资源简介

(共152张PPT)
服装结构制图
王玲
第三章上装结构制图
第一节衬衫结构制图
第二节衬衫款式变化
第三节连衣裙结构制图
第四节春秋装结构制图
第五节西服结构制图
第六节西服款式变化
第一节衬衫结构制图
衬衫是指男女上体穿着的衣服。衬衫的基本结构一般由前后衣片、衣袖、衣领等组合而成，其样式变化繁多，随着流行趋势的发展，不断有新颖的款式问世，女衬衫式样的变化尤为显著。
女衬衫的款式变化主要表现在衣片、衣袖、衣领等部位。衣片的变化，主要有开襟部位、胸省的省型、分割线及下摆的造型变化。衣袖的变化，衬衫以独片袖为主，从长度上区分，有长袖、中袖、短袖;从类型上区分，有套肩袖、圆装袖等;从袖口的造型上区分，有袖口装袖头、平袖口等。衣领的变化，主要有无领、坦领、立领、翻驳领等，领型的细节变化，如领角的长短宽窄、方圆尖曲等随流行趋势而定。
男衬衫较女衬衫在变化方面较为稳定，一般表现在领角的局部变化，领脚的装与连及下摆的方与圆等。
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第一节衬衫结构制图
男衬衫工艺精致，平整挺直，领角对称，选料考究。衣领洗涤后不易起皱，自然如新。
学习衬衫的结构制图，首先要掌握衬衫的基本框架，然后根据式样的变化，从基型图中变化而成。在制作衬衫(包括上装)时，一般将以下控制部位作为制图时的依据，即衣长、袖长、前后腰节长、领围、胸围、腰围和肩宽等。
本部分主要介绍男女衬衫的基本式样及男女衬衫的款式变化，本节以方领直身式女衬衫为例进行介绍。
(一)款式特点及外形图
领型为方领，前中开襟，单排扣，钉纽5粒，前片收肩胸省，前后片腰节处略吸腰，袖型为一片式长袖，袖口直叉条、装袖头，袖头上钉纽1粒。
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第一节衬衫结构制图
适身合体，简洁大方，对中老年女性尤为适宜。(见图3-1)
(二)测量方法及要点
①衣长:由右颈肩点通过胸部最高点，向下量到虎口与手腕的1/2处。
②胸围:腋下通过胸围最丰满处，水平围量1周，加放10-15cm
③颈围:颈中最细处，围量1周，然后加放2-2. 5cm
④腰节长的测量:一般通过实际测量获得，具体方法可采用先在腰部最细处拎1根绳，使其前后方左右水平，再从颈肩点起经过胸高点，量到拎绳处所得。在没有测量条件的情况下，一也可按身高(号)的1/4计算。
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第一节衬衫结构制图
⑤总肩宽:从后背左肩端点，量到右肩端点，加放0-1cm
⑥袖长:肩端点向下量至手腕下2cm
(三)规格设计(表3-1)
(四)结构制图
1.前衣片(见图3-2)
①前中线(叠门线):首先画出的基础直线。
②上平线:垂直于前中线。
③下平线(衣长线):按衣长规格平行于上平线。
④腰节线:按制图规格或1/4号计算。
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第一节衬衫结构制图
⑤止口线(叠门宽线):取2 cm，由叠门线向右画，作叠门线的平行线。
⑥侧缝直线(前胸围大):按(B/4 +0.5)cm，由叠门线向左画，作叠门线的平行线。
⑦前领深线:按N/5由上平线量下，作上平线的平行线。
⑧前领宽线:按(N/5- 0. 3 )cm，由叠门线向左画，作叠门线的平行线。
⑨肩斜线:按is : 6的比值确定前肩斜度，前肩宽按(5/2-0.7) cm，由叠门线向左画，在肩斜线上定点。
⑩袖窿深线(胸围线):按(B/5-1)cm，由前肩端点，作上平线的平行线，与侧缝线交点量下。
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第一节衬衫结构制图
⑩胸宽线:按(B/5-2)cm，由叠门线向左画，作叠门线的平行线。
具体部位作图方法:
(1)前衣片前领圈弧线。具体作图方法见图3-3(a)所示。
(2)肩胸省。具体作图方法和步骤见图3-3 (b)所示。
①胸高点定位:在袖窿深线上取胸宽的1/2点作为胸高点或根据给定的胸围线上找胸宽的1/2点作为胸高点。
②肩胸省位:取前小肩宽1/3点，即A点(由领肩点量出)与胸高点连一斜直线，在线上由胸高点量出取15 : 2，作直角三角形，并在斜边上量取B点，使三角形的两边相等，即BP·A=BP·B。
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第一节衬衫结构制图
③肩端点移动:方法同上。连接原肩端点与胸高点(即BP “ S)，在线上取比值15 : 2使三角形的两边相等，即BP·S=BP· S得到新的肩端点S。
④肩斜线移动:连接2个新作出的点B, S’点，得到新的肩斜线，见 图3 -3 (b)
⑤袖窿深线(胸围线)移动:方法同上。连接C点与胸高点，在线上取比值15 : 2在斜边上作等腰三角形，取D点作上平线的平行线，得新的袖窿深线。或由于肩端点发生变化，即由新的肩端点S’向下量取袖窿深(B/5-1 ) cm，确定新的袖窿深线。
(3)前袖窿弧线。具体作图方法见图3-3 (a)所示。
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第一节衬衫结构制图
(4)侧缝弧线。在腰节线上，侧缝直线偏进1. 5 cm;在下平线上，侧缝直线偏出2cm,然后按图连接各点，画顺弧线。
(5)底边弧线。在下平线上，取下摆大的1/2点与侧缝作垂线，然后按图中所示连接各点，画顺弧线。
⑩袖头长:按(B/5 + 4 )cm，作基础直线。
⑩袖头宽:取4 cm，垂直于袖头长线。
⑩作袖头长的平行线。
⑩作袖头宽的平行线。
