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(共93张PPT)
服装结构制图
王玲
第二章下装结构制图
第一节裙装结构制图
第二节裤装结构制图
第一节裙装结构制图
裙子的基本结构是围绕腹部、臀AIS和下肢(不分两腿)的筒状结构造型，它主要由1个长度(裙长)和3个围度(腰围、臀围、摆围)所构成(图2-1)。
一、裙子与人体下肢的关系
1.月要围与裙腰的关系
腰围是下体3个围度中最细的部位，它取自腰节水平一周的长度。裙子的腰位是以正常腰围线位置为准上下移动，是一种横向分割的设计。它的变化一般可分为低腰、齐腰、一般裙腰、宽腰、高腰5种类型(图2-2)。
2.臀部与臀围的关系
臀部是人体下部明显隆起的部位。人体在直立、坐下、前屈等不同状态时，臀部的围度会有所不同。
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第一节裙装结构制图
臀围取自臀峰与胯骨之间的水平围度，并按人体需要另加放松量，一般为4-6 cm左右，也可根据不同款式、造型酌量加放。对于正常体型，臀围至腰节的长度一般比较稳定，就裙子造型而言，臀围是“微变因素”(图2-3)
3.腰与臀的关系
由腰至臀的这个部分包括腰节、前腹、后臀及侧髓骨等，是人体下体起伏显著的部位。
从图2-4中可以看出，臀围大于腰围，从侧面观看腹部圆浑前凸，臀部丰满后凸，从正面观看人体，左右对称，臀围至腰节呈倾斜弧度。
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第一节裙装结构制图
据有关资料统计，我国成年人的腰臀围差异一般男子为16cm左右，女子为20cm左右，这种腰臀差所造成的余量处理是下装设计的关键问题之一。为了达到合体的效果，一般采用收省、分割、褶徊的变化等结构形式处理腰臀差(图2-4)。
4.裙摆、裙长、臀围与人体下肢的关系
裙摆的变化是设计裙子结构的重要因素，它的宽度和形式要适应人体步行、跑跳等下肢运动的范围和幅度。裙摆的大小是根据不同穿着场合、不同生活方式而设计的。通常裙摆越大越便于下肢运动，如舞蹈演员大幅度的动作，适合用360。的展面设计裙摆。除了满足人体的活动要求之外，裙摆的大小还受到裙长和收省2个因素的影响，裙摆越大，腰臀之间的余量处理的意义就越小，裙摆受收省的制约一也就减少。
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第一节裙装结构制图
裙子造型变化的最大部位是臀围至摆围这段长度(图2-5)，由于变化的长度和围度的需要，其造型变化的幅度很大，但一般情况下，裙摆越小，裙子的臀围越小且裙长宜短不宜长;裙摆越大，裙子的长度越长。
二、裙子的线条名称
裙子各部位线条的名称如图2-6所示。
三、常用公式
裙子结构制图的常用公式见表2-1及图2-7
四、西装裙结构制图
直筒西裙是裙子的基本型，在它的基础上能变化出许多不同的裙款来，所以应熟练掌握它的制图方法。
(一)西装裙生产样单
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第一节裙装结构制图
(二)量裁说明
1.裙长：裙长可随潮流的趋势和个人的喜好而作出调整。
2.月要围
腰围与裤子的要求相同，是紧围，不用加放。
3.臀围
臀围作为基型时加放4 cm;一般作为西裙样板时加放4-8cm
4.臀直
很多类别的裙子款式都必须有臀直这个数据方能制图，一般正常体的数值是20-24 cm，注意不要与裤子的直档混淆。
(三)直筒西裙(基本型)的结构制图
直筒西裙(基本型)的制图公式见表2 -2和图2-9
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第一节裙装结构制图
(四)A字型西裙(基本型)的结构制图
A字型西裙(图2-10)装裙腰，前片正中设工字褶，两侧各收1省，后中缝上端开拉链门襟，两侧各收2省。
1.制图公式
A字型西裙的制图公式见表2-3
2.结构制图
A字型西裙的结构制图如图2-11所示。
五、半截裙结构变化与制图
裙子的种类很多，千变万化，不同的式样能呈现出不同的韵味，并能适用各种不同的场合。从上一节课收集到的西裙款式可以发现，半截裙的结构变化主要在裙腰、裙摆以及裙片的剪接上。
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第一节裙装结构制图
(一)裙腰口变化
腰口是裙子常变的部位，裙腰的腰头一般有高腰、低腰、装腰、连腰等变化，还较多的在腰口部位进行工艺造型及装饰点缀(图2-12)
(二)裙摆大小变化
下面以喇叭裙的结构制图为例，介绍裙摆的大小变化。
喇叭裙180。和360。前片的两种变化结构图，如图2-14和图2-15所示。组合剪接等来打褶、收省、扩量、造型等，使裙身呈现出多姿的形态，既具功能性又具装饰性。
1.竖剪接裙子
竖剪接的裙子就是指其分割线走向与人体的长度方向相同的裙子，即通常所称的多片裙或竖向的规律褶裙(图2-20)。
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第一节裙装结构制图
制图中常用“☆”“△”等符号表示等量，如图2-25中，标注“☆”的2处褶量相同)
2.横剪接裙子
横剪接的裙子就是指其分割线与人体的围度线成平行状态的裙子，最常见的是层裙(图2-21)。
3.弯剪接裙子
弯剪接的裙子指分割线是弯曲的裙子，该类分割多同时具有设计褶或扩量的款式特点(图2-22 )，制板图与上例相似。
4.斜剪接裙子(款式图及制板图略)
斜剪接的裙子指分割线是斜向的裙子，如螺旋裙等。
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第一节裙装结构制图
