4-29）。
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第三节 男西服纸样设计与推板
二、男西服规格设计
男西服各部位的控制值通常以胸围为参数，这里的放松量设计主要以胸围为主。
宽松型：18～20cm；贴体型：12～16cm（在净胸围的基础上加放）。
中腰：12～16cm。
下摆（臀围）：16～18cm（下摆通常比胸围小2cm或一样大）。
男西服规格设计如表4-4所示。
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第三节 男西服纸样设计与推板
三、男西服基础纸样设计
(1) 结构设计。人体运动姿态千变万化，骨骼活动和肌肉拉伸也相应发生着变化，准确理解人体结构特征并把这一变化因素反映到纸样设计中，才能使纸样设计与人体活动规律相适应。西服的结构设计在很大程度上是依据人体静态特征和胸围参数值推算出来的，在人体静态下西服显得非常平整； 但是当人体运动时，西服里子就难以适应人体肌肉拉伸的变化，紧裹人体以致拉断缝线，所以必须强调功能性的设计，必须以人体的外观形态及动态变化规律为依据。如设计里子纸样时，通常在肩部设计一个宽约2cm、长16cm的锥形活褶，在里子腋下缝处设计一个长11cm、宽2cm的平行活褶，这是为了满足肩关节里侧锁骨下窝处和肩关节之下腋窝处肌肉拉伸变化较大的需要；同时在结构设计中讲求整体统一性。如图4－30所示。
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第三节 男西服纸样设计与推板
(2) 加放缝份（图4-31、图4-32、图4-33 、图4-34）。
四、验板
首先要对各部位的规格进行检验，同时还要对口袋等细部尺寸进行复核，对不太顺的弧线要进行修正，使板型既达到穿着的实用性，又具有艺术性。男西服主要检验的部位有以下几方面，女装也可以按此方法进行。
(1) 袖窿弧线检验。基础样板绘制好后要进行纸样裁剪，裁剪前要观察各部位线条的形态是否标准，裁剪时要细致准确。剪裁完成后要对各个裁片进行检验。把前片、侧片、后片合并起来再进行校验，确保袖窿弧线圆顺、流畅。如图4-35所示。
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第三节 男西服纸样设计与推板
(2) 袖子与袖窿吻合的检验。西服袖子袖山弧线长一般比袖窿弧长2.5～3cm的吃量，这样就可以使袖型和肩部造型统一协调。另外，还要对各部位的对位进行检验，确保各部分吃势在标准范围内；同时还要做好袖山和袖窿的对位标记，为工艺提供理论依据。如图4-36所示。
(3) 袖山弧线的圆顺检验。袖山弧线圆顺与否是袖子能否达到完美的关键，只有在板型设计上充分考虑相关因素，才可以减少修改的几率。如图4-37所示。
五、里子设计
男西服里子设计是在基础板的基础上根据缝制要求和里面配套关系而进行设计的，为了使面子不受影响，里子设计都要适当加大一些松份，在折边处都要短一些。如图4-38所示。
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第三节 男西服纸样设计与推板
六、衬板设计
西服挺括离不开衬的作用，西服用衬是很讲究的，好的衬料能使面料质地更好地发挥作用，西服档次不同，用衬的质量也有差别，但用衬的部位基本是一样的。衬的大小可以根据比例进行设计，但在设计时要比西服的样板小0.3cm左右，这是因为衬经高温压烫会增大。
(1) 面子上衬板设计。应用较好的有纺粘衬。如图4-39所示。
(2) 胸衬设计。胸衬设计是为了使西服胸部显得更加挺括，胸衬设计时除了保证胸衬本身的质量外，还要注意形状、大小及各层衬之间的配套关系。如图4-40所示。
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第三节 男西服纸样设计与推板
七、男西服推板
(1) 前片推板（图4-41）。
前片推板说明：以胸围线和前宽线不动。
A点纵差：1.5△B/10＋0.1（调节量）＝0.6＋0.1＝0.7
A点横差：前宽差－领宽差＝1.5△B/10－△N/5＝0.4
A1点纵差：1 / 2（A点纵差＋B点纵差）＝1/2（0.7＋0.5）＝0.6
A1点横差：同A点横差。
B、B1点纵差：A点纵差－领深差＝0.7－0.2＝0.5
B、B1点横差：前宽差＝1.5△B/10＝0.6。
C 点纵差： A 点纵差－ 落肩差＝ 0 . 7 －0.5△B/10＝0.5
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第三节 男西服纸样设计与推板
C点横差：△S/2－前宽差＝0.6－0.6＝0。
D点纵差：0（在胸围线上）。
D点横差：同前宽差＝1.5△B/10＝0.6。
E、E1点纵差：腰节差－A点纵差＝1－0.7 ＝0.3
E、E1点横差：同前宽差＝1.5△B/10＝0.6
E2点纵差：F点纵差－△L/3＝1.3－0.67 ＝0.63
E2点横差：同前宽差＝1.5△B/10＝0.6。
F点纵差：△L－A点纵差＝2－0.7＝1.3
F点横差：同前宽差＝1.5△B/10＝0.6。
H点纵差： 0。
H点横差： 0.5△B/10＝0.2
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第三节 男西服纸样设计与推板
H1点纵差：1/3C点纵差＝0.17
H1点横差：0。
I点纵差：同E点纵差＝0.3
I点横差：同H点横差＝0.2。
O点纵差：0
O点横差：袋口差＝△B/10＝0.4。
N点纵差：0
N点横差：1/2袋口差＝0.2。
M、M1点纵差：同E、E1点纵差＝0.3
M、M1点横差：1/2袋口差＝0.2。
J、J1、J2点纵差：同E2点纵差＝0.63
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第三节 男西服纸样设计与推板
J、J1、J2点横差：1/2袋口差＝0.2。
