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(共25张PPT)
项目一 服装结构设计基础
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制图常识
人体测量
服装成品规格设计
在本项目的学习中，我们需要掌握以下几个要点：
■　服装纸样制作的工具、制图的符号、人体部位代号
■　人体测量的方法
■　服装号型标准与成品规格设计
课题一 制图常识
一、制图工具及其主要用途
1.测量工具
■　软尺：如图1-1-1(a)。主要用于人体尺寸测量，在制图、裁剪时也可使用。
■　蛇形尺：如图1-1-1(b)。制图过程中，用于曲线部位的测量。尺的中间加入了铅丝，可任意弯曲成被测部位的形态，从而准确测量。也可用于画曲线。
图1-1-1(a)
图1-1-1(b)
2.画图工具
■　制图铅笔：如图1-1-2。铅芯粗细有0.5mm、0.7mm、0.9mm等，硬度有HB、2B等规格。要根据制图要求选用适合的铅芯。
■　方格尺：可当直尺用，在给纸样放缝份、画平行线、推板画线时，使用特别方便。长度有45cm、50cm、60cm等。
■　角尺：制图时主要用于画框架图。
■　6字尺：用于画领圈、袖窿、裆弯等弧度较大的部位。
■　刀尺：用于画长度较长的弧线，如裙子、裤子侧缝、下裆弧线等。常用的有45cm、60cm等规格。也有角尺、6字尺与刀尺“三合一”式的多用弧形尺。
■　比例尺：用于绘制缩比图。有1∶4和1∶5规格，其上还设计有小比例弧形尺，方便绘制缩比图的弧线部位。
■　绘图纸：有牛皮纸、白图纸、描图纸等品种。
如图1-1-3所示为服装制板各种专用尺具，图1-1-4为各种绘图纸。
图1-1-2
图1-1-3
图1-1-4
3.做记号工具
■　缺口剪：用于在纸样上打对位记号和缝份记号。打出的剪口形态呈“U”型，也叫U型剪。
■　描线轮：用于拷贝纸样和在面料上做印记。
■　定位钻、木柄锥：用于拷贝纸样和在纸样上打孔。
■　记号笔：在立体裁剪或缝纫时，在布料上做记号使用。有褪色笔、水溶笔、水洗笔等品种。如图1-1-5所示为各种做记号的工具。
4.裁剪工具
■　剪刀：主要有裁剪专用剪刀、多功能剪刀、线剪等。裁剪专用剪刀主要用于裁剪布料，常用规格有9～11寸，使用中要注意，为防止刀口磨损，除布料外最好不要用来剪切其他材质；多功能剪刀可用于裁剪纸样和立体裁剪；线剪为尖头型，主要用于剪缝纫线。
■　美工刀：裁切图纸和纸样处理时使用。
■　人台：立体裁剪和试样时使用。不同于一般展示人台，其上可以插大头针，方便造型与修样。立体裁剪人台规格、品种很多，要根据人体体型与服装品种合理选用。
如图1-1-6所示为各式剪刀。
图1-1-5
图1-1-6
二、服装制板常用符号及说明
制图符号是为了规范制图以及方便交流，在结构制图时要求使用具有特定含义的约定性记号，其具体形式及所表达的含义见表1-1-1。
表1-1-1　服装制板常用符号及说明（见教材5页）
三、人体部位代号
在制图过程中，为了书写方便和画面整洁，我们常用一些代号来表示各部位名称。这些代号大部分都是其英文名词首位字母(组合词组就取各单词首位字母组合)。见表1-1-2。
表1-1-2　人体主要部位代号（见教材6页）
课题二　服装制图基础知识及制图方法
一、人体上的基准点与线
1.人体上的基准点
课题二　服装制图基础知识及制图方法
一、人体上的基准点与线
2.人体上的基准线
二、人体测量
测量方式
传统人工测量
非接触式三维人体自动测量
(a)测量台（人体扫描仪）
(b)测量人体图像显示
法国Lectra公司的Vitus sman型 非接触式三维人体测量仪
2.人体测量的部位与方法
1)测量工具
进行人体测量的主要工具是软尺。软尺要求质地柔韧，刻度正确、清晰，稳定不伸缩。
2)测量要点
测量者要注意观察被测者的体型特征，准确把握人体上各个测量依据点。被测者要姿态自然端正，呼吸正常，不能低头、不能过于挺胸等，以免影响所测尺寸的准确性。测量时软尺不能过紧或过松，保持横平竖直。所需测量的部位随服装的品种不同而异，主要测量部位见表1-2-1。
表1-2-1 人体测量的主要部位（见教材9页）
3)测量方法