5.组合剪接裙子
组合剪接是指裙子的分割线不像前4种那样只有单一的走向，而是有2种以上的走向，即同时可以既有横的分割线又有竖的分割线( 图2-23，或既有竖的分割线又有斜的分割线。)
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第二节裤装结构制图
裤子是一种下装常规服装，它的实用性很强，便于人类的口常活动和生产劳动，而且还可以保护人体免受外界的损伤。随着时代的发展，裤子的款式种类越来越多，可以说是变化万千(图2-24)。裤子穿用的范围一也越来越泛，不受性别、年龄、季节、气候、场合等条件的限制，在任何情况下都可穿用，因而裤子在人的生活中占据着一个非常重要的地位。
一、人体下肢与裤子的关系
裤子是包裹人体臀、腹并区分两腿的基本着装形式。裤子有裤长、上档、下档，从围度上有腰围、臀围、横档、裤口等。依照人体腰、腹、髓、臀的体态，裤子包括上部较粗的桶状形状和下部两个较长的裤腿(图2-25)。
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第二节裤装结构制图
人体的下肢包括大腿、小腿、足3部分。下肢的长度约占人体高的60%多一点，是裤子长度的基础。大腿较为粗壮，膝位较窄，躁骨为最细，表现在裤管造型上是横档宽、中档较小，脚口最小。髓关节与膝关节常有较大幅度的运动，故裤子的横档与中档的位置要有较大的松余量(图2-25)。裤片的前褶后省是为了适应人体腰部小和臀部隆起的外形需要而设计，后档斜线则由臀围与腰围的差数而定。后档斜线若处理不当，将给裤子带来许多弊病，正常体型其倾斜度一般为后臀围宽线沿直角向里量5cm，后裤片腰口处需设计后翘用以增加后档长度，适应臀部突出和人体蹲、坐、弯腰时活动的需要(图2-26)。
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第二节裤装结构制图
从上述分析来看，整条裤子的外形轮廓由裤长、上档长、腰围、臀围、横档、中档及裤口等几大环节构成。
二、裤子的主要部位结构的制图公式
裤子主要部位的结构制图，见图2-27和表2-4
三、裤子裁片的线条名称(图2-28)
四、女西裤结构制图
(一)女西裤生产样单
(二)量裁说明
西裤量体一般需要量取4个部位，分别是裤长、臀围、裤腰、脚口。
1.裤长
从腰围最细处沿腿侧边量至地面向上2cm
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第二节裤装结构制图
2.腰围
腰部最细处水平围量1周。一般为紧尺寸，若是冬季穿用的西裤，腰围可适当加放1-3cm
3.臀围
臀部最丰满处水平围量1周。一般加放8-16cm，视季节、穿着习惯和潮流而定。
4.脚口
躁关节围量1周，再按需加放，一般视季节、穿着习惯和潮流而定，传统西裤一般在38-44cm之间。
(三)主要制图公式
女西裤主要制图公式见表2-5
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第二节裤装结构制图
(四)结构制图
1.前裤片制图顺序 (1)开格顺序(图2-30)。
①下平线(基本线):与布边垂直，以纬向作横线。
②上平线(裤长线):(裤长-3 +1) cm，由下平线量上，作横线。
③侧缝直线:由布边量进2cm作竖线，相交于下平线和上平线。
④横档线(档深线):按(1/5臀围+4. 5) cm取直档高，由裤长线量下，作横线。
⑤臀围线:由横档线量上7 cm，作横线。
⑥中档线:取臀围线与下平线距离的中点再提高2cm，作横线。
⑦前档直线(臀围宽线):按(1/4臀围-1. 5 ) cm，在臀围线上，由侧缝直线量进，作竖线。
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第二节裤装结构制图
⑧小档宽:按1/20(臀围-1 ) cm，在横档线上，由前档直线量出，作点。
⑨前烫迹线(裤中线):在横档线上，先由侧缝直线量进0. 5cm作横档宽点，后再量至小档宽点两等分，作竖线。
⑩肚口口宽:按1/2(脚口宽-2) cm，在下平线上，以烫迹线为中点，两侧平分，定出前脚口宽，作点。
⑩中档宽:在下平线的脚口宽点与小档宽的1/2处作斜线，从而定出中档的基本宽。
⑩前档内撇线:定数0. 5cm，以前档直线与上平线偏进0. 5cm，作斜线。
⑩前腰口宽:按(1/4腰围+6)cm，在上平线上，由内撇线量起。
(2)外轮廓线(图2-31)。
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第二节裤装结构制图
①前腰口线:由上平线与前档内撇线交点降低0. 5cm至褶边划弧线，褶边至腰口宽划直。
②前档弧线(小档弧线):臀围线至横档线的1/3与小档宽线的1/2作一条斜线，臀围线至横档线的2/3与小档宽作另一条斜线，由两条斜线顺势划出画线与前档内撇线相连画顺。
③内侧缝弧线:由小档宽至中档宽到脚口宽弧线划顺。
④外侧缝弧线:由腰口线划出弧线通过臀围线至横档宽点连顺，再由横档宽点至中档宽作直线，中间凹进0. 3cm弧线连顺直至脚口，侧缝弧线一定要连接画顺。
(3)内结构(图2-32)
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第二节裤装结构制图
①徊褶位:前褶量4cm，以烫迹线为界，左右之比为2: 1,褶尖至横档止。后褶量3cm,自前褶边线至腰外侧缝点距离取中点，两侧平分，褶尖至臀围线。
②袋位:直插袋在外侧缝线上，距腰口 2cm处为袋口上点，袋口宽为15cm
2.后裤片制图顺序(重叠裁法)
采用重叠裁法进行后裤片制图如图2-33所示。
①后烫迹线:作点画线，与前烫迹线重叠，丝络对直，并划出前片虚线。