具体部位作图方法:
①袖口大:按袖头长加抽褶量(一般为6-8 cm)或取总袖肥宽的3/4
②袖口弧线:为前袖口略内凹，后袖口略外凸。
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第一节衬衫结构制图
③前袖底线:袖山深线至前袖口大点作斜线。
④后袖底线:袖山深线至后袖口大点作斜线。
⑤袖山弧线:在袖山斜线与前袖侧直线交点处向下0. 7cm作袖山弧线的转折点，在袖山斜线与后袖侧直线交点处作袖山弧线转折点，按图作等分线取点画顺袖山弧线。
⑥袖权位:在后袖口大的1/2处定位，权长6cm
4.女衬衫领片框架制图(见图3-5 )
①标准领口图:设领脚高为a，取0. 8 a，由领肩点量进，取前领宽大减0. 8 a，为半径作标准领口圆。
②驳口线:通过叠门线与领圈弧线的交点(即驳口点)与标准领口圆作切线。
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第一节衬衫结构制图
③领驳平直线:按0. 9 a，作驳口线的平行线。
④衣领副松斜度:延长肩斜线与驳口线相交，过此交点作肩斜线的垂线并量取长度为b-a定点，此点到驳口线的垂直距离为衣服副松斜度数值，图中用“★”表示。
(6)纽位。第一粒纽在叠门线上，前领深线下1. 5-2 cm处;最末粒纽，在叠门线上，腰节线下前腰节长的1/5处，中间各纽在上下纽间等分。
2.后衣片(见图3-2)
①图中上平线、袖窿深线、腰节线、衣长线均由前衣片延伸。
②后中线:垂直相交于上平线和衣长线。
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第一节衬衫结构制图
③侧缝直线(后胸围大):按(B/4-0. 5 )cm，作后中线的平行线。
④后领深线:取2 cm，由上平线量下，作上平线的平行线。
⑤后领宽线:按N/5，由后中线量进，作后中线的平行线。
⑥肩斜线:按15 : 5的比值确定后肩斜度，后小肩取前小肩+0.7cm
具体部位作图方法:
①后领圈弧线:具体作图方法见图3-3所示。
②袖窿深线(胸围线):按前袖窿深线延长。
③后袖窿弧线:具体作图方法见图3-3(d)
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第一节衬衫结构制图
④侧缝弧线:在腰节线上，侧缝直线偏进1. 5 cm;在下平线上，侧缝直线偏出1. 5 cm,然后按图连接各点，画顺弧线。
⑤底边弧线:在侧缝线下端取一与前侧缝线下端的等高点，将等高点与后侧缝线作垂线，然后按图连接各点，画顺弧线。
3.袖片(见图3-4)
①前袖侧直线:首先画出的基础直线。
②上平线:垂直于前袖侧直线。
③下平线(袖长线):袖长减袖头宽，平行于上平线。
④袖斜线:前袖侧直线与上平线的交点向左量取15 : 11，连接斜边并延长，在斜边上量取AH/2，作为袖斜线的长度。
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第一节衬衫结构制图
⑤袖山深线:过袖斜线的长度这一点作上平线的平行线，得袖山深线。
⑥后袖侧直线(袖肥宽):过袖斜线长度这一点作前袖侧直线的平行线，得后袖侧直线，确定袖肥宽。
⑦袖中线:取袖肥宽的1/2前移0. 3cm，作前袖侧直线的平行线。
⑧前袖直线:取袖肥宽的1/2 -0. 3cm，作前袖侧直线的平行线。
⑨后袖直线:取袖肥宽的1/2 +0. 3cm，作前袖侧直线的平行线。
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第一节衬衫结构制图
⑤衣领松斜度定位、衣领副松斜度定位:见图3-5所示。
具体部位作图方法:
①后领圈弧长:在领底斜线上取后领圈弧长。
②领底弧线:与领圈弧线相连，画顺领底弧线。
③领宽线(后领中线):取领脚高a加翻领高b的宽度与领底弧线长作垂线。
④前领角线:与前领宽线呈一定角度，领角长7 cm
⑤领外围直线:与领宽线作垂线，相交于前领角线。
⑥领外围弧线:与领角长连接，画顺领外围弧线。
⑦领脚高线:按领脚高在领宽线上取点，画顺领脚高线。
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第一节衬衫结构制图
(五)女衬衫放缝示意图(见图3 -6, 3 -7)
(六)女衬衫排料示意图(图3-8)
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第二节衬衫款式变化
根据男女衬衫的基本款式，在领型、袖型及省型等方面加以变化，使之成为新的款式。
一、短袖分割式女衬衫
(一)款式特点及外形
领型为方型领，前领部分稍带领脚，前领深呈V字形，前中开襟，单排扣，钉纽5粒，前后片左右各一弧形分割线，侧缝腰节处略吸腰，袖型为一片式短袖见图3-9。
(二)测量方法及要点
袖长的测量:一般量至上臂的中部上下。
其他部位的测量方法同基本款女衬衫。
(三)规格设计(表3-2)
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第二节衬衫款式变化
(四)结构制图
1.前后衣片结构制图(图3-10) 2.袖片结构制图(图3-11)
3.领片结构制图(图3-12)
(五)制图要点说明
分割线有两种功能，即装饰功能和实用功能。本图中分割线具有以上两种功能，其中实用功能体现在袖窿省和腰节省的融人，绘图时，将2个省道连通画顺。
二、曲腰身泡泡袖女衬衫
(一)款式特点及外形图
领型为小圆领，前中开襟，单排扣，钉纽5粒，前片左右各一腋下省，腰节省，后片左右各1个腰节省，侧缝腰节处略吸腰，圆下摆，袖型为短袖泡泡袖。特别适合青年女性穿着见图3-13.
