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技术理论与专业技能
服装工艺
Technical theory and professional skills
课题
内容
教学
要求
课题
时间
教学
目的
教学
方式
服装材料基础
1．掌握人体测量的方法
2．了解服装号型的含义及应用
3．掌握结构制图的要求以及样板制作的要点
4．掌握排料的原则
5．了解工艺流程的设计
6．了解模板技术的应用现状及发展方向
人体测量与号型系列、 服装结构基础、服装工艺基础
4 学时
理论讲解、实物分析和操作示范相结合
服装结构与工艺基础是服装制作工艺的前提，通过学习这部分内容，规范学生的人体测量、结构制图、样板制作、放缝排料等作业方法，从而为服装的制作工艺打下良好的基础
第四章 服装结构与工艺基础
Clothing structure and technology foundation
一、量体
二、号型系列
三、规格
四、思考与实训
第一节 人体测量与号型系列
服装结构与工艺基础
第三节 服装成衣工艺基础
一、结构制图
二、样板制作
三、思考与实训
一、裁剪工艺
二、缝制工艺
三、质量检查
四、模板技术的应用
五、思考与实训
第四章 服装结构与工艺基础
Clothing structure and technology foundation
第二节 服装结构基础
一、制图常用工具
二、制图中常用的线型、符号及部位代号
三、衣片部位名称
四、制图的具体要求
第一节 结构制图
服装结构基础
第三节 思考与实训
一、拷贝纸样
二、加放缝份与贴边
三、作标记
四、标注文字与符号
五、样板的检验与确认
第二节 样板制作
服装结构与工艺基础 人体测量与号型系列 服装成衣工艺基础
服装结构基础
制图常用
工具
BACK
制图中常用的线型、符号及部位代号
一、结构制图
衣片部位
名称
服装结构的主要内容是确定各衣片的具体形状，包括制图与制板
两部分。
结构制图需要在理解结构图的基础上进行1∶1制图，制图过程中
有相应的规范性要求。
（一）制图常用工具
制图时常用的工具有以下几类，如图4-1所示。
1．笔 2．橡皮 3．尺类 4．剪刀 5．描线器 6．其他
服装结构与工艺基础 人体测量与号型系列 服装成衣工艺基础
服装结构基础
制图的具体要求
制图常用
工具
BACK
制图中常用的线型、符号及部位代号
一、结构制图
衣片部位
名称
服装结构与工艺基础 人体测量与号型系列 服装成衣工艺基础
服装结构基础
制图的具体要求
图4-1 制图常用工具
制图中常用的线型、符号及部位代号
BACK
制图常用
工具
一、结构制图
衣片部位
名称
服装结构与工艺基础 人体测量与号型系列 服装成衣工艺基础
服装结构基础
制图的具体要求
制图常用
工具
（二）制图中常用的线型、符号及部位代号
1．图线要求及用途
在进行服装结构制图时，线的类型、粗细都有特定的表达内容，绘图时要遵照要求，识图时要有依据，具体内容见表4-12。
表4-12 服装制图线 单位：cm
虚线、点划线、双点划线的线段长度与间隔应均匀，首末两端应是线段（参照GB 8676—86）。
序号 名 称 形 式 粗细 主 要 用 途
1 粗实线 0.9 结构图的轮廓线
2 细实线 0.3 结构图的基本线、辅助线、尺寸标记线
3 虚 线 0.6 下层轮廓线或明线线迹
4 点划线 0.6 对称折叠线
5 双点划线 0.3 某部分需折转的线，如驳领翻折线
制图中常用的线型、符号及部位代号
制图常用
工具
一、结构制图
衣片部位
名称
服装结构与工艺基础 人体测量与号型系列 服装成衣工艺基础
服装结构基础
制图的具体要求
制图常用
工具
2．制图符号及其含义
制图符号是指制图中具有特定含义的记号，要求认识这些符号，并能在制图时正确使用，具体内容见表4-13。
表4-13 服装结构制图常用符号 单位：cm
接下页
序号 名 称 形 式 含 义
1 等分线 等分某线段
2 等量符号 用相同符号表示两线段等长
3 省道 需折叠并缝去的部位
4 单向折裥 按一定方向有规律地折叠
5 阴裥符号 两裥相对折叠
6 扑裥符号 两裥相背折叠
7 碎褶符号 不规则地自然收缩抽褶
制图中常用的线型、符号及部位代号
制图常用
工具
一、结构制图
