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第三章 服装的造型设计
第一节 服装造型与人体的关系
第二节 服装造型与廓形的关系
第三节 常见的服装造型手段
第一节 服装造型与人体的关系
如前所述，服装造型设计是对人体的外包装设计，那么它的设计主体就应该是人体本身。服装的作用不仅是将人体装扮得漂亮，更重要的是具有实用功能，它在符合人体结构的同时还要符合人体的运动机能，使人穿着后更为方便舒适。人体的造型结构和形态都直接或间接地影响着服装的造型和形态，因此，我们在对服装设计进行创作构思时，首先应对人体的
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第一节 服装造型与人体的关系
形态结构特征以及空间结构特征进行详细分析。
从生理学的角度看，人体骨髓结构是由206块骨头组成的，其外附着600多块肌肉，肌肉外面包着一层皮肤，这就构成了人体最外表的型，也就是人的体型。从造型角度来看，人体的头腔、胸腔、腹腔3个腔体以及脊柱和四肢组成了人体最基本的特征。其中脊柱的运动对人体的动态产生了决定性的影响，而四肢的运动方向、运动范围和运动量又直接影响着服装造型的基本特征。
古往今来，男装与女装选型的差异来自于男性与女性的基本的生理差异，在不同的文化背景下，人们根据男女体型的了解用不同的方式不断地强化和巩固这种差异，使得男装与女装以各自特有的造型特征在人们的观念中确立下来。
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第一节 服装造型与人体的关系
一、男性人体的特征
相对于女性而言，男性全身肌肉发达，颈短粗，喉结明显，肩平而宽，胸肌发达而转折明显，背部肌肉凹凸变化明显，上肢肌肉强壮，胯部较窄，腰臀差较女性小，躯干较平扁，腿比上身长，整体看来如一个倒梯形。因此，男装大多强调肩部，注重力量、阳刚与理性的美感。
男性体型结构由于年龄、胖瘦以及人种的差异，存在有很大的区别。青年期的男子体态匀称，胸部结实，腰细臀窄，充满活力。中年期男子体态通常情况下较青年期粗壮或趋于肥胖，胸部肌肉松弛，腰部变粗，腹部突起，表现出成熟稳重的气质。
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第一节 服装造型与人体的关系
老年期的男子呈现两种情况，胖者体态脆肿，腰粗腹大；瘦者清瘤干瘪，背部弯曲，棱角分明，但往往缺少活力。从总的差别来看，东方男子身材略矮，胸部较薄，背部较扁平；欧洲的男子身材高大，肩宽而胸厚。近年来随着生活条件和观念的改变，男性越来越注重体型方面的锻炼，身高和体态都得到了很大改观，更富有男性魅力。
二、女性人体的特征
早在数千年前，人们就已经认识到了女性的人体美感。女性体态的美主要表现在肩、腰、臀所构成的曲线关。较之男性，女性肌肉不如男性那样发达，颈细长，肩部窄斜且薄，乳房隆起，腰部纤细，臀部丰满、圆润。因此，女装更注重强调胸、腰、臀等部位的差异，表现身体凹凸有致的玲珑闹线。
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第一节 服装造型与人体的关系
与男性人体一样由于年龄、胖瘦以及人种的差异，女性体型存在有很大的区别。青春期的女性体态均称，特征鲜明，呈现明显的S形曲线。进入中年期，娃振、生育、家务劳动等会使女性的体态变得丰润，胸部仍有高度，但大多数的腰部和四肢变粗，腹部突起。老年期以后的女性体态多数偏胖或偏瘦，从背部到颈部明显前倾，腹部脂肪增厚突出，胖者腰部和臀部的脂肪丰厚，瘦者则胸部和臀部变得平坦。欧洲女性体型较圆润，胸、腰、臀差大，曲线凹凸明显，极具性感美；东方女性曲线柔和，身材相对矮小。近年来，国际T台上不断涌现东方女性的身影，她们独具魅力的气质特点吸引了众多的目光。
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第一节 服装造型与人体的关系
三、人体与服装造型的关系
服装具有两种状态，当它独立存在日才是一种状态，而当它穿在人体上之后则呈现另一种状态，人体是具有三维空间状态的立体形式，所谓的服装美即包括了服装与人体两个概念，服装始终围绕着人体这个立体形态进行造型，人体是服装的载体。因此，如何塑造好服装与人体之间的空间关系将决定着一件服装造型设计的成功与否。