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第二节衬衫款式变化
(二)测量方法及要点
胸围的放松量可比基本款式略小，一般8-12 cm
其他部位的测量方法同基本款女衬衫。
(三)规格设计(表3-3)
(四)结构制图
1.前后片结构制图(图3-14) 2.袖片结构制图(图3-15)
3.领片结构制图(图3-16)
(五)制图要点说明
(1)泡泡袖的制图原理。在平袖制图的基础上，沿袖中线剪开至前后袖肥处，同时抬高前后袖山头(抬高量视泡起程度而定)，最后修顺袖山弧线，即得到泡泡袖的结构图。
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第二节衬衫款式变化
(2)本制图中，肩宽的制图规格应比正常衬衫袖略窄1 cm左右，这是因为泡泡袖，袖山泡起，视觉上使肩宽增宽，因此制图时，规格略小(一也可以在制图时，直接从外肩去掉)。
三、长袖男衬衫
男衬衫的特点是平整挺直，既可作为内衣与西服搭配穿着，一也可在夏季作为外衣穿着，是各年龄、层次男性的口常服装之一。
(一)款式特征及外形图
款式特征:领型为尖式立翻领，前中开襟，单排扣，钉纽6粒，左前片设一胸贴袋，后片装过肩，平下摆，侧缝直腰型，袖型为一片袖，袖口收折徊2个，袖口装袖头，袖头上钉纽1粒见图3-17。
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第二节衬衫款式变化
(二)测量方法及要点
①衣长的测量:由颈肩点向下量至虎口与手腕的1/3
②胸围的放松量:加放15-25cm，男衬衫的胸围的放松量宜稍大，以便穿着舒适。
③领围的加放:加放2-3 cm
④袖长的测量:男衬衫的袖长规格宜稍长，肩端点至虎口与手腕的1 /2
(三)规格设计(表3 -4)
(四)结构制图
1.男衬衫前后衣片结构制图(图3-18)
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第二节衬衫款式变化
2.男衬衫袖片结构制图(图3-19)
3.男衬衫领片结构制图(图3-20)
(五)男衬衫放缝示意图(图3 -21)
(六)衬衫排料示意图(图3 -22)
四、圆下摆短袖男衬衫
(一)款式特点及外形图
领型为尖式立翻领，前中翻门襟，单排扣，钉纽6粒，前片左右各设一胸贴袋，后片装过肩，左右各设一折徊，腰节处略吸腰，圆下摆，袖型为一片式短袖，见图3-23
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第二节衬衫款式变化
(二)测量方法及要点
①袖长的测量:从肩端点量至肘部的1/2处上下。
②衣长的测量:根据款式要求，可比普通衬衫略长一些。
(三)规格设计(表3-5)
(四)结构制图
1.男衬衫前后衣片结构制图(图3-24 )
2.男衬衫袖片结构制图(图参考女衬衫)
3.男衬衫领片结构制图见基本款领片结构制图
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第三节连衣裙结构制图
连衣裙是指上衣与裙子连接在一起的服装，从上下衣结合的形式来区分，连衣裙可分为腰围剪接或腰围无剪接两种。腰围剪接按位置不同又可分为低腰、中腰、高腰等;而腰围无剪接又可分为收腰式、扩展式、直腰式等。从廓型上分为H型、X型、A型、Y型等，近年来由于裁剪技术的不断成熟，可利用面料斜裁技术设计结构简单而合体的不同风格的连衣裙。在学习了衬衫和裙子结构制图的基础上，可将衬衫、裙子的结构变化融于连衣裙的款式变化中。
一、圆形领无袖连衣裙
(一)款式特点与外形图
此款为腰围剪接式(中腰剪接)无袖连衣裙，领型为无领式，圆形领，前领中心处设三角形的开权，可使简洁的圆领产生活泼感，
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第三节连衣裙结构制图
上衣为前片侧缝处收侧胸省，前后腰节收腰省，裙子为六片裙，右侧缝装拉链，位置在袖窿深线下至臀高线之间，面料以薄型为主，如棉布类、富春纺等见图3-25
(二)测量方法及要点
①衣长的测量:由于款式为腰围剪接式，剪接部位在中腰，因此衣长即为腰节长。
②裙腰围的放松量:由于是连衣裙，裙腰围的放松量应大于半截裙，一般按人体测量后加放5 cm以上为宜。
③胸围的放松量:加放6-8cm
④肩宽:适当减窄。
⑤臀围:加放6 cm左右。
(三)规格设计(表3-6)
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第三节连衣裙结构制图
(四)结构制图
1.连衣裙的前后衣片结构制图(见图3 -26)
2.连衣裙的裙片结构制图(见图3-27 )
(五)制图要点说明
1.无袖类袖型的袖窿深度调节说明
在基本型衣片制图中，一般衬衫类的袖窿深度总是以计算公式来控制的，在实际使用中袖窿深度是可变的。当款式发生变化时，袖窿深度应随之做出相应调节，如宽松类服装，袖窿深应在原有基础上下降一定量，而无袖类服装的袖型作为贴身型服装穿着时，应在原袖窿深的基础上抬高一定量，以适应人体穿着。
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第三节连衣裙结构制图
2.无领类领圈的制图说明
无领类考虑到穿着的舒适和美观，一般在制图时都要对前后直开领、横开领进行开深开宽处理，制图时应注意以下3点:
①前后横开领的开宽应在肩斜线上进行且前后同步。
②直开领的加深应视款式而定，一般后直开领的加深幅度较小。
③当服装设计为套头款式时，应考虑头围的大小。
二、连衣裙的款式变化
(一)款式特点与外形图
此款连衣裙领型为无领造型，具有“一”字形领口，既凉爽又颇具有女性魅力，袖型为喇叭袖，前片左右设弧形分割线，后片左右一也设有弧形分割线，喇叭袖与公主线开剪的裙摆相映生辉，很好地体现出女性曲线美和浪漫飘逸的情调。
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第三节连衣裙结构制图
适用面料:丝绸、化纤类均可见图3-28
(二)测量方法及要点
①裙长:由肩颈点经过胸部量到脚躁上20cm处。
②袖长:由肩端点量到肘上方10cm处。 ③肩宽:平量不加。
(三)规格设计(表3 -7)(四)结构制图
1.连衣裙前后衣片的结构制图(图3-29 )
2.连衣裙袖片的结构制图(图3-30)
(五)制图要点说明