衣片部位
名称
服装结构与工艺基础 人体测量与号型系列 服装成衣工艺基础
服装结构基础
制图的具体要求
制图常用
工具
表4-13 服装结构制图常用符号 单位：cm
接上页
序号 名 称 形 式 含 义
8 垂直符号 两线相交成90°
9 重叠符号 两裁片交叉重叠，两边等长
10 拼接符号 两部分对应相连，裁片时不能分开
11 经向符号 对应衣料的经纱方向
12 顺向符号 绒毛或图案的顺向
13 距离线 标注两点间或两线间距离
14 斜纱方向 符号对应处用斜料
15 拉 链 装拉链，如符号上有数字，则表示需要缝份的宽度
16 归拔符号 表示制作时对应部位需要被归拢或拔长
制图中常用的线型、符号及部位代号
制图常用
工具
一、结构制图
衣片部位
名称
服装结构与工艺基础 人体测量与号型系列 服装成衣工艺基础
服装结构基础
制图的具体要求
制图常用
工具
3．制图中的部位代号
在服装结构制图中，为了简洁，常用代号表示部位及部位线。这些符号一般是取相应的英文单词首字母或其组合的大写形式表示，见表4-14。
表4-14 服装结构制图的部位代号 单位：cm
接下页
部 位 代号 英 文 部 位 代号 英 文
领 围 N Neck 后颈点 BNP Back Neck Point
胸 围 B Bust 肩端点 SP Shoulder Point
腰 围 W Waist 前中心线 FCL Front Center Line
臀 围 H Hip 后中心线 BCL Back Center Line
肩 宽 S Shoulder 总体长（颈椎点高） FL Full Length
衣长 L Length 后腰节长 BWL Back Waist Length
袖 窿 AH Arm Hole 前腰节长 FWL Front Waist Length
胸高点 BP Bust Point 前胸宽 FBW Front Bust Width
制图中常用的线型、符号及部位代号
制图常用
工具
一、结构制图
衣片部位
名称
服装结构与工艺基础 人体测量与号型系列 服装成衣工艺基础
服装结构基础
制图的具体要求
制图常用
工具
接上页
部 位 代号 英 文 部 位 代号 英 文
肩颈点 NP Neck Point 后背宽 BBW Back Bust Width
领围线 NL Neck Line 袖山 AT Arm Top
上胸围线 CL Chest Line 袖肥 BC Biceps Circumference
胸围线 BL Bust Line 袖窿深 AHL Arm hole Line
下胸围线 UBL Under Bust Line 袖口 CW Cuff Width
腰围线 WL Waist Line 袖长 SL Sleeve Length
中臀围线 MHL Middle Hip Line 领座 CS Collar Stand
臀围线 HL Hip Line 裤长 TL Trousers Length
肘线 EL Elbow Line 下裆长 IL Inside Length
膝盖线 KL Knee Line 前上裆 FR Front Rise
大腿根围 TS Thigh Size 后上裆 BR Back Rise
侧颈点 SNP Side Neck Point 脚口 SB Slacks Bottom
前颈点 FNP Front Neck Point
制图中常用的线型、符号及部位代号
制图常用
工具
一、结构制图
衣片部位
名称
服装结构与工艺基础 人体测量与号型系列 服装成衣工艺基础
服装结构基础
制图的具体要求
制图常用
工具
4．制图中的尺寸标注
（1）尺寸标注的基本规则
1所有部位尺寸，均以cm（厘米）为单位。
2标注数值应为实际尺寸，不能按比例变化。
3各部位尺寸只标注一次。
4标注尺寸线不能与其他图线重合。
5书写文字方向必须与标注方向一致。
（2）尺寸标注
如图4-2
图4-2 尺寸标注
衣片部位
名称
制图常用
工具
一、结构制图
制图中常用的线型、符号及部位代号
服装结构与工艺基础 人体测量与号型系列 服装成衣工艺基础
服装结构基础
制图的具体要求
制图常用
工具
图4-3 上衣结构线名称
（三）衣片部位名称
为使制图规格与量体尺寸相对应，主要的结构线被赋予了与人体部位相应或相关的名称。