1.服装造型要符合人体工程学
人是这个世界最高级的生命体，他决定了服装最本质的造型特征。任何一件服装，首先要建立在实用的基础上，符合人体的机能构造。
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第一节 服装造型与人体的关系
纵观整个服装发展的历史，我们可以看出，服装的造型是随着人类文明的进程不断发展演变的 从运用整块材料进行缠绕披挂式的原始服装到款式多变的现代服装，由过去简单的连接成型发展成精湛的缝制工艺，由夸张怪异的廓形发展成造型严谨丽适体，人们对于服装造型的认识经历了漫长的由感性到理性的过程。在西方的服装史上就曾经出现过只注重服装的装饰性，而忽略人体机能构造的做法。16世纪文艺复兴时期，人们改变了用符合人体的自然形来表现服装的做法，越来越无视人体，走向极端地追求服装造型美的道路，将内脏紧缚至变形的紧身胸衣，膨大到无法正常进出门庭的裙撑，整体装饰夸张成如一阵"行走的花园"。到18世纪的洛可可时期，这种无视人体构造，"服装制约人体"的做法达到了登峰造极的地步（图3-1）。
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第一节 服装造型与人体的关系
2.服装造型要符合人体运动机能
服装造型还应满足时刻处在运动当中的人体特点。人体的各种动作主要是在大脑的支配下由肌肉、肌腥的收缩和伸展来牵动骨髓的位移而形成的，骨与骨之间的连接部位是关节，每个关节都可带动肢体做一定角度和方向的运动，关节的运动过程与静态有很大的差别，服装造型必须考虑肢体的生长方向、运动角度、可动域，并适当地加人松量，使服装在成型后与人体体表留有一定的空间，这样各个部位活动时才能自如而舒适。比如，人体的腰脊前倾幅度比较大，所以在造型结构设计时，考虑到后背的运动放松量，人体在做相应的运动时，能自如不受局限。
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第一节 服装造型与人体的关系
当然，像古罗马的托加（Toga）等披挂性服装形式，中式服装中宽袍大袖等造型，放松量极大，整体造型庞大，会让人觉得累赘，同时也不利于人体活动。这就要求我们必须研究人体的活动方式及其规律性，从而找到适合人体运动的服装结构形式。
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第二节 服装造型与廓形的关系
著名的服装设计大师克里斯汀 迪奥，在20世纪50年代曾经创造了一个"Line"的时代，这里的"Line"指的是服装的外形轮廓。从某种程度上来说，所谓服装造型设计首先应该是外形的设计，如果说服装是由细部结构和附加装饰构成的，那么细部结构和附加装饰物只是手段，而服装外形的塑造及其所形成的整体印象才是真正的目的。服装廓形是服装设计的根本，一个设计师选择什么样的廓形，反映了他的个性与爱好，一个时代流行什么样的廓形，也反映着当时的审美观与时代感。
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第二节 服装造型与廓形的关系
一、服装廓形的特点
1.服装廓形的概念
所谓服装廓形线是指服装的外部形态的轮廓线，通过平面的影绘或线描的方式来充分展示服装的整体大效果，忽略了内部的细节和具体的结构，是服装正面或侧面的投影，它强调了服装在空间环境衬托下的立体形态、特征，并给人以深刻印象。服装廓形在整体服装设计中居于首要地位，服装设计师往往将对外轮廓的突破性设计作为整体设计的关键。
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第二节 服装造型与廓形的关系
2.服装廓形的种类
美国著名美学理论家鲁道夫 阿恩海姆曾说过“三维的物体的边界是由二维的面围绕而成的，而二维的面又是由一维的线图绕而成的。对于物体的这些外部边界，感观能毫不费力地把握到。”这句话说明，简洁、直观的服装廓形在人的视觉中具有首选性，服装的外形既能够体现服装的风格，也是表达人体美的重要手段。许多学者对服装的廓形做了细致的研究分析，他们从不同的角度对廓形进行了分类，如用几何形表示，可分为 等：用字母表示，可分为A、H、V、X、S，O等：用物态形表示，又可分为帐篷形、箱形、花冠形、桶形等。较为常用的要属字母形的表示法。