喇叭袖和前面所讲的泡泡袖都是由普通衬衫袖演变而来的袖型，可在普通袖的制图基础上变化制成，具体操作借助衬衫袖纸样，在纸样上画好切展线，然后在纸样上把切展线剪开，加人一定的展开量，画顺即可。
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第四节春秋装结构制图
春秋装是指春秋季节穿着的服饰，属上装的一个种类，其款式风格各不相同，是上装中变化较为复杂的，尤其是女春秋装的款式更是变化无穷。从整体廓型上分为宽松型、适身型、紧身型，长度变化较为自由，各种无领类领型、立领、变化式翻驳领等均适用，袖型也较为随意，长袖、中袖、短袖，加上袋型、叠门等细部变化并相互组合形成不同的风格造型。总之，春秋装的变化主要集中在衣身的内部结构的变化、领型的变化及袖型的变化上。
一、关门领直身式两用衫
(一)款式特点及外形图
此款为方领，单叠门，前中钉纽5粒，前片左右各一单嵌线开袋，后片设背缝，直腰身平下摆，袖型为圆装2片袖，设袖权钉装饰扣2粒，造型略宽松，适合中老年穿着见图3-31。
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第四节春秋装结构制图
(二)测量方法及要点
①衣长:因考虑穿着对象及款式特点，衣长应适中或稍偏长。
②胸围:净胸围加放16 cm左右以满足造型需要。
③肩宽:净肩宽加放1-2 cm ④领围:考虑穿着层次加放2-3 cm
(三)规格设计(表3-8)
(四)结构制图
1.女两用衫前后片结构(见图3-32) 2.女两用衫袖片结构图(见图3-33)
制图步骤:
①前袖侧直线:即基础线。 ②上平线:垂直于前袖侧直线。
③下平线(袖口线):依据袖口规格，与上平线平行。
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第四节春秋装结构制图
④袖斜线:首先以上平线与前袖侧直线的交点为起点在上平线作15 : 10的直角三角形，并截取长度为(AH/2 + 0. 3) cm定点。
⑤袖山高线:过袖斜线止点作上平线的平行线。
⑥后袖侧直线(袖宽线):过袖斜线止点作前袖侧直线的平行线。
⑦袖肘线:从上平线取(号//5 + 1) cm平行于上平线。
⑧袖中线:取袖肥宽两等分前偏0. 3cm定点，作垂直于上平线的直线。
⑨前偏袖直线:取3 cm为前偏袖宽，左右两侧相等。
⑩前袖侧弧线:袖肘线上，前袖侧直线偏进1 cm取点，前袖侧直线分别与袖山高线、下平线抬高的0. 5 cm平行线相交，连接以上3点画顺。
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第四节春秋装结构制图
⑩前偏袖弧线:与前袖侧弧线平行。
⑩袖山弧线:如图3-33所示。
⑩后偏袖直线:取2cm为后偏袖宽，左右两侧相等。
⑩后偏袖、后袖侧弧线:取袖口大(B/10 +4) cm在下平线上由前袖侧直线量出。
⑩袖口弧线:取袖口大两等分点作后袖侧弧线的垂线，并画顺。
⑩袖权规格:10cmX2cm
⑩袖底弧线:按图示画顺。
⑩小袖前偏袖弧线:同前袖侧弧线平行。
⑩小袖后偏袖弧线:依据大袖后偏袖弧线画顺。
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第四节春秋装结构制图
3.领片结构图(图3-34)
(五)制图要点说明
①本款上衣设置1 cm劈门(劈门是指叠门线上端向内扁进的量度，一般为0.5 -2 cm,大小因人而异、因款式而定)。制图时，止口线画成弧线。
②当上装装有垫肩或要求宽松时，肩斜度应上抬，一般上抬的量为垫肩的0. 7倍。
③女装两片袖同时具有前偏量和后偏量，一般前偏量大于后偏量，男装两片袖通常只肩前偏量而不具有后偏量。
(六)放缝示意图见图3 - 35、图3 - 36、图3 - 37及配夹里见图3 -38, 图3-39。
(七)排料示意图(图3-40)
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第四节春秋装结构制图
二、驳领公主线分割两用衫
(一)款式特点及外形图(见图3-42)
驳领，领角、驳角均为圆形，前中开襟钉纽3粒，前后片腰节以上弧形分割，腰部横向分割，袖型为圆装袖，曲腰身，圆下摆，适合中青年穿着，见图3-41
(二)测量方法及要点
①衣长:衣长偏短。
②胸围:净胸围加放12-14 cm左右以满足造型需要。
③肩宽:净肩宽加放1-2 cm
④领围:在基本领围的基础上略加放。
(三)规格设计(表3-9)
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第四节春秋装结构制图
(四)结构制图
1.两用衫前、后衣片制图(图3 -42)
①前中线:首先画出的基础直线。
②上平线:垂直于基础直线。
③下平线:按衣长规格平行于上平线。
④腰节线:按制图规格作上平线的平行线。
⑤叠门宽线(止口线):取2cm，由前中线(叠门线)量进。
⑥侧缝直线:按(B/4 +0.5)cm，由前中线量出。
⑦前领深线:按N/5，由上平线量下，作上平线的平行线。
⑧劈门线:取1 cm，由前中线量出定点，待袖窿深线定位后，将劈门点、前中线与袖窿深线的交点两点连接完成劈门线。
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第四节春秋装结构制图
⑨前领宽线:按(N/5+ 0. 2 )cm由劈门线量出，作前中线的平行线。
⑩肩斜线:按15: 6的比值确定前肩斜度，前肩宽按(5/2 - 0. 7 ) cm，由劈门线量出。
⑩袖窿深线:按0. 2 B，由肩端点量下。
⑩胸宽线:按(0. 2 B-2 ) cm，作前中线的平行线。
⑩前领圈线:在领宽线上取领深的2/3(由上平线量下)定点，取劈门线与领深的交点，两点联结并延长。
⑩驳折线:取0. 8 a，在上平线上由领肩点量进，确定驳折点与前止口线的交点为端点，两点相连。
⑩驳头定位:驳头宽为9 cm，具体画法:取前领圈线距驳折线的距离为9 cm，画顺驳头外围线。
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第四节春秋装结构制图
⑩袖窿弧线:连接相关各点画顺弧线。
⑩侧缝线:在腰节线上侧缝直线偏进1.5 cm，在底边直线上侧缝直线偏出1 cm，然后连接各点，画顺弧线。
⑩底边线:在底边直线与侧缝线交点处向上起翘2-2. 5cm定点，与侧缝线垂直，画顺)氏边线。