对人体进行测量可从三个方向进行：长度、围度与宽度。人体测量所得数据，是设计服装规格的重要依据。需要提醒的是：在进行人体测量时，我们必须根据服装的品种与风格特征，正确选择测量时所参考的基准点与线。
■　人体主要围度部位的测量，如图1-2-4。
■　人体主要宽度部位的测量，如图1-2-5。
■　人体主要长度部位的测量，如图1-2-6。
图1-2-4
图1-2-5
图1-2-6
课题三　服装号型
一、服装成品规格设计的依据
服装成品规格设计包括两方面内容：控制部位规格设计与细部规格设计。
所谓控制部位，就是指直接影响服装造型与合体性、舒适性的部位，见表1-3-1。对于控制部位的规格，我们必须在人体数据的基础上，结合服装的造型、面料、工艺及流行趋势等因素进行合理设计。狭义的服装成品规格设计就是指控制部位的规格设计。
表1-3-1　各类服装的主要控制部位（见教材11页）
1.服装成品规格设计的尺寸来源
服装成品规格=人体尺寸+放松量
影响放松量的因素很多，如人体各部位运动幅度的大小、面料的弹性与厚薄、款式造型的风格特征、穿着对象、流行趋势等。但为满足人体活动需要而设置的放松量，是最基础的放松量，是必须具备的。同时还要注意，并不是服装的放松量越大，人体运动就越便利。如裤子的立裆深、上衣袖窿深等部位，放松量过大反而会限制人体四肢的活动。因此，要综合考虑各种因素，合理确定服装的放松量。表1-3-2为男女典型服装品种主要部位放松量参考值。
表1-3-2　男女典型服装品种主要部位放松量参考值（见教材12页）
2.分析服装款式效果图
1)对服装廓型的分析
H型 A型 X型 T型 O型
■　X型(也叫S型)：X型廓体的服装最大的特点就是胸腰差较大，着装后人体曲线明显。因此，在确定服装规格时宜加入较少的放松量。
■　A型：A型廓体服装上窄下宽，宽大的下摆增加了服装的活泼感与可爱感，是女裙、童装常用造型。
■　T型：T型服装的特点是夸张肩，上宽下窄，外轮廓线条流畅，以直线为多。服装整体风格稳重、硬朗，男装以及中性类服装使用较多。
■　H型：H型服装胸腰差不明显，服装较宽松，穿着舒适、活动自如。是童装、中老年服装以及休闲服装常用造型。
■　O型：O型服装立体感强，上下合体，中部蓬松。在确定规格时，对于需要蓬松的部位，要放出足够的宽大量。
2)对服装比例的分析
服装与人体各部位间的比例关系
■　服装各部件间的比例关系
二、服装号型系列
1.服装号型的定义与体型分类
1)“号”的定义
“号”表示人体的身高，以厘米为单位，是设计和选购服装长度的重要依据。对于正常人体来说，其长度方向的尺寸(如背长、全臂长、臀高、腰围高等)都与身高呈一定的比例关系。所以，可以通过“号”的百分比来设计服装长度规格。
2)“型”的定义
“型”表示人体的净体胸围或腰围，以厘米为单位，是设计和选购服装肥瘦的重要依据。对于正常人体来说，其围度或宽度方向的尺寸(如总肩宽、胸宽、背宽、颈围、臀围等)都与“型”呈一定的比例关系。上装的“型”取人体胸围尺寸，下装取人体腰围尺寸。
3)体型分类
以人体净胸围与净腰围的差值为依据进行分类。我国人体共分为四种体型，分类代号分别为Y、A、B、C，各类体型的体型特征见表1-3-3。在我国人群中，A型与B型较多，大约占70%；其次是Y型，大约占20%；C型较少，占10%左右。通过对人体体型进行分类，有利于上下装的配套以及使服装更符合人体体型。儿童处于生长发育期，故不进行体型分类。
表1-3-3　我国人体体型分类表（见教材16页）
2.号型标志
3.号型系列
我国服装号型标准中，身高以5cm分档，胸围为4cm，腰围为4cm或2cm。将身高与胸围、腰围搭配，可分别组成5·4与5·2两种号型系列。我国成人各类体型中间体及号型系列分档范围见表1-3-4。
表1-3-4　我国成人各类体型中间体及号型系列分档范围（见教材17页）
4.根据号型系列设计服装成品规格
对于成衣生产来讲，服装在销售前我们是无法预知具体的穿着对象的。因此，成衣规格设计主要是以服装号型标准为依据，根据人体各部位比例关系，用号与型的一定比例来确定服装规格。男女常规服装规格设计参考公式见表1-3-5、表1-3-6、 表1-3-7。（见教材18页）
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