②横线条:下平线、中档线、横档线、臀围线及上平线与前裤片平齐。
③后翘高:定数2cm，由上平线量上。
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第二节裤装结构制图
④后落档线:横档线低落1 cm，作横线。
⑤后档斜线:在上平线上取烫迹线与前直档线的中点，再在臀围线上，由前直档线量进0. 5cm取点，两点连线，上至翘高线，下至落档线。
⑥后档宽:按(1/10臀围-2 ) cm，在后档斜线的底点量出，作点。
⑦后腰围宽:按(1/4腰围+1 +4) cm，由后翘高斜量至上平线，作斜线。
⑧后臀围宽:按(1/4臀围+1 +0. 5) cm，在臀围线上，由后档斜线量进，作点。
⑨中档宽:在前裤片中档宽的基础上，内外侧缝各量出2. 3cm，作点。
⑩肚口口宽:在前裤片脚口宽的基础上，内外侧缝各量出2cm，作点。
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第二节裤装结构制图
⑩腰口线:斜线画实。
⑩外侧缝线:由后腰围宽点，通过后臀围宽点、中档宽点至脚口宽点连线画顺。
⑩后档弧线:后缝直线在臀围线以下借助于前档弧线顺势画出后档弧线。
⑩内侧缝线:取后档宽点与前档宽点距离的中点，与中档宽点连成辅助线，然后从后档宽点通过中档宽点至脚口宽点画顺。
⑩肚口口线:横线画实。
⑩省位:后腰围宽三等分，定出省位，前省量1. 5cm，省长9cm;后省量2. 5cm，省长11cm
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第二节裤装结构制图
3.零部件制图
女西裤的零部件有插袋布、袋口衬布、里襟和裤腰等，其制图如图2-34所示。
①插袋布:左右各1个插袋，布料一般选用自府绸、自漂布或自涤棉布，规格是32cmx16cm
②袋口衬布:选用裤料碎布，左右各1片，注意取直丝
③里襟:这里介绍右侧开门的里襟裁法。上至腰口下至袋口止点低2. 5cm，选用裤料碎片。
④裤腰:腰头高3cm,腰头长按规格尺寸。
(五)女西裤的放缝
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第二节裤装结构制图
放缝是在净样制图的基础上进行的，裤片的腰口和前后档缝放出1 cm，后档困势放缝2.5-3 cm，裤脚贴边放4-5cm，外侧缝及下档缝放1. 2-1. 5cm(图2-35)
(六)女西裤的排料
排料是一项细致的技术工作，排料适当能提高材料的利用率。因此排料时要善于思考，做到合理安排，尤其要注意以下几点:
(1)注意布料的门幅，对不同门幅的布料，采用不同的排料方法。
(2)做到先主后次，大小相套。
(3)前后裤片经纬线垂直，烫迹线要平行布边，取顺丝
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第二节裤装结构制图
西裤的排料常见有两种，一种是门幅为140cm(双幅)的排料法( 图2-36);另一种是门幅为90 cm(单幅)的排料法，该门幅多用于套裁，如臀围超过106 cm的不宜套裁。
五、男西裤结构制图
(一)男西裤生产样单
(二)量裁说明
男西裤的裁剪原理与女西裤相同，量体一也大致相同，一般量裤长、臀围、腰围、脚口4个部位。
1.裤长
腰侧点至地面向上2 cm
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第二节裤装结构制图
2.月要围
腰部最细处水平围量1周。一般为紧尺寸，若是冬季穿的西裤，腰围可适当加放1-3 cm
3.臀围
臀部最丰满处水平围量1周。一般加放8-16 cm，视季节、穿着习惯和潮流而定。
4.脚口
躁关节围量一周，再按需加放。一般视季节、穿着习惯和潮流而定，传统西裤一般在38-44 cm之间。
(三)主要制图公式
男西裤主要制图公式见表2-6
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第二节裤装结构制图
(四)前后裤片结构制图(分开裁法)(见图2-38)
前后裤片结构制图见图2-38
(五)零部件结构制图
连腰男西裤的零部件主要有:裤袋布和衬布、表袋布和衬布、后袋布和垫布、后袋盖、门里襟、裤腰里、裤底布、贴脚绸、脚口贴边等，见图2-39
1.裤袋布
左右各一个直插袋，袋布长33 cm ,宽16cm，上端斜进3 cm，前袋口线移进1. 5 cm,插袋衬布与女西裤插袋衬布相同。
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第二节裤装结构制图
2.表袋布
表袋布长约17-18 cm ,宽约9-10 cm，表袋衬布应根据表袋的大小设置。
3.后袋布
后袋布总长为45 cm，连腰裤可增至47 cm或48 cm,袋布为(袋口宽+4) cm,袋口衬布深为4-5 cm，衬布宽按袋布宽两边偏进1 cm，装在后袋布上口低落6 cm处。袋布上下口斜度应与裤片袋口斜度相同。
4.袋盖：袋盖的斜度与裤片袋口斜度相同，其丝络一也与裤丝络相同。
5.里襟
根据前裤片直档高和前档弧线及裤片腰口的撇人形状进行制图，尖嘴部分要注意角度如图2-40(a)，也可做成简便里襟，如图2-40(b)
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第二节裤装结构制图
6.门襟
根据前裤片直档高和前档弧线及裤片腰口的撇人形状进行制图，见图2-40(c)也可做成简便门襟，见图2-40(d)。
7.裤耳拌
耳拌净样长5 cm,宽0. 8 cm(图2-41)。
8.裤腰里
腰口里布取美绸等别布，取斜丝络，并夹树脂衬(图2-42 ) 。
9.裤底布
用斜丝络对折，按档底弯势上4 cm,下5 cm,中间长约9 cm，简做可不用裤底布(图2-43)。