⑩分割线:进出位按胸高点向侧缝偏移3 cm，省长上口按胸围线向下4-5 cm，下口长15 cm;省大，在腰节线上取2cm，画顺腰省。在胸宽线上取袖窿深的1/3(由袖窿深线量上)取比值15:2，省尖距胸高点3-4 cm，画顺袖窿省。再将腰省和袖笼省连通画顺即可。
勿分割腰部:按设定宽度横向分割腰部。
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第四节春秋装结构制图
@纽位:下纽在腰节线上，上纽与驳头止点平，中间2等分。
2.袖片结构制图(图3 - 43 )3.领片结构制图(图3-44 )
制图步骤:
①将驳折线延长。②作驳折线平行线，距离为0. 9a
③衣领松斜线取比值(a+b):2 (b-a) ④画顺领底弧线。
⑤领宽线:领宽线与领底弧线或直角，底领宽3 cm ,翻领宽5cm
⑥前领角线:从驳头处量取6 cm，以夹角40作前领角线8cm
⑦领外围直线:垂直于领宽线，相交于领角线。
⑧领外围弧线:画顺领外围弧线，并将驳头领角画成圆弧形。
⑨领脚高线:按领脚高在领宽线上取点，画顺领脚高线。
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第四节春秋装结构制图
(五)制图要点说明
(1)腰部以下省道的闭合，依据省的转移原理，相当于将省转到氏摆，增加下摆起翘量。
(2)西服属驳领类，制图时前后横开领公式较两用领偏大，这是因为西服领是开放式领型，驳头和领头在同一平面上，横开领适当增宽可使领子更加平服、美观。
三、方领牛仔夹克衫
(一)款式特点及外形图
翻驳领，领角为方角形，前中开襟钉纽5粒，前后片胸部以上横向分割，装袋盖，胸部以下直线形分割，袖型为一片袖，袖底开权、装袖头，下摆装登门。适合的面料为牛仔面料、棉型或化纤面料，见 图3-45。
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第四节春秋装结构制图
(二)测量方去及要点
①衣长:衣长偏短。
②胸围:净胸围加放8-10 cm左右以满足造型需要。
③肩宽:净肩宽加放0-1cm
④领围:在基本领围的基础上略加放。
(三)规格设计(表3-10)
(四)结构制图
1.前后片结构图(图3-46 )
2.袖片结构图(图3-47 )
3.领片结构图(图3-48 )
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第四节春秋装结构制图
(五)制图要点说明
①由于款式合体的需要，胸省转移至纵向分割线中，可用比值法设计。
②为使款式外形协调统一，后片横向分割线和袖片的分割应保持一致，因此在制图时，应注意后袖的分割位置。
③本款袖片制图中袖山斜线的长度为AH/2-0. 3的原因是:牛仔上衣的袖子通常为倒装袖，袖山弧线的长度等于或略小于袖窿弧线的长度，才能满足款式要求。
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第五节西服结构制图
西服源于欧洲，在晚清时传人我国，至今已有一百多年的历史，西装以其流畅的线条，笔挺的风姿，美观优雅的造型赢得了风俗习惯不同的各个国家、各个民族的青睐，已成为国际性服装。
西服的基本造型几乎已成为固定的格局，很少有什么变化，只是在衣领、驳角或衣袋等方面有细小的变化，因此，就西服的结构制图而言，既有遵守传统格局，掌握方便简易的一面，又有制图结构严谨，讲究规范的一面。
女西服线条柔和，体现女性的阴柔之美，男西服挺拔有力，可衬托男性的伟岸强健，西服可以通过与各类服装进行合理的搭配，泛地应用在非正式场合和正式场合。
本节主要介绍男女西服的结构制图及西服的款式变化等。
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第五节西服结构制图
一、女西服
女西服美观优雅，线条流畅，适身合体，穿着舒适，是女性较为理想的礼服和口常穿用服装。
(一)款式特点及外形图
该款女西服为平驳头，前中单排扣2粒，左右各一双嵌线开袋，装袋盖，收腰省和腋下省，后中开背缝，袖型为两片式圆装袖，袖口开权，钉装饰纽2粒，见图3 -49
(二)测量方法及要点
(1)衣长的测量:女西服的衣长较为适中。
(2)胸围的放松量:女西服为合体型服装，其胸围的放松量一般在10-14cm之间。
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第五节西服结构制图
(3)袖长的测量:女西服的袖长较为适中。
(三)规格设计(表3-11)
(四)结构制图
1.女西服前后衣片制图顺序(图3-50)
①前中线:首先画出的基础直线。②上平线:垂直于基础直线。
③下平线:按衣长规格平行于上平线。
④腰节线:按制图规格作上平线的平行线。
⑤叠门宽线(止口线):取2. 2cm，由前中线(叠门线)量进。
⑥侧缝直线:按(0. 3B +2) cm，由前中线量出。
⑦前领深线:按0. 2 N，由上平线量下，作上平线的平行线。
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第五节西服结构制图
⑧劈门线:取1 cm，由前中线量出定点，待袖窿深线定位后，将劈门点、前中线与袖窿
深线的交点两点连接完成劈门线。
⑨前领宽线:按(N/5 + 0. 2 ) cm由劈门线量出，作前中线的平行线。
⑩肩斜线:按15 : 6的比值确定前肩斜度，前肩宽按(5/2 - 0. 7 ) cm，由劈门线量出。
⑩袖窿深线:按B/5，由肩端点量下。
⑩胸宽线:按(B/5-2 ) cm，作前中线的平行线。
⑩驳折线:取0. 7 a，在上平线上由领肩点量进，以腰节线与前止口线的交点为端点，两点相连。
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第五节西服结构制图
⑩领口线:在领宽线上取领深的2/3(由上平线量下)定点，取劈门线与领深的交点，两点联结，并延长。
⑩驳头定位:驳头宽为9 cm，取前领宽线距驳折线的距离为9 cm，画顺驳头外围线。
⑩袖窿弧线:连接相关各点画顺弧线。
⑩侧缝线:在腰节线上侧缝直线偏进 1 cm，在底边直线上侧缝直线偏出1. 5 cm，然后连接各点，画顺弧线。
⑩底边线:在底边直线与侧缝线交点处向上起翘2-2. 5 cm定点，与侧缝线垂直，画顺氏边线。
⑩腰省位:进出位按胸高点向侧缝偏移2 cm，省长上口按胸围线向下4-5 cm，下口按大袋位高向下1 cm;省大，在腰节线上取1 cm，连接各点，画顺腰省。