K、K1点纵差：同E2点纵差＝0.63
K、K1点横差：1/2袋口差＝0.2。
L点纵差：同F点纵差＝1.3
L点横差：同H点横差＝0.2。
(2) 侧片推板（图4-42）。
侧片推板说明:
P点纵差：0
P点横差：同H点横差＝0.2
P1点纵差：同I点纵差＝0.3
P1点横差：同I点横差＝0.2
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第三节 男西服纸样设计与推板
P2点纵差；同L点纵差＝1.3
P2点横差：同L点横差＝0.2。
Q、Q1点纵差：0
Q、Q1点横差：2△B/10＝0.8。
R点纵差：同P1点纵差＝0.3
R点横差：2△B/10＝0.8。
S点纵差：同 P2点纵差＝1.3
S点横差：2△B/10＝0.8。
(3) 后片推板（图4-43）。
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第三节 男西服纸样设计与推板
后片推板说明：以后背中线和胸围线不动，这样和前片在相对应的点的纵差都是相同的，可大大提高推板的速度，同时在围度方向只向一个方向进行推板便于计算。
A点纵差：同前片A点纵差＝0.7
A点横差：△N/5＝0.2。
B点纵差：同A点纵差＝0.7
B点横差：0（后中线不动）。
C点纵差：同前片C点纵差＝0.5
C点横差：△S/2＝0.6。
D、D1点纵差：0
D、D1点横差：后背宽差＝1.5△B/10＝0.6。
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第三节 男西服纸样设计与推板
E点纵差：1/3A点纵差
E点横差：后背宽差＝1.5△B/10＝0.6。
F点纵差：腰节差－A点纵差＝1－0.7＝0.3
F点横差：后背宽差＝1.5△B/10＝0.6。
G点纵差：△L－A点纵差＝1.3
G点横差：后背宽差＝1.5△B/10＝0.6。
H点纵差：同F点纵差：△L－A点纵差＝1.3
H点横差：0。
I点纵差：同F点纵差：腰节差－A点纵差＝0.3
I点横差：0。
(4) 大袖推板（图4-44）。
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第三节 男西服纸样设计与推板
大袖推板说明：以袖深线和前袖基础线不动。
A点纵差：袖深差＝△B/10＝0.4
A 点横差： 1 / 2 袖根肥差＝1/2×2△B/10 ＝0.4。
B点纵差：0
B点横差：袖根肥差＝2△B / 1 0＝0.8。
C 点纵差： A点纵差－袖山低差＝
0.4－0.2＝0.2
C点横差：袖根肥差＝2△B / 1 0＝0.8。
D、D1、D2点横差：袖口大差＝0.5
D、D1、D2点纵差：△SL－A点纵差＝ 1.5－0.4＝1.1。
E点纵差：1 / 2△S L－A点纵差＝0.75－ 0.4＝0.35
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第三节 男西服纸样设计与推板
E点横差：1 / 2（B点横差＋D点横差）＝ 1/2（0.8＋0.5）＝0.65。
F点纵差：△SL－A点纵差＝1.5－0.4＝1.1
F点横差：0。
(5) 小袖推板（图4-45）。
小袖推板说明：小袖在推板时和大袖连在一起来进行，因此还以大袖上袖深线和前袖基础线不动。这样在推板时相对应点的纵差和横差是一样的，可大大提高推板的速度。
B1点的纵差：0
B1点的横差：袖根肥差＝2△B/10＝0.8。
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第三节 男西服纸样设计与推板
C1点的纵差：同大袖上的C点纵差＝0.2
C1点的横差；同大袖上的C点横差＝0.8。
D、D1、D2点横差：袖口大差＝0.5
D、D1、D2点纵差：△SL－A点纵差＝ 1.5－0.4＝1.1。
E1点的纵差：同大袖E点纵差＝0.35
E 1点的横差： 同大袖E 点横差＝0.65。
F点纵差：△SL－A点纵差＝1.5－0.4＝1.1
F点横差：0。
(6) 领子推板（图4-46）。
领子推板说明：男西服领子在领口上设计是比较科学的。
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第三节 男西服纸样设计与推板
A1、A2点的纵差和横差均和A点相同。
B点的纵差和横差均和B1点相同。
M、M1、M2点纵差：A点纵差＋后领口底部弧线变化量（约为0.3）=0.7＋0.3＝1
M、M1、M2点横差：同A点横差。
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第四节 女八片西服纸样制作与推板
女西服在设计上没有严格的搭配形式，在结构上有三开身结构和四开身结构两种形式，三开身设计同男西服结构，弱化了胸部隆起程度，同时也达不到腰部合体的适体效果；四开身结构设计采用了公主线的分割，能充分体现女性优美的线条。
一、女八片西服平面款式图
款式特点：单排三粒扣平驳头领，八片直角，两片袖（图4-47）。
二、规格设计
衣长L：一般为0.4号高＝0.4×160＝64（cm）；
胸围B：净B＋12（较合体）＝84＋12＝96（cm）；
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第四节 女八片西服纸样制作与推板
肩宽S：净S＋1.5（松量）＝39.5＋1.5＝41（cm）；
领围N ： 净N ＋ 3 . 4（ 松量） ＝ 3 3 . 6 ＋ 3 . 4 ＝ 3 7（cm）；
袖长S L ： 全臂长＋ 2 . 5（ 松量） ＝ 5 3 ＋ 2 . 5 ＝ 5 5 . 5（cm）。
规格设计说明： 规格设计是板型设计的一个重要环节，以上衣长、胸围、肩宽、领围、袖长五个部位尺寸的设计最为关键，其中上衣长、胸围应根据款式特点进行设计，是变化较大的部位；肩宽、领围、袖长的设计是微变部位，当然还要参考款式风格进行把握（表4-5）。
