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项目四　裙子的造型与结构设计
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裙子的分类与规格设计
直裙的造型与结构设计
A型裙的造型与结构设计
4
波浪裙的造型与结构设计
在本项目的学习中，我们需要掌握以下几个要点：
■　裙子的种类
■　裙子臀腰差的处理方式
■　不同种类裙子的造型与结构设计要点
课题一　裙子的分类与规格设计
一、裙子的类型
裙子的种类繁多，分类方式也各不相同，主要有以下几种：
1.按裙子的长短分类
按裙子的长短可分为长裙、中裙、短裙、超短裙与曳地裙等。裙长与身高的比例关系见图4-1-1。
图4-1-1 裙长与身高的比例关系
课题一　裙子的分类与规格设计
2.按裙子的外轮廓造型分类
按裙子的外轮廓造型可分为直裙、A裙、波浪裙与变化裙四大类，见图4-1-2。
3.按裙腰的高低分类
按裙腰的高低可分为低腰型、适腰型与高腰型三大类。
另外，还可根据穿着的部位，分为连衣裙与半截裙；根据片数的多少，分为一片裙、两片裙、四片裙、八片裙等等。
图4-1-2
二、裙子的规格设计
1.尺寸测量
裙子的主要控制部位有腰围、臀围和裙长。各部位测量方法见图4-1-3。
2.规格设计
确定裙子的规格尺寸，主要需要考虑人体体型、裙型、面料、穿着季节、流行趋势等因素。在人体净体尺寸基础上，加上适量的放松量。一般情况下，适体型裙子的规格确定如下：
腰围=人体净体腰围(或型)+ 0 ～2cm
臀围=人体净体臀围+ 4 ～6cm
裙长根据造型而定，一般按人体身高的比例进行计算，裙长与身高的比例关系可参见图4-1-1。
图4-1-3 裙子主要控制部位尺寸测量方法
课题二　直裙的造型与结构设计
一、后开衩直裙的纸样设计
1.款式造型（见图4-2-1）
2.规格（见教材60页）
3.面料
适合身骨硬挺，结构紧密的中厚型面料，如精纺呢绒、卡其、线呢等，见图4-2-2。
图4-2-1
图4-2-2
4.纸样设计要点
制图方法见图4-2-3。纸样设计要点：
■　衩长一般根据裙长而定，要求上下比例协调。但要注意穿着的功用性，因此，开衩止点最高位保持在距腰节线40cm左右。裙衩重叠量一般2.5～4cm左右。
■　省的个数与省的大小决定于臀腰差，一般保持一个省不超过4cm为宜。由于人体腹凸量小且位置靠上，臀凸量大且位置较低，所以一般是裙前片省略小略短，后片省略大略长。当合体度不是很高时，为方便制作也可前后片省大省长相同。
■　省的形态有三种，见图4-2-4。胖形省缝制完成后，外观效果为上平直下圆凸，适合于后裙片；瘦形省缝制完成后，省周整体饱满圆润，适合于腹部比较丰满的体型。量身定做的服装可根据人体体型选择合适的省形。工业化生产中，为方便生产常做成直线省。
■　制图完成后，按图4-2-5所示方法，折叠腰省，然后画顺腰节线。完成后的裁剪纸样见图4-2-6。
图4-2-3 后开衩直裙纸样设计（蓝色为原型裙片）
图4-2-4 省缝边的形态
图4-2-5 腰节的修正
图4-2-6 放缝后的后开衩直裙裁剪纸样
二、分割型直裙的纸样设计
1.弧形腰纵向分割裙
1)款式造型
见图4-2-7。通过本款的练习，我们可以掌握以下制图技巧：
■　弧形腰的制板方法
■　分割线的设计要点
2)规格（见教材63页）
图4-2-7 弧形腰分割裙
3)面料
适合身骨硬挺，结构紧密的中厚型面料，如牛仔、卡其、线呢、皮革等，见图4-2-8。
4)纸样设计要点
制图方法见图4-2-9。纸样设计要点：
■　弧形腰适合于适腰或低腰型，腰的宽度可直接在原型裙片上截取。若要做低腰裙，可先在原型上低于一定量后再取腰宽。
■　腰头的纱向取直向、横向或45°正斜向均可，可根据生产具体情况而定。如使用的面料缩水率很大，就最好用直纱向或斜纱向，以保证与裙身的缩率一致。腰里放缝量可略大于腰面0.5cm左右，这样绱腰时就不易露针。
■　分割缝中所包含省量以不超过4cm为宜。为方便处理省，分割线最好设计在人体凹凸变化最大的部位，如臀、腹部等。
■　后片省可转移至分割线中，见图4-2-10。完成放缝、标注后的裙片裁剪纸样见图4-2-11。
图4-2-8
图4-2-9
图4-2-11
图4-2-10
2.无腰型育克分割裙
1)款式造型
见图4-2-12，通过本款的练习，我们可以掌握以下制板技巧：
■　无腰型裙子腰头的样板处理
■　育克分割裙省量的处理
■　褶裥的结构设计
2)规格(见教材65页）
图4-2-12
3)面料
适合于织纹细密、有身骨的棉型、麻型或纯化纤休闲类面料，如斜纹、缎纹的印花、色织或纯色面料、帆布、府绸等，见图4-2-13。
图4-2-13 参考面料
4)纸样设计要点
制图方法见图4-2-14。
图4-2-14 育克分割裙原型制图法
纸样设计要点：
■　为方便处理省量，育克分割线宜设计在省尖点附近。育克的纱向可取直纱、斜线或横纱向，见图4-2-15。
图4-2-15 放缝后的育克分割裙裁剪纸样
■　裙下摆收窄的款式，为方便活动，可考虑开衩。本款裙长较短，为方便穿着与运动，在后中设计一个活裥来代替开衩。前片可通过添加一些辅助线来增添裥量，方法见图4-2-16。
■　成衣加工的紧身裙，下摆收进不宜过多，一般为2～3cm左右。否则，如穿者臀围小于成衣臀围，就会在臀围附近产生鼓包现象。而单件定制的服装，下摆收进量多少可根据客户的体型而定。
图4-2-16

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