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第五节西服结构制图
勿袋位:袋位高取腰节向下6 cm ,袋位进出按腰省位向前偏移1. 5cm ,袋口大取0.1B +4cm,袋盖宽4. 5。 III ,袋上口与底边线基本平行。
③腋下省:进出位按大袋口进3 cm;省位上口以胸宽线偏出4 cm定位，下口按大袋口向下1cm定位;省大，胸围线上收1cm ,腰节线上收2cm，连接各点画出腋下省。
⑩纽位:上纽在腰节线上;下纽，在腰节线下9 cm定位。
2.女西服后衣片制图顺序
在前衣片制图的基础上将上平线、衣长线、腰节线、袖窿深线各线延长。
①后中线:垂直相交于上平线与衣长线见图3-50
②侧缝直线:按(B/5-1)cm，作后中线的平行线。
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第五节西服结构制图
③后领深线:取2. 2cm，由上平线量下，作上平线的平行线。
④后领宽线:按(N/5 + 0. 5 )cm，由后中线量进，作后中线的平行线。
⑤肩斜线:按15: 5的比值确定后肩斜度，后小肩长等于(前小肩长+0.7)
⑥后领圈弧线:作图方法同女衬衣后领圈弧线制图。
⑦背缝线:在腰节线上后中直线偏进1 . 5cm，在底边线上后中直线偏进1各点，画顺背缝弧线。
⑧侧缝线:在腰节线上侧缝直线偏进1.5cm,围线与背宽线的交点，连接各点画顺侧缝弧线，在底边线上侧缝直线偏进0. 5 cm
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第五节西服结构制图
⑨袖窿弧线:连接相关各点画顺弧线。
⑩底边线:侧缝线上的起翘量与前片相同，画顺序边弧线。
3.女西服袖片制图顺序(图3 -51)
①前袖侧直线:首先画出的基础直线。
②上平线:垂直于前袖侧直线。
③下平线:按袖长规格，平行于上平线。
④袖山高线:按15 : 13的比值确定袖斜线，在袖斜线上量取(AH/2 +0. 3) cm
⑤后袖侧直线:通过袖斜线上的(AH/2 + 0. 3 )cm点作平行于前袖侧直线的线。
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第五节西服结构制图
⑥袖肘线:取(号//5 +1) cm作上平线的平行线。
⑦袖中线:取(袖肥/2)作袖侧直线的平行线。
⑧前偏袖直线:以前袖侧直线为基础，左右各进出 3cm
⑨后偏袖直线:以后袖侧直线为基础，左右各进出2cm
⑩袖山弧线:具体见图3-51
⑩前袖侧弧线:在袖肘线上，前袖侧直线偏进1 cm取点，连接各点画顺弧线。
⑩前偏袖弧线:与前袖侧弧线平行。
⑩袖口大:取(B/10 +4) cm，在下平线上由前袖侧直线量出。
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第五节西服结构制图
⑩后袖侧弧线:将袖口大点与后袖侧直线和袖山高线的交点连成一斜线，在袖肘线上，取斜直线与后袖侧直线的中点、袖山高的2/5交点，连接各点，画顺弧线。
⑩袖口斜线:袖口斜线垂直于后袖侧弧线。
⑩袖权:长10cm,宽2 cm
⑩后偏袖弧线:如图3 -51所示画顺弧线。
⑩袖底弧线:画顺弧线。
⑩小袖片前偏袖弧线:与前袖侧弧线平行。
勿大袖片前偏袖弧线:画顺弧线。
4.女西服领片制图顺序(图3 -52)
在女西服前衣片制图的基础上画领片。其步骤为:
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第五节西服结构制图
①将驳折线延长。②作驳折线平行线，距离为0. 9a
③衣领松斜线:取比值(a+b):2 (b-a)
④领底弧线:画顺领底弧线。
⑤领宽线:领宽线与领底弧线成直角，底领宽3 cm ,翻领宽4 cm
⑥前领脚线:从驳头处量取4 cm，以夹角60。作前领脚线领角大3. 5 cm
⑦领外围直线:垂直于领宽线，相交于领角线。
⑧画顺领外围线。
⑨领脚高线:按领脚高在领宽线上取点，画顺领脚高线。
(五)女西服挂面配置图(见图3 -53)
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第五节西服结构制图
注:以上为净样配制见图3-53
(六)女西服放缝示意图(见图3 -54, 3 -55, 3 -56, 3 -57)
(七)女西服配夹里示意图
注:夹里的配制均为净样的基础上配制见图3-58 , 3-59
(八)女西服排料示意图(见图3 -60)
二、男西服
单排两粒扣是男西装中最为经典的款式，一也最能经受时间的考验。20世纪60年代以来，这种款式逐渐成为男西服的基本样式。这种款式的西服下摆多为圆弧线，穿着范围更，穿着时最下面一粒扣不必扣上。
(一)款式特点与外形图
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第五节西服结构制图
该款男西服为平驳头，单排扣(两粒)，前片收腰省，腋下省，左前片设手巾袋，腰节线下左右各设一装袋盖的双嵌线袋，后中设背缝，袖型为两片式圆装袖，袖口开权，钉装饰纽3粒，适宜选用全毛、毛涤等面料见图3-61
(二)测量方法及要点
1.月匈围的放松量
男西服要求适体程度较高，其胸围的放松量约为16-20cm之间。
2.袖长的测量
袖长的规格，要求在穿着时，比衬衫袖口短袖头宽的1/2左右。
(三)规格设计(表3-12)
(四)结构制图 1.男西服前后衣片结构制图(图3 -62)
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第五节西服结构制图
2.男西服袖片结构制图(图3-63)
3.男西服领片结构制图(见图3-64)
4.男西服分领座结构制图(见图3-65 )
分领座制图步骤:
①确定领座分割的位置:原领座翻折线下0. 8 cm
②在领驳平直线上取比值为15:2的直角三角形。
③确定后领弧长，取后领座宽度为2 cm，领脚1. 5 cm
④画顺领座上下弧线。
(五)挂面配置示意图(图3 -66)
(六)各裁片放缝示意图
男西服袖片放缝参见女西服袖片放缝示意图见图3-67
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第五节西服结构制图
(七)前衣片挺胸衬配置示意图(图3-68)
(八)排料示意图(图3-69)