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第四节 女八片西服纸样制作与推板
三、女八片西服结构设计
结构设计说明：女八片西服在结构设计上采用了四开身结构，前后片的围度采用均衡的设计方法，即前后片的胸围均按B/4进行计算，这样较好地解决了分割上均衡的问题，避免了前后片在分割上大小不均，在视觉上出现错乱的情形；在收腰上胸腰差收得比较大，使该款服装能够达到较好的合体状态；袖子采用比例和原型相结合的方法，绘制比较简单，操作性较强，此种方法在推板时也比较方便快捷。领型设计上直开领开得比较高，这种设计偏向于时装（图4-48）。
主要部位制图公式：
袖窿深：1.5B/10＋9.5 前落肩：0.5B/10－0.5
前胸宽：1.5B/10＋3.5 后落肩：0.5B/10－1
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第四节 女八片西服纸样制作与推板
后背宽：1.5B/10＋4 前后胸围：B/4
袖肥大：2B/10－1.5 袖山斜线：AH/2＋0.5
四、面料样板
女八片西服面料样板如图4-49所示。
五、里料样板
女八片西服里料样板如图4-50所示。
六、衬料设计
女八片西服衬料样板如图4-51所示。
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第四节 女八片西服纸样制作与推板
七、推板
(1) 前片及侧片推板（图4-52）。
前片推板说明：以胸围线和前中线不动。
A点纵差：1.5△B/10＋0.1（调节量）＝0.6＋0.1＝0.7
A点横差：领宽差＝△N/5＝0.2
A1点纵差：1/2（A点纵差＋B点纵差）＝1/2（0.7＋0.5）＝0.6
A1点横差：同A点横差＝0.2
A2点同A点。
B点纵差：A点纵差－领深差＝0.7－0.2＝0.5
B点横差：0。
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第四节 女八片西服纸样制作与推板
C点纵差：A点纵差－落肩差＝0.7－0.5△B/10＝0.5
C点横差：△S/2＝0.6。
D点纵差：0（在胸围线上）
D点横差：0（胸围线之间是定寸）。
E点纵差：腰节差－A点纵差＝1－0.7＝0.3
E点横差：0。
F点纵差：△L－A点纵差＝2－0.7＝1.3
F点横差：0。
G点纵差：同F点纵差＝1.3
G点横差；前宽差＝1.5△B/10＝0.6。
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第四节 女八片西服纸样制作与推板
H点纵差：同E点纵差＝0.3
H点横差：前宽差＝1.5△B/10＝0.6。
J点纵差：0（在胸围线上）
J点横差：前宽差＝1.5△B/10＝0.6。
K点纵差：1/2C点纵差＝0.25
K点横差：前宽差＝1.5△B/10＝0.6。
侧片在推板时分割线LMNO可以和前片的KJHG同步，这样在推板时可以和男西服的侧片推法一样，在侧缝处放△B/4；也可以保持LMNO不动，在侧逢放出△B/4－前宽差＝0.4，本款推板就采用第二种推板方法。
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第四节 女八片西服纸样制作与推板
L点纵差：0
L点横差：0。
M点纵差：同H点纵差＝0.3
M点横差：0。
N点纵差：同H点纵差＝0.3
N点横差：0。
O点纵差：同G点纵差＝1.3
O点横差：0。
R点纵差：0
R点横差：△B/4－J点
横差＝ 0.4。
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第四节 女八片西服纸样制作与推板
Q 点纵差： 0 . 3 （ 同N点）
Q点横差：0.2。
P 点纵差： 1 . 3 （ 同O点）
P点横差：0。
( 2 ) 后片及侧片推板（图4-53）。
后片推板说明：以后中线和胸围线不动。
相对应的点和前片及侧片的推板方法及推档数值是相同的。具体推法略。
( 3 ) 大袖及小袖推板（图4-54）。
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第四节 女八片西服纸样制作与推板
①大袖推板说明：以袖基础线和袖深线不动。
A点纵差：袖深差＝△B/10＝0.4。
A点横差：1/2袖肥差＝1/2×2△B/10＝0.4。
B点纵差：0
B点横差：袖肥差＝2△B/10＝0.8。
C点纵差：1/2A点纵差＝0.2
C点横差：袖肥差＝2△B/10＝0.8。
D点纵差：△SL－A点纵差＝1.5－0.4＝1.1
D点横差：袖口差＝0.3。
E点纵差：1/2D点纵差＝0.55
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第四节 女八片西服纸样制作与推板
E点横差：1/2（B点横差＋D点横差）＝0.6。
F点纵差：同D点纵差＝1.1
F点横差：0。
G点纵差：同E点纵差＝0.55
G点横差：0。
H、H1点纵差：0
H、H1点横差：0。
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第四节 女八片西服纸样制作与推板
②小袖推板说明：小袖推板应和大袖同步进行，这样可大大提高推板的效率。在推板时和大袖共用一个基准点即以袖基础线和袖深线不动，这样在推板时相对应的点的变化量是相同的，即小袖上内侧缝上的H1HG1F1和大袖上相对应的点H1HGF等点的纵差和横差是一样的。小袖外侧缝上的点C1B1E1D1分别和大袖外侧缝上点CBED等各对应点的纵差和横差对应相等。
八、领子推板
领子推板同男西服，略。
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第五节 女插肩袖大衣纸样制作与推板
插肩袖结构是把袖山部分和肩部连在一起的设计，其有意夸张了肩部
造型，具有男性化风格。
一、款式图
款式特点：关门领、插肩袖、暗门襟、斜插袋、四开身结构（图4-55）。