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第二节裤装结构制图
10.脚口贴边
贴边压在裤脚口后跟上，长15-16cm,宽1.5cm,两头折三角(见 图2-44)
11.贴脚绸
用丝绸类做原料。以前裤片中档宽为准，两侧平分，可长可短，短以33-40 cm为宜，长的从腰口开始至中档以下15-20 cm(图2-45 )，简做可不用贴脚绸。
六、牛仔裤结构制图
(一)款式图与款式特点(略)
(二)牛仔裤的结构制图
牛仔裤制图的主要公式见表2-7
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第二节裤装结构制图
牛仔裤前后裤片的结构制图如图2 - 46所示。腰头的结构制图如 图2 - 47所示。
七、西裤的造型变化
裤子适应范围，品种繁多，口常穿着的外裤—西裤，是各类裤子最基本的品种，是实用性与艺术性相结合的统一体。它既强调合体适穿、活动方便，又要求款式、造型的外观美。在此基础上，还可引出多种多样的款式变化。
(一)西裤的外形轮廓变化
裤子的式样繁多，千变万化，有多种分类方法，按长短分有长裤、短裤、中裤、七分裤、九分裤等;按外形轮廓分有长方型(直筒裤)、梯型(喇叭裤)、倒梯型(锥型裤)等(图2-48)。
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第二节裤装结构制图
外形轮廓和长短的变化可以通过规格的设定来实现，以锥型裤、直筒裤和喇叭裤3种常见裤型为例，上档部分均很贴体，只是脚口的宽度有区别，锥型裤为28-30 cm、直筒裤为42-48 cm、喇叭裤为4865 cm，这3种裤上档的制图方法可以是相同的，只改变中档线和肚口口宽线，而中档的高低又是以脚口的宽窄来确定的(图2-49)
(二)西裤的局部变化与制图
西裤的造型变化除了外形轮廓外，还表现在裤腰、门襟、褶省、口袋、裤腿、脚口等6个方面，主要通过结构制图来实现。
1.裤腰变化
裤腰有连腰、装腰、中腰、高腰、低腰之分。
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第二节裤装结构制图
连腰即裤片与腰头连接不分开，腰口里加一贴边，前面的男短西裤就是其中一例;装腰是指腰头断开另装，其变化最多;中腰指腰头高在3-4 cm之间;高腰指腰头高在5-8 cm之间，个别达10 cm，裤长相对变长，但直档不受影响;低腰是指腰头位置比正腰处偏低，约在盆骨上2-4 cm处，牛仔裤就是其中的一例。腰口的常见外形变化如图2-50所示。
2.门襟变化
西裤的门襟变化较多，主要是位置的变化，常见的有侧缝门襟、前中档缝门襟(图2-51),前中挺缝门襟、后中门襟、插袋门襟、斜门襟等，有些是随腰口一起变化的。
3.褶省变化
裤的褶省主要口的是修饰体形，消除腰臀差数。
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第二节裤装结构制图
近年来，徊褶已从单双褶发展到无褶和多褶，省的设置有单省、双省、无省3种。随着褶省的多或少，裤片腰口的数据也随之变化(图2-52 )。
4.口袋变化
西裤的插袋除斜插、直插外(图2-53)，还有弯插、手枪插、双线插、贴袋、风琴袋、拉链袋和双层多用袋等形式。后袋有开袋与贴袋2类(图2-54)，开袋类主要有单嵌线与双嵌线2种;贴袋类多在袋盖上进行造型，如长方形、三角形、鸡心形等，还可以在贴袋或袋盖上刺绣图案或装上商标。
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第二节裤装结构制图
5.裤腿变化
常见的裤腿变化是通过断缝来配合裤子的造型设计，主要有功能性和装饰性两大类变化，功能性的，如贴体的紧身裤，通过断缝消除了体积差，使裤子合体舒适;而装饰性的则是通过断缝实现面料的拼接(图2-55 )，或插人蕾丝等装饰物进行装饰。
6.脚口变化
脚口变化多见于女裤，除平脚、翻脚外，还有束脚、松紧脚、钉纽扣、装拉链、打褶、捆绳装饰等变化，以增加裤子的美感。当裤子的脚口变化到宽大，造型像裙子，便演变成了裙裤(图2-56、图2-57)。
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图 2-1
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图 2-2
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图 2-3
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图 2-4
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图 2-5
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图 2-6
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图 2-7
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图 2-9
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图 2-10
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图 2-11
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图 2-12
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图 2-14
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图 2-15
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图 2-20
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图 2-21
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图 2-21(续)
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图 2-22
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图 2-23
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图 2-24
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图 2-25
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图 2-26
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图 2-27
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图 2-28
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图 2-30
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图 2-31
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图 2-32
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图 2-33
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图 2-34
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图 2-35
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图 2-36
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图 2-38
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图 2-39
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图 2-40
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图 2-41
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图 2-42
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图 2-43
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图 2-44
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图 2-45
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图 2-46
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图 2-47
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图 2-48
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图 2-49
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图 2-50
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图 2-51
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图 2-52
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图 2-53
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图 2-53(续)
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图 2-54
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图 2-55
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图 2-56
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图 2-57
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表 2-1
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