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第二章 立体裁剪基础知识
第一节 工具和材料的准备
第二节 立体裁剪的基础准备
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第一节 工具和材料的准备
一、人台的选用及分类
A人台的选用
人台是指人体模型，是立体裁剪中最主要的用具，其尺寸规格准确与否及质量的好坏将直接影响立体裁剪的取样效果和服装成品质量，所以在选择人台时，标准的人体比例和正确的尺寸规格至关重要。立体裁剪使用的专业人台，将人体体型进行了一定程度的美化，更适合服
装的审美和造型的操作。人台内部主要为发泡性材料，外表有一层可供插针用的软表层，多以棉质或棉麻质面料包裹，颜色宜用黑、麻、白等，主要考虑耐脏耐用，又不妨碍立体裁剪的用布。一定不要用大头针难以插入的材料做模型。
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第一节 工具和材料的准备
B人台的分类
(1) 按性别与年龄分，人台有女装人台、男装人台、童装人台。其中女装人台的特征是胸、腰、臀尺寸成一定比例，具有代表性和覆盖面，主要规格型号有80 cm型、84 cm型、88 cm型等，教学中以选用84 cm型女装人台为好（图2-1）。
(2) 按体型分，人台有成人标准体人台、肥胖体人台、少儿体人台。
(3) 按使用的目的分，人台有成品检验性人台和服装展示性人台。
(4) 按人台的长度可将其分为上半身人台、半身人台以及可活动伸缩人台和工业性人台。
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第一节 工具和材料的准备
二、手臂模型的制作
袖子的立体裁剪离不开胳膊，进行袖子的立体裁剪首先要制作布胳膊，通过布胳膊的制作，可以了解手臂立体与平面展开图的关系。布胳膊一般取右臂制作，如图2-2所示。
手臂模型的制作步骤如下：
(1) 手臂样板裁剪制作，如图2-3所示。
(2) 手臂面布裁剪放缝份及面料预裁（图2-4）。
①面料预裁：
长：手臂长+3.5～4 cm（缝份）+5～6 cm（面料缩水量）
宽：45～50 cm
②面料整理：先熨烫整理面料，再对袖片的袖中线、第一线、第二线、袖山深线、袖肘线抽丝。抽完丝后再贯线。面料整理完后把裁片进行放缝裁剪。
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第一节 工具和材料的准备
(3) 手臂面布的归拔。在缝制布手臂之前，用熨斗将手臂布裁片作归拔处理，袖肘处的凹势拔开，使其伸长拔开后袖缝处可以折出圆顺的弧形。在裁片的后肘部关节处用熨斗作归拢处理（图2-5）。
(4) 大袖片的后部在肘关节处13～15 cm处可用手针缝缩，使其缩短至与小袖片的后部侧缝等长，给手臂弯度一个盈势量（图2-6）。
(5) 对手臂面布进行缝合组装（图2-7）。
(6) 臂根裆板和袖口裆板的缝制。先将臂根和袖口裆板面布于净缝线四周用拱针缝制一周，再将臂根和袖口裆板净样用硬卡纸剪好，置于缝好的面布内（对齐剪口位），将拱针线抽紧。裆板反面用线固定（图2-8、图2-9）。
(7) 手臂的面布完成图如图2-10所示。
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第一节 工具和材料的准备
(8) 填充棉的裁剪放缝。填充棉采用腈纶棉或棉花填充制作，填充棉时，在肘关节处的填充量可以多一些，以防止肘关节塌陷（图2-11）。
( 9 ) 填充棉的缝制。缝制时在肘关节处要多作归缩，使棉的弯势度略大于样布的弯势度（图2-12）。
(10) 填充棉。在装棉之前，为方便操作，应先把样布折成三折（图2-13）。
(11) 把手臂装进去，手臂面布和填充棉在肘关节处要注意对齐塞入（图2-14）。
(12) 手臂装进去之后，手腕处要多出5 cm左右，这样当裆板缝合时，手腕处会显得比较饱满（图2-15）。
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第一节 工具和材料的准备
(13) 手腕裆板的缝合。先定好对位点，裆板中线对准手臂面布中线，定好后用锁针缝好（图2-16）。
(14) 臂根裆板的缝合。把袖山头第二线以上用拱针缝一道线归缩，归缩后袖山头有1 cm的窝势量（图2-17）。
(15) 将袖裆板中线和小袖片中线对位，裆板线横线和第二线对合（图2-18）。
(16) 把胳膊装到人台上调整袖山吃势量。布手臂与人台肩部的组合是手臂制作过程中的关键，制作时应注意手臂的中线与横线和地面保持垂直与水平。从手臂整体看，手臂肘部以上呈垂直状，肘部以下向前弯曲（图2-19）。
(17) 调整好吃势量后，将布手臂袖山部分贴到人台肩部，此时要把肩部的棉花压到布手臂袖山里面，棉将余出的面布缝份向上提起、拉紧，使布手臂与人台肩部过渡自然，吃势量调整均匀。注意经、纬纱向不要扭曲。用针斜插固定，以避免手臂袖山部向下滑落（图2-20）。
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第一节 工具和材料的准备
( 1 8 ) 装手臂嵌条。在手臂第二线以上装嵌条缚在肩部定位。嵌条成品宽3～4 c m（对折后1.5～2 cm），长为第二线前臂部到后臂部一周的长度，纱向为横丝或者正45°斜丝（图2-21）。
(19) 定位好后，修剪掉多余的缝份，用锁针缝好（图2-22）。
(20) 将做好的手臂装在人台上看看效果，最后作肩部的其他调整（图2-23）。
(21) 肩布的裁剪。肩布的面料预裁如图2-24所示。
(22) 肩布放到人台上捏取造型。前、后片都在手臂第二线处固定好，沿肩斜线对合别针，使前、后肩布紧贴人台（图2-25）。
(23) 在肩线部位清剪缝份（图2-26）。
(24) 取样。将前后两片肩布从人台上取下来按标识线取样，修剪缝份，并按标识线缝合肩缝（图2-27）。