二、号型规格
女插肩袖大衣号型规格如表4-6所示。
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第五节 女插肩袖大衣纸样制作与推板
三、纸样设计
插肩袖和正装袖的制作原理一样，一般分为合体袖和宽松袖两种，从插肩袖的形状看，可分为一片袖插肩袖和两片袖插肩袖，以下介绍的为两片袖插肩袖。插肩袖大衣的放松量设计：
胸围加放量：
合体型：8～12cm；
宽松型：12cm以上。
臀围放松量取决于胸围的取值，一般为：
合体型：大于胸围2～4cm；
宽松型：与胸围相当。
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第五节 女插肩袖大衣纸样制作与推板
袖肥：0.2B－（1～1.5）cm，前后袖片在此基础上进行调整，后袖片一般比前袖片大出2cm左右。袖型越合体，前后袖肥差越大；袖型越宽松，前后袖肥差越小。
袖口：插肩袖的袖口比正装袖的袖口在取值上略大，通常用B/10＋（4～5）cm计算。
袖斜度：两片袖插肩袖的袖型斜度取决于款式图及胸围加放值，前片袖斜以15∶a进行调整，后片袖斜以15∶0.9a取值。如图4-56所示。
袖斜度也可采用角度计算：前片袖斜45°～50°，后片在前片基础上进行调整。
(1) 整体结构设计图（图4-57）。
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第五节 女插肩袖大衣纸样制作与推板
(2) 袖子纸样设计（图4-58）。
(3) 领子纸样设计（图4-59）。
领子设计时设计成领座结构，可以使领子更有窝势，更服帖，用结构的方法解决了领子的归拔工艺。
四、工艺样板设计
(1) 前后片放缝图（图4-60）。
(2) 袖子放缝图（图4-61）。
(3) 领子放缝示意图（图4-62）。
(4) 附件设计（图4-63）。
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第五节 女插肩袖大衣纸样制作与推板
五、里子设计
里料样板制作一般有两种制作方法，一种是在面料样板的基础上配制，另一种是按正装袖配制，具体如图4-64所示。
里子设计可以参照男西服的里子设计，也可以参考图4-64，在基础板上面子和里子的放量不一样。
六、衬板设计
女插肩袖大衣衬板设计放缝如图4-65所示。
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第五节 女插肩袖大衣纸样制作与推板
七、插肩袖大衣推板
(1) 前片推板（图4-66）。
前片推板说明：以前宽线和胸围线不动。
A点纵差：1.5△B/10＋0.1（调节数）＝0.7
A点横差：前宽差－领宽差＝1.5△B/10－△ N/5＝0.6－0.2＝0.4
A1点纵差：同 A点纵差＝0.7
A1点横差：A点横差－0.05（估计数）＝0.35。
B、B1点纵差：A点纵差－领深差＝0.7－△ N/5＝0.5
B、B1点横差：前宽差＝1.5△B/10＝0.6。
C点纵差：A点纵差－落肩差＝0.7－0.5△ B/10＝0.5
C点横差： △S/2－前宽差＝0。
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第五节 女插肩袖大衣纸样制作与推板
D点纵差：0
D点横差：前宽差＝1.5△ B/10＝0.6。
E点纵差：腰节差－A点纵差＝1－0.7＝0.3
E点横差：前宽差＝1.5△B/10＝0.6。
F点纵差：△ L－A点纵差＝3－0.7＝2.3
F点横差：前宽差＝1.5△ B/10＝0.6。
G点纵差：同F点纵差＝2.3
G点横差：△ B/4－前宽差＝1－0.6＝0.4。
H点纵差：同E点纵差
H点横差：同G点横差。
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第五节 女插肩袖大衣纸样制作与推板
I点纵差：0
I点横差：同G点横差。
J点纵差：1/3C点纵差＝0.17
J点横差：0。
Q点纵差：同E点纵差
Q点横差：0
Q1点纵差：Q点纵差＋袋口差＝0.7
Q1点横差：0。
K点纵差：袖深差－A点自然差＝0.4－0.2＝0.2
K点横差：同I点横差＝0.4。
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第五节 女插肩袖大衣纸样制作与推板
L点纵差：(M点纵差－K点纵差) /2＝0.45
L点横差：(M点横差＋K点横差) /2＝0.325。
M点纵差：袖长差－C点自然差＝1.5－0.2＝1.3
M点横差：1/2袖口差＝0.25。
N点纵差：同M点纵差＝1.3
N点横差：同M点横差＝0.25。
O点纵差：同L点纵差＝0.45
O点横差：(P点横差＋N点横差) /2＝0.325。
P点纵差：同K点纵差
P点横差：袖肥差－K点横差＝2△B/10－0.4＝0.4。
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第五节 女插肩袖大衣纸样制作与推板
(2) 后片推板（图4-67）。
后片推板说明：后片推板以后宽线和胸围线不动，这样在推板时和前片相对应的点的纵差和横差均相等。推板略。
(3) 领子推板（图4-68）。
领子推板说明：本款领子为关门领，推板时同男衬衫领子的推板方法，在后领中线处缩放△N/2。
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图4－1 男单裥西裤平面款式图
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（a）前面；（b）后面；（c）侧面
表4－1 男单裥西裤号型规格表　　　　　　　　　　　
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图4－2 男西裤结构分析图
