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第二章
针织服装结构制图基础3
第一节 针织服装面料的特性
针织服饰穿着舒适，贴身和体，能充分体现人体的曲线美，这是与针织面料的特殊性能密不可分。针织服装从内衣化发展到外衣化，面料的特性及面料的不断推陈出新有很大的关系。现代针织服装面料更加丰富多彩，已经进入了多功能化和高档化的发展阶段，成为服装材料中富有个性的一类。
一、针织面料的特征
（一）纬编织物
针织物的线圈是纱线在空间弯曲而成，而每个线圈均由一根纱线组成，当针织物受到外来的张力，如横向拉伸，线圈的高度减少，线圈的宽度却在增加，如直向拉伸时，线圈的弯曲也发生了变化，而线圈的高度亦增加，同时线圈的宽度却减少，当外力消除后针织物回复原状。因此，针织物的延伸性大，同时也使针织面料具有尺寸不稳定性，容易变形。
(二)经编针织物
经编线圈的串连方向正好与纬编织物相反，是一组或几组平行排列的纱线，按经向喂入，弯曲成圈并相互串套。因此弹性比纬编织物差，不那么容易脱散，尺寸稳定性比纬编织物稍好而差于机织面料。
二、针织面料的特性
1.透气性
针织物是由线圈串连成圈状的结构，能保存较多的空气，原料大都是以棉纱和涤棉为主，因此质感柔软，有较大的透气和吸湿性能。
2. 卷边性
针织物中有些品种，如弹性强、纱线粗、线圈长
度短的织物，由于边缘线圈中弯曲线段的内应力失去而引起的边缘织物卷起现象，使成衣片的接缝处一侧不平整或服装边缘的尺寸变化，会直接影响服装的规格尺寸和服装整体造型。
3. 易勾丝、起毛起球。
当针织物遇到毛糙或硬物时会勾出纱线，在织物表面形成线圈称为勾丝。织物在使用或洗涤中经受摩擦，织物表面中露出纱线茸毛，叫做起毛。茸毛不能自行脱落而互相纠缠在一起，揉成小毛粒，叫做起球。这些都会影响针织服装的外观效果。
4.自然回缩
针织物在成品加工或使用过程中，衣片的长度和宽度出现不同程度的自然收缩的现象。
5.脱散性
在针织物中因某根纱线断裂引起线圈与线圈分离而失去串连时，线圈在外力的作用下，线圈之间发生分离而脱散。因此，针织服装设计是不适宜运用太多的夸张手法，分割线也不宜过多。
三、针织坯布自然回缩率
针织物由于线圈结构的特性，自然回缩率要比机织物的大，而且不同的纤维，不同的织造结构，不同的染整后处理方法的针织物回缩率是不一样的。因此，在成品制作之前，必须要考虑针织坯布的织造结构及自然回缩率的因素，才能使服装成品规格尺寸准确。
1.自然回缩率
自然回缩率是指针织坯布从织造、染整、裁剪到缝制产品的过程中，所产生的自然收缩。无论是天然纤维还是化学纤维，在织造和后整理过程中，由于机械的作用及坯布后整理卷成筒形，而使纱线有所拉长。同时，针织面料在成批大生产的铺料裁剪的过程中，使面料存在着一定的张力，在裁剪后经拉伸的面料其伸长部分自然恢复原状，造成织物的自然回缩，而且成衣在制作过程中加上衣片印花或高温熨烫，亦产生了一种潜在的收缩率。
2.大类坯布自然回缩率标准
坯布自然回缩率没有统一的标准，这是因为自然回缩率除了上述原因外，还有在大生产裁剪铺料中人为的操作方式不同而有一定的影响因素，所以选择的自然回缩率也有一定的差异。下面是常用针织坯布的自然回缩率，仅供针织服装款式打制样板时参考选用。
常用针织坯布的自然回缩率
坯布类别 自然回缩率（％） 胚布类别 自然回缩率（％）
18.2lex(32支) 、13.9lex(42支)平纹布 3 纯棉卫衣布 4～4.5
27.8lex×2（21支/2股）18.2lex×2（32支/2股） 4 纯棉毛布 3
纯棉提花 4.5 丝盖棉 2.5～3
印花布 2～4 经编布 2～2.5
纯棉毛巾 4.5 经纬编布（网眼织物） 2.5
涤棉布 2.5～3 纯棉拉架（氨纶） 4.5左右
3.纸样部位的自然回缩率及计算方法
在纸样制作时，要根据针织面料的纱支结构及缝制工艺，选取适当的自然回缩率，其计算的方法如下：
（1）上衣类
衣长70cm，假设自然回缩率是3％，计算长度是衣长＋衣长×自然回缩率，得出公式是：衣长×（1＋自然回缩率），将数字套入公式计算：70cm×（1＋3％）＝72.1cm。
（2）下装类
裤长102cm,假设自然回缩率是2％，计算长度是裤长＋裤长×自然回缩率，得出公式是：裤长×（1＋自然回缩率），将数字套入公式计算：102cm×（1＋2％）＝104cm。
（3）毛样制版
针织服装简洁的造型，工厂制板大都是采用毛样制板，快速省时，制板计算自然回缩率的方法有所不同。计算长度的方法是（成衣规格＋肩部缝口＋下摆折缝＋缝纫损耗） × （1＋自然回缩率）。
四、纸样缝制部位缝口设置
缝口是指衣服缝制部位在缝合中所耗用的量，也称缝耗。缝口设置的量与所选用的针织专用缝纫机有关。
缝制部位 机种 缝口 备注
侧缝 三线包缝机 1 双层
侧缝 四线包缝机 1.25 双层
领口（罗纹） 三线包缝机 1 单层
背心领口、挂肩折边 平缝机 1.6 双折
分割拼缝 四线包缝机 1 双层
袖口、下摆折边2.5cm 绷缝机 3 单层
袋口 平缝机 3 单层
领口滚边 双针机 －0.25 单边
肩缝 三线包缝机 1 双层
肩缝 四线包缝机 1.2 双层
时装类领口折边 平缝机 1.2 单折
裤腰贴 平缝机 橡筋带宽度＋1.6 单层
裤腰贴 三线包缝机 橡筋带宽度＋1 单层
纸样缝制部位缝口设置
小结
本次课程主要讲解了两大内容：人体测量与针织服装尺寸设计和针织服装结构制图基础，这些知识在以后的服装结构制图中都是必不可少的，只有准确的成衣规格，规范的线条，才能进行制图，希望同学们课后加强练习，能准确测量人体各部位尺寸，设计为成衣规格。
学习的重点：
理解人体各个部位的测量方法， 熟悉针织服装部位术语和制图线条的名称，了解服装结构制图的细部结构构成知识和针织面料的特性。
学习的难点：
了解人体的结构和比例，懂得人体测量的基本方法并能动手操作。
思考题
1.人体测量的正确站立姿势有那些？
2.人体运动对针织服装尺寸有什么影响？
3.服装“号型”表示什么？男、女分别以什么标准为号型中间标准体？
4.针、机织服装规格有那些不同点？
5.如何分辨服装制图的轮廓线和基础线？
6.针织服装制图方法有那儿种？
7.针织面料有那些特性？
作业
1.练习人体测量。
2.熟记常用的制图符号和制图代号。
3.收集不同种类的针织面料。
感谢聆听

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