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(共67张PPT)
第四章 裙装的立体裁剪
第一节 裙装概述
第二节 各种裙装的立体裁剪
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第一节 裙装概述
一、裙装与人体体形的关系
A裙装的功能性设计与人体体形特征的关系
(1) 腰至臀围线的确定：人体的下肢通常为5个头长，腰至臀围线基本为一个头长，减去裙腰的宽度，臀长约为下裆长的2/3。
(2) 腰部的宽松量设计：通常人们所测的腰围尺寸，是在人体直立、自然呼吸的状态下，腰部水平围量一周的净尺寸。一般情况下，在进餐前后，腰围约有1.5 cm的变化量； 坐姿时，腰围平均增加约1.5 cm。因此，腰部的放松量通常为0～2 cm。
(3) 臀部的宽松量设计：通常人们所测的臀围尺寸，是在人体直立状态下，臀部水平围量一周的净尺寸。当人坐、蹲时，臀部随动作发生横向变形，使围度尺寸增加。实验证明，当人坐时臀围平均增加2.6 cm ，蹲或盘腿坐时，臀围平均增加4 cm。因此，臀围的最小放松量为4 cm。
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第一节 裙装概述
(4) 裙摆的功能性设计：裙子的摆围大小直接影响穿着者的各种动作及活动。实验证明，最小摆围设计为：以臀围线为基数，在臀围线以下裙长每增加10 cm，每四分之一裙片的侧缝线处下摆需扩展1～1.5 cm，以满足其基本活动量。如果摆围小于最小值，则需设计褶裥或开衩，且开衩止点应高于膝关节，以弥补其运动量的不足。
综上所述，进行裙装结构设计，与人体体形相关的控制部位主要有腰围、臀围、裙长和下摆围四个尺寸，其中的腰围、臀围属于结构数据，是完成裙装结构设计的重点；裙长、下摆属于造型数据，完全取决于款式和流行的需要。
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第一节 裙装概述
B裙省设计与人体体形的关系
在设计裙子时，如何将腰腹差、腰臀差产生的省量很好地融于款式设计中，是进行裙装设计时必须考虑的问题。其主要包含两个方面：一方面要求达到臀腰部位的合体，另一方面也要使款式的变化多样，使裙装呈现出多种表现形式。为了满足这两方面的要求，更好地解决腰腹差及腰臀差，合理的省道设计就显得尤为重要。
(1) 裙省的位置、方向及长度设计：由于人体体形的特征是臀凸低于腹凸，且形态比较缓和，不像胸凸和肩胛凸那样明显，因此其裙省应做如下设计：作用于腹凸的省道长度止于中腰线附近，一般情况下为8～9 cm，并尽可能均匀分布；作用于臀凸的省道长度止于中腰线与臀围线之间，一般情况下为11～13 cm，也需均匀分布设计。由于女性臀凸明显处靠近后中线，且形状圆而尖，故靠近后中的省略长于靠近侧缝的省1 cm左右。
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第一节 裙装概述
(2) 裙省的省量、数量设计：裙省的省量，每个省一般控制在1.5～3 cm。省量过小，起不到收省的作用；省量过大，省尖过于尖凸，熨烫也难以消失。一般情况下，边缘省在侧缝部位应控制在0.5～3 cm，其他部位应控制在0.5～2 cm，最大不超过2.5 cm。在设计时，根据具体的腰臀差，如果省量大于3 cm，则一分为二； 如果小于1 cm，则合二为一。
整个腰围的裙省个数一般是4、6、8个，若为4个或8个，则前后片各取一半，并以对称形式出现；若为6个，则前2个后4个，也呈对称形式出现。裙片分割缝中的省道由分割线数来确定，省量包含在分割线内。从工艺上来讲，省量越大则省长越长，反之则省长越短。
(3) 裙省与造型设计规律：造型合体的裙装款式，其省道个数多、分量大、长度长、距离凸点近，省道应适应人体的曲线造型。反之造型宽松，省道消失。
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第一节 裙装概述
二、裙装的分类
A根据长度分
以长度分类，裙装可分为迷你裙、短裙、及膝裙、中长裙、长裙、拖地长裙。
2. 根据外形特征分
以外形特征分类，可将裙子分为基本型裙、展开型裙及不规则型裙。
1) 基本型裙基本型裙由前后两片基本裁片组成，可由外形来观察其线条。其中包括直裙、窄裙、A裙（图4-1）。
(1) 直裙：裙摆摆幅与臀围同宽。
(2) 窄裙：裙摆摆幅小于臀围宽。
(3) A裙：裙摆摆幅大于臀围宽，外观似字母A。
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第一节 裙装概述
2) 展开型裙
展开型裙包括圆裙和多片裙（图4-2）。
(1) 圆裙：下摆有较大的宽松份，常见的圆裙、波浪裙、斜裙等。
(2) 多片裙：利用数片布组合成一件展开裙，可分为六片裙、八片裙、十六片裙等。多片裙的片数多和流行相关。
3) 不规则型裙
不规则型裙的类型很丰富，如气球裙、花瓣裙、罗马褶裙等（图4-3）。
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第二节 各种裙装的立体裁剪
一、基础原型裙的立体裁剪
A效果图
基础原型裙的效果图如图4-4所示。
B面料准备（图4-5）
(1) 长度：设计的裙长加上腰头及裙摆贴边的缝份。即：
样布长度=裙长+腰头（3～5 cm）+贴边（3～5 cm）
(2) 宽度：人台H/4加上中心缝份、裙臀处松量1～1.5 cm，以及侧缝的缝份5～6 cm。即：
样布宽度=净H/4+1～1.5 cm（松量）
+5～6 cm（缝份）+3～5 cm（前中心缝份）
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第二节 各种裙装的立体裁剪
C立体裁剪步骤
(1) 将布料的前中心线与臀围线分别对准人台的前中心线与臀围线，用大头针将布在前中心线的腰部、臀围线及人台下部固定。如图4-6所示。
(2) 保持臀围线水平，在人台侧缝预留面料8～10 cm。如图4-7所示。
(3) 臀围侧缝放0.5 cm左右松量固定，并将臀围线上方顺侧缝线向腰围的侧缝推抚面料。左手捏住布边向斜后方拉，这时会在中臀围附近出现一定的松量，腰部会产生一定的余量。如图4-8所示。
(4) 将腰部余量归拢，三等分前腰口部，均捏成两个省，用大头针固定。保证省量、长度均长于第一省，如图4-9所示。
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第二节 各种裙装的立体裁剪