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图4－3 男西裤结构设计图
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表4－2 结构设计主要运用公式
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图4－4 男西裤裆部验板图
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图4－5 男西裤腰部验板图
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图4－6 男西裤样板放缝图
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图4－7 男西裤大小裆部放缝图
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图4－8 男西裤腰面、腰里、门襟、里襟放缝图
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图4－8 男西裤腰面、腰里、门襟、里襟放缝图（续）
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图4－9 男西裤护膝纸样设计图
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图4－10 男西裤口袋纸样设计图
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图4－11 男西裤口袋纸样展开图
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图4－12 后袋布2片
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图4－13 袋垫布和开线条各2片
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图4－14 男单裥西裤前片推板图
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图4－15 男单裥西裤后片推板图
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图4－16 男衬衫款式图
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表4－3 男衬衫规格表
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图4－17 男衬衫前后衣片设计图
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图4－18 男衬衫过肩设计图
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图4－19 男衬衫袖子纸样设计图
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图4－20 男衬衫袖开衩设计图
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图4－21 男衬衫领子设计图
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图4－22 男衬衫纸样验板图
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图4－23 男衬衫纸样放缝图
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图4－24 男衬衫前片纸样推板图
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图4－25 男衬衫后片纸样推板图
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图4－26 男衬衫袖片纸样推板图
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图4－27 男衬衫领子纸样推板图
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图4－28 男西服款式图
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图4－29 男西服各部位名称图
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表4－4 男西服规格设计表
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图4－30 男西服基础纸样设计图
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图4－31 男西服放缝设计图（一）
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图4－32 男西服放缝设计图（二）
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图4－33 男西服放缝设计图（三）
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图4－34 男西服放缝设计图（四）
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图4－35 男西服袖窿弧线检验图
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图4－36 男西服袖子与袖窿吻合检验图