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第二节 服装造型与廓形的关系
（1）A廓形。款式上使肩部适体，腰部不收，下摆扩大，下装则收紧腰部，扩大下摆，视觉上获得上窄下宽的A字形，这类廓形往往给人以稳重、优雅、浪漫、活泼的效果。常见的服装如喇叭裤、A型裙等，又被称为正三角形、正梯形、帐篷形等（图3-2）。
（2）H廓形。以肩部为受力点，而、腰、臀、下摆呈直线，整体造型如筒形，这类廓形简洁修长，具有中性化色彩。常见的服装如中山装、直筒裙等，又被称为长方形、桶形等（图3-3）。
（3）V廓形。此类服装上宽下窄，通过夸张肩部，收紧下摆，获得洒脱、干练、威严等造型感，具有较强的中性化色彩。这类廓形在20世纪80年代极为流行，又被称为倒三角形、倒梯形、锥形等（图3-4）。
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第二节 服装造型与廓形的关系
（4）X廓形。这是-种具有女性化色彩的廓形，款式上通过夸张肩部，收紧腰部，扩大底摆获得，整体造型优雅又不失活泼感。X被称为沙漏形（图3-5）。
（5）S廓形。较X廓形而言，这类廓形女性味更为浓厚，它通过结构设计、面料特性等手段达到体现女性S形曲线美的目的，体现出女性特有的浪漫、柔和、典雅的魅力（图3-6）。
（6）O廓形。造型重点在腰部，通过对腰部的夸大，肩部适体，下摆收紧，使整体呈现出圆润的O型观感，多周于创意装的设计，充满幽默而时髦的气息，是此种廓形独有的。常见的生活装如孕妇装、灯笼裤等，又被称为椭图形、茧形、灯笼形等（图3-7）。
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第二节 服装造型与廓形的关系
3.服装廓形演变
服装是人们依照时代精神赋予自身的外部形象，就整个服装的演变而言，服装外形轮廓的变化体现了一个时代的服装风貌，它代表了一个时代的服饰文化特征和审美观念。服装流行的历史实际上是服装外廓形的变迁史，这一点在西方的服装发展史上体现得尤为显著。传统的中国社会，受到封建思想的影响，其服装廓形线的变化并不大，无论是从秦汉时期的深衣长袍、魏晋时期的宽衣博袖、唐宋时期的袍服，乃至清朝的长袍马褂，其基本廓形都以T型为主，款式上除了局部细节的装饰变化外，整体形态没有什么大的变化（见图3-8）。而西方的服装廓形则变化鲜明，中世纪的二角形（倒梯形）、文艺复兴时期的近似正方形、巴洛克与洛可可时期的椭圆形、19世纪体现女性曲线美的S廓形，尤其是到了20世纪，服装廓形变化更为丰富。
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第二节 服装造型与廓形的关系
20世纪初，著名设计师保尔 波阿来设计了一系列具有浓郁东方色彩的裙装（图3-9），服装史上出现了"东风西斩"的风潮。人们摆脱了过去惯用的填充物、紧身胸衣，一改过去强调女性曲线美的服装廓形，向简化的服装造型转变。第一次世界大战爆发后，裙长缩短，廓形呈直线形。
20世纪20年代著名设计师可可 夏奈尔进一步简化了女装，将女性从繁琐夸张的装饰中解放出来，创造了腰部自然、不突出胸部、线条简单的便服，具有较强的男性化特点。20世纪20年代末期，擅长运用斜裁法的玛德琳 维奥内特，运用独特的斜裁方式制作出了体现女性出线美的紧身晚礼服。
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第二节 服装造型与廓形的关系
到了20世纪30年代，女装继续朝着突出形体曲线的方向发展，廓形以细长为主，裙长变长，腰线自然贴合人体，整体造型细长、合体（图3-10）。
20世纪40年代，开始流行倒梯形的服装造型，二战期间带有垫肩的女套装将女性带入了男性服装的世界，战争似乎让女性忘记了自己的美感，直到克里斯汀 迪奥的出现。1947年，迪奥推出了他的"New Look"（图3-11），自然的肩线设计，纤细的腰部，突出的胸部，像花一样绽开的裙摆，优雅的X型将女性重新带回到自己的世界中。整个20世纪50年代，迪奥相继推出了郁金香形、H型、Y型等一系列独特的造型，他的设计影响了整个时代。