( 5 ) 后裙片裁剪，固定中心线。保持H L水平，在臀侧放0 . 5 cm松量，侧缝预留8～10 cm面料。如图4-10所示。
(6) 模仿前裙片手法将臀围线以上调理成自然弧线，由于后身臀腰差较大，其撇势量及省量都大于前片。标出腰线及侧缝线，如图4-11所示。
(7) 抓合侧缝，使在臀围线以下的前后毛缝边平行；然后用大头针对别缝，修剪多余边，并标示腰口线、侧缝线和裙摆边，如图4-12所示。
(8) 沿胶带轮廓线点影裙片；修顺板型后进行放缝组装。如图4-13所示。
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第二节 各种裙装的立体裁剪
二、含分割线裙的立体裁剪
A效果图（图4-14）
含分割线裙低腰分割裙的典范。其制作的关键是处理好低腰的位置、裙长、裙宽与人体之间的比例关系。在裁剪制作的同时，要仔细分析整体均衡关系，才能制作出造型优美的裙子。
B面料准备（图4-15）
C立体裁剪步骤
(1) 用有色胶带标示低腰线和育克的形状。如图4-16所示。
(2) 由于低腰裙中臀部比较合体，所以要将前后育克合体贴合在人台上。注意贴合程度不宜过松或过紧，按图4-17箭头所指方向推抚布料。
(3) 掀起育克下方，以便能看见育克的分割线，如图4-18所示。
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第二节 各种裙装的立体裁剪
(4) 将前片铺在人台上，经纱向对准前中心线，按箭头所指方向推抚布料，使下摆自然下垂。如图4-19所示。
(5) 将前侧片铺在人台上，纬纱向对准臀围线，用对别法将前中片与前侧片固定定位。如图4-20所示。
(6) 后裙片：用黑色胶带标示低腰线的位置。如图4-21所示。
(7) 将后片面料铺在人台上，经纱向对准人台后中心线，横纱向对准人台臀围线，使臀峰处产生约0.5 cm松量；顺箭头方向推抚布料。如图4-22所示。
(8) 将腰部产生的余量做成一个腰省，并将一部分多余的量推至下摆，形成A字形裙。如图4-23所示。
(9) 标示后点影裙片；修顺板型并进行放缝组装。如图4-24所示。
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第二节 各种裙装的立体裁剪
三、波浪裙的立体裁剪
A效果图（图4-25）
波浪裙的裙摆量较大或很大，臀围处较贴体或较宽松，裙子在纵向形成波浪。波浪的位置及大小要协调。通常选择轻薄、悬垂性良好的织物；采用较厚实的45°斜裁布料亦可取得良好的造型效果。
B面料准备（图4-26）
C立体裁剪步骤
(1) 披前裙片：正确对准布料与人台的前中心线，腰围以上的布料要多留一些（下摆越大，预留量就越多），并用大头针固定，然后逐渐把靠近侧缝方向的布沿箭头轻轻地往下拉，这时裙摆的量便自然加出。如图4-27所示。
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第二节 各种裙装的立体裁剪
(2) 继续沿箭头方向侧缝处做波浪，并依次用大头针固定。根据面料的宽度来掌握波浪及下摆的大小，如图4-28所示。
(3) 后裙片：正确对准布料与人台的后中心线，波浪的操作方法同前片，如图4-29所示。
(4) 理顺侧缝，清剪前后多余的布料，用重叠法固定，用标记线标记出侧缝线和腰围线。于远处观察所作的轮廓是否符合设计要求。如图4-30所示。
(5) 装上裙腰，确定裙长。用直尺测量裙摆到地面的距离，并以其大小在裙摆上定点，然后标记点并清剪多余的布料，再固定折边。如图4-31所示。
(6) 把波浪的最终裁片平铺，会发现腰围线并不是圆顺的曲线，在波浪的顶点处呈现有缺口。修顺板型后进行放缝组装。如图4-32所示。
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第二节 各种裙装的立体裁剪
四、抽褶裙的立体裁剪
A效果图（图4-33）
气球型裙亦称回教女裙，是抽褶裙的一种，因在下摆处呈收缩状，类似气球的造型而得名。其材料宜选用有一定硬度及弹性的丝绸面料。此效果用作宴会服装极佳，但是在裁剪时应注意裙摆宽度，不能影响正常行走。抽褶裙如带有变化的褶皱，其造型更具有活泼的感觉。
B面料准备（图4-34）
C立体裁剪步骤
(1) 先将衬裙穿在人台上。衬裙长度比实际裙子的长度短一些，裙摆的宽度以方便行走为宜。如图4-35所示。
(2) 把裙布上端抽碎褶（用手工拱缝，抽紧），然后用大头针在腰部固定。如图4-36所示。
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第二节 各种裙装的立体裁剪
(3) 将布料底边用手针拱缝，并将其均匀抽紧。如图4-37所示。
(4) 将裙摆边缘向里折，形成气球的形状，把折进的布固定在衬裙上。裙摆部所需的皱褶量要处理好，褶纹的形态不宜过于雷同，以免单调，缺乏韵味。如图4-38所示。
(5) 将裙片展开为经过调整的样板，也可以用裁波浪裙的方法裁气球裙，但是其效果和感觉不同。如图4-39所示。
(6) 后片与前片的操作方法相同。
五、褶皱变化裙的立体裁剪
A效果图（图4-40）
此款裙子是抽褶裙的变化款，将抽褶处理放在侧面，随意自然；宜采用悬垂性较好的面料。制作过程中，要把握好褶皱的量。
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第二节 各种裙装的立体裁剪
B面料准备（图4-41）
C立体裁剪步骤
(1) 将面料以45°斜纱方向平铺于人台上，在臀围处预留松量，用大头针固定。注意，腰部上方要预留足够的面料，如图4-42所示。
(2) 将腰部余量（臀腰差）推移至侧缝处，使面料平服人台腰部，但应注意预留出松量。如图4-43所示。
(3) 在侧缝处将多余的量抽成碎褶（用大头针拱缝，抽紧），然后用针固定在侧缝。如图4-44所示。
(4) 清剪侧缝多余的面料，根据款式图确定裙长及下摆的弧度。注意褶量要自然，下摆弧线要圆顺。如图4-45所示。
(5) 将布的直纱向对准人台后中心线，让与直纱线垂直的标记线平齐于人台臀围线，控制松量，用大头针固定。如图4-46所示。
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第二节 各种裙装的立体裁剪
(6) 在人台腰部沿箭头方向将人台臀部差量在两侧归拢（在人台后公主线位置），并调整两侧松量大致相等。如图4-47所示。
(7) 将两侧的省量用大头针固定，在省尖处用两根针做标记，将下摆和前片调整到圆顺、饱满。如图4-48所示。
(8) 将前后片从人台取下来展开修顺并拓板。如图4-49所示。
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图4-1
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图4-2
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图4-3
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图4-4
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图4-5
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图4-6　　
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图4-7
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图4-8
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图4-9
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图4-10
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图4-11
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图4-12
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图4-13
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图4-14
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图4-15
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图4-16
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图4-17
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图4-18
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图4-19
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图4-20
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图4-21
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图4-22
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图4-23
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图4-24
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图4-25
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图4-26
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图4-27
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图4-28
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图4-29
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图4-30
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图4-31
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图4-32
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图4-33
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图4-34
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图4-35
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图4-36
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图4-37
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图4-38
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图4-39
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图4-40
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图4-41
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图4-42
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图4-43
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图4-44
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图4-46
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图4-47
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图4-48
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图4-49
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