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第六节西服款式变化
纵然从整体上讲，西装是经久不衰的服装品种，但西装本身仍然有一个流行趋势的问题，其款式也随着流行趋势的变化在不断发生变化，主要表现在廓型的变化，开襟的变化，领型的变化，肩部、开权、下摆、口袋等部位的变化，而且西装的这些变化彼此之间并不是孤立的，而是相互联系的，并逐渐形成一种模式。
一、女西服款式变化
(一)款式特点及外形图
该款女西服为平驳头西装领，前中开襟，单排扣，3粒纽，前片收领胸省与腋下省，腰节线下左右各设一贴袋，领角、驳角、摆角均为圆角，后中设背缝，袖型为两片式圆装袖，袖口开权，钉装饰纽3粒(图3-71)。
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第六节西服款式变化
(二)测量方法及要点
同基本款女西服。
(三)规格设计(表3-13)
(四)结构制图
1.女西服前后衣片结构制图(图3-72 )
2.女西服领片结构制图(图3-73)
二、男西服款式变化
(一)款式特点及外形图
该款男西服为俄驳头西服领，前中开襟，双排扣(2粒)，前片收腰省，腋下省，左前片设一手巾袋，腰节线下左右各设一个双嵌线袋，装袋盖，后中设背缝，袖型为两片式圆装袖，袖口开权，钉装饰纽3粒(图3-74)。
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第六节西服款式变化
(二)测量方法及要点
(1)胸围的放松量:男西服要求适体程度较高，其胸围的放松量约为16-20 cm之间。
(2)袖长的测量:袖长的规格，要求在穿着时，比衬衫袖口短袖头宽的1/2左右。
(三)规格设计(表3-14)
(四)结构制图
1.男西服前后衣片结构制图(图3-75 )
2.男西服领片结构制图(图3-76 )
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图 3-1
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图 3-2
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图 3-3
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图 3-4
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图 3-5
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图 3-6
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图 3-7
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图 3-8
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图 3-9
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图 3-10
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图 3-11
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图 3-12
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图 3-13
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图 3-14
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图 3-15
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图 3-16
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图 3-17
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图 3-18
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图 3-19
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图 3-20
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图 3-21
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图 3-21(续)
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图 3-22
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图 3-23
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图 3-24
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图 3-25
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图 3-26
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图 3-27
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图 3-28
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图 3-29
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图 3-30
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图 3-31
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图 3-32
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图 3-33
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图 3-34
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图 3-35
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图 3-36
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图 3-37
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图 3-38
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图 3-39
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图 3-40
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图 3-41
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图 3-42
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图 3-43
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图 3-44
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图 3-45
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图 3-46
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图 3-47
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图 3-48
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图 3-49
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图 3-50
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图 3-51
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图 3-52
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图 3-53
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图 3-54
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图 3-55
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图 3-56
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图 3-57
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图 3-58
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图 3-59
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图 3-60
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图 3-61
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图 3-62
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图 3-63
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图 3-64
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图 3-65
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图 3-66
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图 3-67
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图 3-67(续)
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图 3-68
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图 3-69
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图 3-71
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图 3-72
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图 3-73
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图 3-74
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图 3-75
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图 3-76
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表 3-1
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