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第二节 服装造型与廓形的关系
20世纪60年代，英国设计师玛丽 奎恩特设计了轰动全球的长仅在膝盖以上的超短裙，与之相应的直线形廓形成为当时的服装主流（图3-12）。
20世纪70年代，追求自由的年轻人喜爱上了宽松肥大的服装造型，倒梯形廓形成为当时的主要流行趋势，并且一直影响到20世纪80年代，宽厚的海绵垫肩成为女性服装的视觉中心，而下装则是紧凑的直筒裙。上部宽松肥大、下摆收窄的夸张的倒梯形造型体现了职业女性自信果敢的独特气质。
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第二节 服装造型与廓形的关系
20世纪90年代，这一时期出现了50年代的回归热潮。返璞归真、体现女性曲线美的X型造型又一次受到青睐，整体造型适体，线条流畅，女性特有的优雅气质被表现得淋漓尽致。
4.决定服装廓形变化的要素
纵然服装的廓形千变万化，但是仍然离不开人体的基本形态，决定廓形变化的主要因素是肩、胸、腰、臀、底摆。作为设计师应当充分了解影响廓形变化的因素，从而指导今后的设计。
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第二节 服装造型与廓形的关系
（1）肩。作为视觉的前沿，相对于其他部位，届部的造型可变化性并不大，无论是裸肩还是耸肩都是依靠肩部的自然形而略做的变化，对整体造型影响并不大。然而最具中性化的V型造型的造型重点则在于肩部的夸张，通过对增大垫肩、扩大袖山等手法可以起到夸张肩部的效果。20世纪80年代，著名设计师乔治 阿玛尼大胆地将传统男西服特点融入女装设计中，将其身线拓宽，创造出划时代的圆肩造型，宽大肩部的处理成为整个20世纪80年代的风格，这个时代被称为"阿玛尼时代"。
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第二节 服装造型与廓形的关系
（2）腰。腰部作为人的视觉中心，对服装廓形的影响最为重要，尤其是女性服装。腰部对廓形的影响主要来自于腰部的松紧度和腰线的高低，腰部从宽松到束紧的变化可以直接影响到服装造型从H型向X型的改变。H型自由简洁，腰部线条呈直线形，肩、腰、臀基本同宽；而X型纤细、窈窕，腰部线条呈曲线形，突出人体线条，尤其体现女性的体型恃征。腰节线高度的不同变化可形成高腰式、中腰式、低腰式等服装，腰线的高低变化可立接改变服装的分割比例关系，表达山迥异的着装情趣，并具有极强的流行性。
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第二节 服装造型与廓形的关系
（3）臀。作为体现女性性别特征的重要手段，臀部的造型变化可以说是一个重点，早在16至18世纪，欧洲女性就利用裙撑、加臀垫、对臀部进行装饰等手法来夸张身体的下半部，以彰显女性魅力。当今设计中对臀部的造型变化多用T礼服，可以进一步夸张X或S廓形的造型特点（图3-13）。
（4）底摆。底摆的位置和形状的变化对廓形的影响也很大。底摆的位置对服装廓形的比例产生了直接的影响。20世纪，女性裙装的底摆线的位置就历经了FR高至低的数次变化，20世纪10年代的长裙、20年代的至膝短裙、30年代的长及脚踝的长裙、40年代的中短裙、50年代仅露半截小腿的中长裙、60年代的超短裙等，几乎每隔10年就有一次变化，这无疑成为时代变化和审美情趣的一个缩影。
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第二节 服装造型与廓形的关系
在服装造型设计中，服装底摆的形状变化也十分丰富，如直线底摆、折线底摆、内线底摆、对称或不对称底摆等，都可以使廓形呈现多种不同的效果。特别是女裙底摆的变化，给女裙带来了或严谨、或活泼、或优雅的风格。
（5）围度。围度体现了服装与人体之间的横向空间量，肩、腰、臀、底摆对廓形的影响都离不开围度的变化，由于服装内部空间的设置不同，对服装的廓形变化至关重要。洛可可时代，通过紧身胸衣和帕尼尔裙撑，收紧了腰部的空间，围度减小；扩大了腰部以下的空间，围度大大增加，整体造型极为夸张。再如，H廓形以直线为主，若将该廓形的腰部、臀部围度增大，肩、底摆不变，则H型转变为O型。