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第一节 工具和材料的准备
(25) 肩布调整，将缝好的肩布装到人台上调整造型，肩部缝合处留1.5 cm的缝份（图2-28）。
(26) 将肩布缝份折好和布胳膊缝合，用锁针固定（图2-29）。
三、立体裁剪其他常用材料及工具（图2-30）
(1) 胚布: 胚布是织造后经过最简单的处理原色的全棉布，有宽幅、窄幅之分，厚薄、疏密、软硬也不尽相同。初学立体裁剪宜选用价格便宜的白色平纹棉织物作为试样布，比较经济、实惠。在实际的立体裁剪操作中，为了使衣片板型与正式面料制作的造型较为接近，使用的胚布应选用与服装款式面料质地和垂感相似的织物，尽量避免选用一些过于滑软、容易伸拉过度的面料。
(2) 辅料：辅料是指垫肩、衬和纽扣等，在实验制作中有时可采用纸、金属、塑料等非服饰材料完成，以达到立体裁剪造型的特殊效果。
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第一节 工具和材料的准备
(3) 剪刀：一般缝纫用的剪刀以25 cm（10英寸）、20 cm（8英寸）的规格为宜。
(4) 大头针：专用的立体裁剪大头针长约3 cm,针身细长的大头针是立体裁剪的重要工具之一，用于固定布料和人台以及假缝试衣补正。
(5) 针插：针插是用来插放大头针的，形状多种多样。在立体裁剪操作时，一般戴在手腕上或手臂处，以方便大头针的取放。市场上有成品可购置，也可自己动手制作。
(6) 棉花和腈纶棉：用于人体模型上的尺寸增加或体型补正，以及手臂模型的制作。
(7) 熨斗、熨台：熨斗和熨台是用来整理立体裁剪面料的必备工具，常用的熨斗如图2-31所示。
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第一节 工具和材料的准备
(8) 笔、纸：笔用于在布上做记号，一般用铅笔和麦克笔。铅笔一般以型号B和HB为宜，用于标出布纹经向以及基准的位置；麦克笔用于做部位造型，颜色以黑、蓝、红为佳。纸可用硬质纸或牛皮纸，在立体裁剪过程中将布片做好标记后，平铺于图纸上制作样板或进行样板修正。
(9) 服装裁剪用尺、拓板工具：皮尺、方格长尺、透明直尺、“6”字形尺是整理布料以及立体裁剪测量必不可少的工具。拓板工具包括齿
状滚轮、锥子、橡皮、单面复印纸。
(10) 胶带：胶带是指用来贴附人台标识线及立体造型线用的一种立体裁剪专用胶条。胶带一般越细越好，颜色有黑、红等多种，通常以选择深色为宜。
(11) 色线：指用在布料上作对位记号的棉纱线，一般为本色线，颜色不易脱落，其表面有毛绒，固定于布料上时间较长，常用作各部位的对位记号。
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第一节 工具和材料的准备
四、立体裁剪常用专业术语
(1) 丝缕：丝缕是服装上对布料经、纬纱向的俗称，用于确定布料经纱和纬纱的方向。经纱是与布边平行的纱线；纬纱是织物的布边到另一个布边的纱线，是机织物的横向纱线。经纱的捻度比纬纱大。
(2) 布边：指在织物两侧沿织物的长度方向也就是经线方向窄小紧密的机织光边。(3) 斜纱：指经纱和纬纱的对角线或与布边的
夹角方向的纱向线，剪开或缝合的织物，正斜纱向是指为45°的对角线方向，此处面料弹性最大，是悬垂、波浪等造型效果的最佳纱向。
(4) 造型线：是指服装上所有的造型轮廓线。即在人台上用0.3厘米宽的胶条所标出的款式造型线、内分割的结构线等。造型线的标示要求正确无误，记号清晰。
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第一节 工具和材料的准备
(5) 样布：是立体裁剪中通过立体裁剪的手法确定后的服装造型。样布一般都要求标明经纬线。
(6) 点影线：对立体裁剪取下的样布，在用大头针固定的部位用铅笔或色笔标明该部位的形状和数量称为点影。
(7) 布纹基准线：布纹基准线一般在距离胸点左侧5～6 cm处与经线方向平行标示。
(8) 标示线：标示线用来标注人体模型的重要部位或必要的结构线，如三围、前后中心线、领围及袖窿弧长、小肩宽、腋下等部位的标示线，其胶带的颜色以亮色为宜。
(9) 拓板：拓板也称拷贝，即将某一布料覆在另一样布或纸样上，用拓板工具原样复制出新样板的过程。
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第二节 立体裁剪的基础准备
一、人台上标示线的确定
人台上标示线的确定是为了便于立体裁剪操作，以确保立体裁剪的质量而进行的一项工作。
辅助线标示的正确方法及步骤如下：
(1) 取0.3 cm宽的胶带从颈前窝点起往下垂直延至模特人台底边确定前中心线的位置（图2-32）。
(2) 取0.3 cm宽的胶带从颈后中心线位置起往下垂直延至模特人台底边确定后中心线的位置（图2-33）。
(3) 取0.3 cm宽的胶带沿BP点胸围最丰满处水平围一周，确定胸围线的位置（图2-34）。
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第二节 立体裁剪的基础准备
(4) 取0.3 cm宽的胶带沿腰最细处水平围一周，确定腰围线的位置（图2-35）。
(5) 取0.3 cm宽的胶带在腰围线以下18～20 cm之间臀围最丰满处水平围一周，确定臀围线的位置（图2-36）。
(6) 取0.3 cm宽的胶带沿颈脖根围贴一周，使弧线顺畅，确定颈根围线的位置（图2-37）。
(7) 从耳根垂直往下至颈侧点起，用0.3 cm宽的胶带往肩端点方向至肩端边止确定小肩宽的位置。从腋下中间点起垂直延至模特人台底边确定侧缝线的位置（图2-38）。
(8) 取0.3 cm宽的胶带从小肩宽的二分之一处起，经BP点至四分之一前腰线处，按腹部弧度经臀围线贴至人台底边，确定前公主线的位置（图2-39）。
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第二节 立体裁剪的基础准备