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图4－37 男西服袖山与袖底弧线检验图
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图4－38 男西服里子设计图
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图4－39 男西服衬板设计图
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图4－40 男西服胸衬设计图
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（a）马尾衬；
（b）针刺棉；
（c）盖肩衬
图4－41 男西服前片推板图
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图4－42 男西服侧片推板图
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图4－43 男西服后片推板图
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图4－44 男西服大袖片推板图
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图4－45 男西服小袖片推板图
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图4－46 男西服领片推板图
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图4－47 女八片西服平面款式图
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表4－5 号型规格表
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图4－48 女八片西服结构设计图
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图4－48 女八片西服结构设计图（续）
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图4－49 女八片西服面料样板图
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图4－50 女八片西服里料样板图
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图4－51 女八片西服衬料样板图
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图4－52 女八片西服前片侧片推板图
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图4－53 女八片西服后片及侧片推板图
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图4－54 女八片西服大袖及小袖推档推板图
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图4－55 女插肩袖大衣款式图
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表4－6 女插肩袖大衣号型规格表
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图4－56 插肩袖袖斜度确定方法
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图4－57 女插肩袖大衣结构设计图
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图4－58 女插肩袖大衣袖结构设计图
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图4－59 女插肩袖大衣领结构设计图
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图4－60 女插肩袖大衣前后片放缝图
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图4－61 女插肩袖大衣袖片放缝图
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图4－62 女插肩袖大衣领片放缝图
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图4－63 女插肩袖大衣附件设计放缝图
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（a）袋布设计；（b）后领窝设计；（c）里襟设计
图4－64 女插肩袖大衣里子设计放缝图
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图4－65 女插肩袖大衣衬板设计放缝图
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图4－66 女插肩袖大衣前片推板图
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图4－67 女插肩袖大衣后片推板图
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图4－68 女插肩袖大衣领片推板图
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