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第二节 服装造型与廓形的关系
（6）其他。除了上述几种因素对廓形产生重要影响外，服装的面料质感、工艺手段、装饰手段、内部填充物等因素也会对服装廓形产生影响。如质感比较硬挺的面料适合V型、H型，丽质感柔软、弹性较好的面料则适合S型造型；通过对肩部和臀部运用内部填充物或某些装饰手法可以夸张V型或X型等。
二、服装结构线的设计
服装廓形不是凭空产生的，它除了要结合面料自身的特点外，还要注重内部结构线的设计，来强化廓形的特点，并使之符合人体生理卫生，更科学地修饰体型，更合理地体现服装的立体空间效果。
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第二节 服装造型与廓形的关系
1.服装结构线的特性
服装的形态是由服装的外部轮廓和内部的结构分割构成的，而服装的整体形态又是通过对服装内部的分割、拼接构成的。从几何学的角度来看，这些结构线是由直线、弧线、曲线组成的。直线具有简洁明了、干脆利落、硬朗的特点；弧线具有流畅、圆润、匀称的特点；曲线则具有柔和、轻盈、韵律的特点。对服装的整体外形的印象往往是通过服装的外轮廓获得的，而特点鲜明的结构线的合理运用可以起到强化服装造型特征的作用。如H廓形多以直线分剖，而女性化极强的S廓形则以曲线分割来强化形象。
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第二节 服装造型与廓形的关系
从设计学的角度来看，服装结构线主要分为：省道、剪缉线、褶等。这些结构线依据人体的结构及运动规律而确定，主要围绕肩、腰、胸、臀4个部位展开，不仅要适应人体的凹凸变化还要适应人体的运动规律，最大限度满足人体机能的需求。通过这些结构线的运用，更好地展示服装的空间美感，修饰人体，使实用与装饰的效果达到和谐统一。
现代科技为服装面料的创新提供了更多空间，面料的可塑性与服装的造型效果息息相关，如于感硬挺的面料可塑性强，手感柔软悬垂的面料可塑性差。对于不同特点的面料，省道、剪缉线、褶的运用和处理也不尽相同，在进行造型设计时要充分考虑面料的可塑性，结合结构线的处理以获得理想的廓形效果。
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第二节 服装造型与廓形的关系
2.服装结构线的种类
（1）省道。13世纪在西欧出现了体现人体起伏曲线的立体服装，这种服装的出现缘于省道的运用。人体是凹凸不平具有曲线变化的，当把平面的面料披裹在人体上时，人体与面料之间就会产生空隙，省道的作用就是通过收掉这些空隙使服装贴合人体，使二维的面料转化为立体的服装造型。
根据人体的部位不同，省道一般分为：领省、肩省、胸省、腰省、臀位省、后背省、腹省、手肘省等。其形态多为枣核省、锥形省、平省等。
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第二节 服装造型与廓形的关系
由于女性的腰部较细，胸部、臀部明显凸出，因此胸省、腰省、臀位省在女装的设计中尤为重要。胸省位于前胸部位，以乳凸为中心，向四周呈放射形。胸省的量是乳凸、前胸腰差和胸部设计量的总和，通常是左右对称的。胸省的处理对服装造型的影响非常大，当然，有时为了保持前胸部位的面料纹样的完整性，也需要用肩省、腰省与之配合，使之更富于变化，丰富服装的造型。臀位省位于后臀部，女性的臀部丰腆后翘，因此需要在此处适当做省道处理，才能使裙、裤等服装适体而美观。另外，对于上下连体的服装而言，胸省、腰省及臀位省通常是设计成为一体的。
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第二节 服装造型与廓形的关系
对于省道的设计，主要是用原型倾倒和剪开折叠2种方法将省道进行转移完成。根据造型的需要，省道可以是单个集中，也可以分散于各个方位；可以与外廓形协调，设计成直线、弧线或曲线形等。作为设计师应熟练、掌握各部分的省道转移变化，以获得不同造型效果的服装（图3-14）。