(9) 取0.3 cm宽的胶带从小肩宽的二分之一处起，经肩胛骨顺势贴至四分之一后腰线处，按臀部弧度经臀围线贴至人台底边，确定后公主线的位置（图2-40）。
二、人台形体的补正
根据穿着者体型选择人台，必要时进行适当的人台修正，从而使立体裁剪的造型更加合体，提供的版型更加正确。
常见的补正形式有以下几种：
(1) 胸部：选用海绵或垫肩修剪成椭圆形贴附在胸部，边缘要渐渐变薄，过渡自然（图2-41）。
( 2 ) 肩胛骨：人体肩胛骨部位形态的差异比较大，是服装穿着后一个重要的着力点，在补正时应将填补物剪成三角形的垫肩，将肩胛骨部位显现出来，用纳缝固定，再用大头针固定（图2-42）。
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第二节 立体裁剪的基础准备
(3) 肩部：强调平肩效果时可以在肩部增加垫肩，这种添加多数是流行的需要（图2-43）。
(4) 腰部：腰部的补正要注意补正材料的厚薄度，过渡要自然，不能出现断层现象（图2-44）。
(5) 腰胯部位:出于造型的需要或体型的考虑，可以在腰胯部位进行补正。补正时注意腰围至臀围的曲线过渡要自然（图2-45）。
(6) 肩背部：肩背部补正多用于冬季外套类服装。立体裁剪中，肩背补正时要沿斜方肌由肩至背加厚，形状要自然，补正的材料要有厚度（图2-46）。
三、基础针法的运用
基础针法的运用因大头针的作用不同而不同，大头针在立体裁剪中一是用来固定试衣布与人台上的造型，二是用来固定试衣布与试衣布之间的连接。
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第二节 立体裁剪的基础准备
A试衣布与人台固定的针法
大头针将试衣布固定在人台上既要考虑其造型，也要考虑其操作调整的方便性，因此在操作过程中应该注意以下几点：
( 1 ) 大头针插入人台的方向：针应斜插，使其与试衣布的受力方向基本一致。胚布上方的针应针头向下，左方针头朝右插入，右方针头向左插入。胚布中间的固定针法为双针交叉，处在受力较大的一处。
(2) 大头针插入人台三分之一针长即可，方便随时调整款式造型，不会影响试衣布模拟造型的准确性。
(3) 在模拟造型中，大头针的针数不宜过多，针数越多试衣布造型的模拟性就越差，只有在开始造型时有必要的针才插入，当作品逐步完成到结束时，人台上用于固定试衣布的针数应慢慢减少。
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第二节 立体裁剪的基础准备
B试衣布与试衣布固定的针法
试衣布与试衣布固定的针法多采用抓合固定法、盖别固定法、重叠固定法和藏针固定法，根据应用部位的不同，针的别插方法略有不同。
(1) 抓合法：将两块试衣布依照造型线的位置用大头针固定，使缝份向外留2 cm余量后剪去多余布料 [图2-47 (a)] 。
(2) 盖别法：在第一块试衣布与第二块块试衣布相接处，先将第一块试衣布依造型线折向背面，留出2 cm缝份剪去多余布料，然后把第一块试衣布的造型线与第二块试衣布的造型线对齐，用大头针固定[图2-47(b)] 。
(3) 重叠法：将两块留出2 cm余量未经折叠的试衣布，重叠在造型布上，用大头针固定 [图2-47(c)] 。
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第二节 立体裁剪的基础准备
(4) 藏针法：从一块试衣布的褶线插入大头针，穿过另一块试衣布，再回插入褶线内合缝线的位置。这种方法能显示出造型线完成后的缝合效果[图2-47(d)]。
另外还必须注意，在操作时大头针的方向要保持一致，排列形式呈水平平行状或斜向平行状，针距要均匀 [图2-47(e)] 。
四、面料的准备
立体裁剪前的第一步是对面料进行纹路的整理，一般选用平纹白棉胚布，这种面料价格低廉，耐高温熨烫，而且组织结构清晰，便于按所需的尺寸取下一段面料。一般采用撕开的方法取得，并将布料熨平，消除褶皱，确定样布的经纱、纬纱是否垂直。这些对立体裁剪十分重要。
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第二节 立体裁剪的基础准备
A样布的截取和处理
胚布种类较多，可根据所设计的款式来选择使用，一般以经纱作纵向线，与前后身中心线平行，使服装的造型挺拔。对于垂褶、斜裁之类的样布，采用45°正斜丝效果最为理想。根据款式对布料进行截取，注意要预留一定的余量作为调节。一般情况下，应首先对布料的布边进行处理，两端各进2～3 cm，然后撕去两端，使之没有布边。撕扯过于用力，样布会发生菱形状变形，要复原，需向撕扯的反方向拉伸。用熨斗从中间往左右顺着经纱方向移动，将布丝缕熨直，可使造型显得有骨力（图2-48）。
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第二节 立体裁剪的基础准备
B确定布纹的方法
(1) 针画法：用右手拿一大头针，把针尖插入织线与织线之间，左手拽住布端，右手向后微微移动大头针，使布料形成一条印迹，用熨斗将布料的经、纬纱线熨烫平直，然后在布面上用铅笔标明前、后中心线及胸围线、腰围线。
(2) 抽丝法：在样布的两端边缘，即前后中心线上，用大头针挑一根经纱，从始端至终端拉出一根完整的纱线来确定经向，然后用相同的方法在胸围线上取得纬纱方向，再用熨斗将布料熨烫平直。
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图2-1
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图2-2
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图2-3
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图2-4
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图2-5
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图2-6
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图2-7
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图2-8　
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图2-9
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图2-10
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图2-11
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图2-12　
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图2-13
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图2-14
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图2-15
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　图2-16
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图2-17 　
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　图2-18
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图2-19
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图2-20
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　图2-21　
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图2-22
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　图2-23　
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图2-24　
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图2-25　
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图2-26
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　图2-27
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　图2-28
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　图2-29
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图2-30
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图2-31
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图2-32
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图2-33
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图2-34
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图2-35
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图2-36
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图2-37
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图2-38
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图2-39
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图2-40
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图2-41
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图2-42
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图2-43
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图2-44
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图2-45
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图2-46
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图2-47
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图2-48
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