（2）剪缉线。剪缉线又称为开刀线、分割线，它是指在服装设计中，为满足造型美的需求，将服装分割成不同的雨后又缝合的线。剪缉线主要分为实用性剪缉线和装饰性剪缉线两种。前者是指为满足造型需要而进行的分剖，其作用与省道相同。后者则是指在满足造型需求的同时，对剪缉线进行的装饰性处理，使其具有实用性与装饰性的双重作用，以满足设计的多种需求。
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第二节 服装造型与廓形的关系
服装的剪缉线可以分为6种基本形式：垂直剪缉、水平剪缉、斜线剪缉、曲线剪缉、曲线的变化剪缉以及非对称剪缉。
①垂直剪缉。服装中的垂直剪缉线具有引中人的视线，强调高度的作用，尤其是分割后形成的狭长的面给人以修长、挺拔的美感。但是值得注意的是，少量的垂直剪缉可拉长人的视线产生高度感，但如果是垂直剪缉成群排列时就会将人的视线向左右引申，产生横宽感，这源于人的视错觉。因此所谓的"竖线条显高"不是绝对的，这取决于垂直剪缉的数量、间隔的大小、剪缉的粗细、装饰效果等。垂直剪缉多出现于服装中的公主线、背缝线、侧缝线等，通过这些线的分割缝合，可根据需要得到理想的造型效果。
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第二节 服装造型与廓形的关系
②水平剪缉。服装中的水平剪缉线具有引申人的视线，强调宽度的作用，多出现于前胸后背以及腰节、下摆处（图3-15）。少量的剪缉线所形成的面给人以稳定、柔和之感；剪缉线愈多，愈给人以律动感，易将人的视线做上下引申产生高度感，其效果与垂直剪缉恰好相反。
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第二节 服装造型与廓形的关系
③斜线剪缉。斜线的存在往往给人以轻哥、灵动的动感效果。在设计中，斜线剪缉的运用主要在于倾斜度的处理，倾斜度小于45°，接近于直线的剪缉，在视线上具有增高的作用；而倾斜度大于45°，接近J水平线的剪缉，在视线上则具有横宽感；倾斜度恰好是45°的剪缉，如上所述，动感效果极强，且可以修饰某些体型上的不足，无论体形是偏胖还是偏瘦都是极好的选择，因此被称为"万能剪缉"。在现代设计中，设计师较多地采用这种斜线剪缉，并且将其与省道巧妙结合，以强调服装的时尚感，尤其是在裙装的设计中较多运用，极大地丰富了视觉效果（图3-16）。
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第二节 服装造型与廓形的关系
④曲线剪缉。曲线运用于服装中给人以柔和、优美之感，极易体现女性的柔美气质。曲线剪缉就是利用其本身独特的装饰作用将短而不连贯的省道连接起来，从而产生优雅别致的美感。
⑤曲线的变化剪缉则是将曲线剪缉与直线、水平线、斜线等结合交叉运用，以达到更为丰富而生动的设计效果（图3-17）。
⑥非对称剪缉。这是一种较自由灵活的剪缉形式，它通过对省道、各种风格的剪缉线结合使用，打破惯用的左右对称的法则，以不对称的形式给人以意外之感。这类的剪缉形式往往在平稳中寻求变化，使整体造型产生新奇、刺激的效果（图3-18）。
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第二节 服装造型与廓形的关系
在对剪缉线进行设计时可将这些缝合线进行装饰处理，如：滚边、嵌条、缀花边、荷叶边等，分割后的面亦可进行色彩、图案、面料质感的不同配置，获得意想不到的效果。作为一名合格的设计师要具备服装美学与结构工艺学的娴熟技巧，才能变化自如、审美与实用完美契合。
（3）褶。除了上述的结构线外，装饰性较强的褶也应属结构线。褶是三维立体服装的不可或缺的造型手段。在二维的面料平面上打上或多或少的褶皱，也就赋予了这块干面面料三维造型的本质，使它具备了披挂在人体上就能自主塑造三维空间的能力。因此褶裥同省道一样具有收缩空间使服装适体的作用。褶通常分为有规则的褶和无规则的褶两大类。
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第二节 服装造型与廓形的关系
有规则的褶指的是经处理后，褶与褶之间表现为一种规律性，如褶的大小、间隔、长短是相同或相似的。根据其折叠方式的不同可分为顺褶、对合褶、缉线褶等。这些有规则的褶往往给人以规律感、节奏感、刚劲挺拔感，活没之中不失稳重的风格。多运用于职业装、休闲装的设计中。
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第二节 服装造型与廓形的关系
无规则的褶又可分为细皱褶和自由褶。所谓细皱褶是指用大针脚缝后抽线形成的细而不十分规则的碎褶，通常不固定。也可用橡皮筋做底线未获得这种细皱裥。自由褶则是指利用面料的悬垂性或经纬斜度自然形成的褶裥或者是较宽松面料直接围裹身体而形成的褶。女装中的圆台裙、波浪领均属于自由褶裥。无论是细皱褶还是自由褶，多运用于女装及儿童装的设计，常给人以浪漫、流畅、动感十足的效果（图3-19）。
褶所形成的线虚实相生，既可修饰形体，又可局部装饰，给服装在三维空间中的造型赋予更多的形式美感，在现代服装设计中较多运用。
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第三节 常见的服装造型手段
在这里我们所提到的服装造型手段，是指在不考虑面料、色彩的因素下，以人体为基本形，通过一定的辅助材料和工艺手段，塑造出三维立体服装形象，以获得理想造型效果。
一、填充法
1550-1620年的西班牙风格时代，又被称为填充的时代。这个时代不仅女装造型强调宽肩、细腰、圆臀，男装的躯干部分也向横、宽方向扩张。同此，当时尤其是男子的肩、胸、腹、袖和胡斯裤的华丽丝绸下面，填充的是各种各样的干草、破布、羊毛甚至谷糠，以显示某种隆重、威严的气势。现代服装设计中仍有许多设计师运用一定的填充材料，在服装的肩部、臀部、下摆等位置进行造型设计，以夸张的手法塑造形象，给人以深刻印象（图3-20）。
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第三节 常见的服装造型手段
二、缠裹法
这是一种古老的造型方法，早在古希腊时期就已经广泛应用。当时的服装无图定的结构制式，仅仅是一块方形的衣料，根据穿着者的身高及所要形成的款式，在织机上织成。然后以人体为模架，衣料不经裁剪，以不同的方式披挂、用缠在身上，形成不同的款式风格。这种包缠形的服装，以简洁、明晰为特色。当然在现代服装设计中，在缠裹之前也可根据需要进行适当的剪裁，并与其他造型法结合运用。设计师常利用缠裹法来体现一种自然回归的时尚风格，具有极强的怀旧气息（图3-21）。
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第三节 常见的服装造型手段
三、堆积法
所谓堆积法是指为突出服装某一部分的造型而使用的夸张手段。它是将规则或不规则的各种形态进行重复堆叠、累积，形成膨胀的造型外观，给人以深刻印象（图3-22）。
四、折叠法
在进行服装造型时，设计师往往为了表现服装的节奏感，会将面料折叠成数个相同的几何元素，使这些几何元素重复出现，产生反复的效果，这就是折叠法。折叠后所形成的形状、方向、位置等不同，其形式美感也不同（图3-23）。
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第三节 常见的服装造型手段
五、支撑法
这亦是一种传统的造型方法，维多利而时代的女人就用鲸骨做裙撑制造出优美的造型。支撑法是在服装内用一些支撑材料加|大服装某一部分的体积感，强调轮廓特点。支撑法与填充法都是起到了夸张某一部位造型的效果，所不同的是运用的材料之间的区别。前者是用鲸骨、金属丝、藤条、竹篾做支撑物，而后者使用的是棉花一类较柔软的填充物。支撑法多用于婚纱、礼服及创意装的设计（图3-24）。
六、剪切法
对服装中的某一部分进行剪切但不断开而形成缝隙，以打破服装的沉闷感，增强透气感。剪开处所形成的断裂感，具破坏意味，时尚前卫。这种方法常运用于创意装的设计（图3-25）。
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第三节 常见的服装造型手段
七、镂空法
镂空法常用于对女装风格的塑造，它是通过剪缉、抽纱、打孔、图案透刻等方式对面料进行改造，从而对造型产生一定的影响。这种方法产生的效果看似平面，于感却是立体化的，镂空后的部分显露的可以是皮肤色也可是内衣色，这样使服装极具层次感，是较常用的造型方式（图3-26）。
八、系扎法
运用绳或带等工具对服装的某些部位进行系扎，以改变服装的形态，增强服装的局部变化；系扎后形成放射性的褶皱线，虚实结合，成为视觉焦点。也可在系扎处做镶坠装饰（图3-27）。
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图3-1 "行走的花园"
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图3-2 A廓形
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图3-3 H廓形
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图3-4 V廓形
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图3-5 X廓形
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图3-6 S型廓形
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图3-7 O型廓形
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图3-8 T型汉衣
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图3-9 具有浓郁东方色彩的裙装
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图3-10 20世纪30年代造型
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图3-11 迪奥的"New Look"
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图3-12 超短裙
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图3-13 臀部的造型
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图3-14 不同的省道设计
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图3-15 水平剪缉
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图3-16 斜线剪缉
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图3-17 曲线剪缉
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图3-18 非对称剪缉
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图3-19 褶的运用
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图3-20 填充法
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图3-21 缠裹法
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图3-22 堆积法
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图3-23 折叠法
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图3-24 支撑法
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图3-25 剪切法
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图3-26 镂空法
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图3-27 系扎法
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