1．上衣中主要部位结构线的名称，如图4-3所示。
2．裤装中主要部位结构线的名称，如图4-4所示。
3．裙装中主要部位结构线的名称，如图4-5所示。
衣片部位
名称
制图常用
工具
一、结构制图
制图中常用的线型、符号及部位代号
服装结构与工艺基础 人体测量与号型系列 服装成衣工艺基础
服装结构基础
制图的具体要求
制图常用
工具
图4-4 裤装结构线名称
图4-5 裙装结构线名称
制图的具体
要求
制图常用
工具
一、结构制图
制图中常用的线型、符号及部位代号
服装结构与工艺基础 人体测量与号型系列 服装成衣工艺基础
服装结构基础
衣片部位
名称
制图常用
工具
（四）制图的具体要求
1．制图顺序
（1）图线的绘制顺序：制图时，一般先以长度为基础（一条竖直线），确定围度、宽度方向的基本线（水平线），如上平线、下摆线、胸围线等；而后以围度为基础（一条水平线），确定长度方向的基本线（其他竖直线），如前中线、侧线、胸宽线等。完成所以基本线后，再由轮廓线的某一点开始，顺（逆）时针方向依次作出衣片轮廓线，保证轮廓线的完整、连贯。
（2）衣片的绘制顺序：制图时，男装画左半身，女装画右半身。上衣绘制顺序一般为后片、前片、领片、袖片，裤装与裙装绘制顺序为前片、后片、腰头。主要部件绘制完成后，再由大到小绘制零部件，但次序要求并不十分严格。一些小而且形状简单的部件可以不画，如裤袢、滚条等。
（3）上下装的制图顺序：一般为先上后下。
（4）面辅料的制图顺序：先作面料图，再作里料图、衬料图及其他辅料图。
制图的具体
要求
制图常用
工具
一、结构制图
制图中常用的线型、符号及部位代号
服装结构与工艺基础 人体测量与号型系列 服装成衣工艺基础
服装结构基础
衣片部位
名称
制图常用
工具
2．图线及整体要求
（1）规格正确，公式尺寸计算准确。
（2）基本线横平竖直，轮廓线光滑圆顺。
（3）图线使用规范，线条均匀。
（4）部件齐全，标注完整。
（5）制图布局合理，图面整洁。
拷贝纸样
标注文字
与符号
二、样板制作
加放缝份
与贴边
服装结构与工艺基础 人体测量与号型系列 服装成衣工艺基础
服装结构基础
作标记
制图常用
工具
服装样板的制作需要在结构图完成之后，经过拷贝使各衣片完整分离，再进行纸样调整、缝份与贴边的加放、文字与符号的标注等。
（一）拷贝纸样
通常使用描线器拷贝纸样，称为点印法，也可以借助专业拷贝台完成复制。点印法方便而且准确，使用广泛，因此以点印法为例介绍纸样拷贝。
1．准备
为避免描线器损坏桌面，拷贝纸样前，需要准备一张整开的卡纸垫在制图桌上，并将结构图与样板纸重叠固定于卡纸上。
2．拷贝顺序
需要拷贝的线包括重要的基本线、轮廓线与所有标记，基本线主要确定水平、竖直方向，如前中心线、后中心线、胸围线、腰围线、臀围线等。拷贝顺序为先拷基本线，再拷轮廓线；基本线由上而下，轮廓线从某个角点开始，逆（顺）时针逐点进行，避免遗漏。标记与轮廓线同步拷贝。
3．拷贝方法
拷贝直线时，只需要复制两端点，每个点都需要两段互相垂直的线段（约2cm）交叉确定，交点即为拷贝点；拷贝曲线时，两端点的复制方法同前，中间段根据曲度，沿轮廓线间隔2~3cm点压一次，切忌描线器沿整条轮廓线滚动，既损坏结构图，更会使得拷贝样不准确。为放毛样作准备，拷贝的衣片间应留出大于两个缝份的间隙。如果衣片有交叉重叠部分，拷贝完一片后，保持相应水平线在同一高度，将结构图平移，留出足够空隙后继续拷贝下一片。
样板的检验与确认
拷贝纸样
标注文字
与符号
二、样板制作
加放缝份
与贴边
服装结构与工艺基础 人体测量与号型系列 服装成衣工艺基础
服装结构基础
作标记
制图常用
工具
4．纸样调整与确认
拷贝好的衣片需要进一步调整、确认、修正。
纸样的调整包括省道转移，领面分割、调整止口，过面驳头加出折转量、双折部位的对称复制等。
纸样的确认分几个方面：首先对照规格表，检验各主要部位尺寸是否准确：其次检查相关部位是否匹配，如前后侧缝形状与长度的一致性、前后肩缝等长或有吃势、领窝与装领线长度关系、袖山与袖窿间的吃势分布等；然后检查衣片拼接后轮廓线的圆顺情况，如拼合肩缝后领窝及袖窿的圆顺度、拼合袖缝后袖山及袖口的圆顺度、拼合侧缝及分割线后下摆的圆顺度等，如图4-6所示。后两项检查需要在硫酸纸或拷贝纸上拷贝局部轮廓线后进行，检查发现有不合适的部分，根据情况修正。
样板的检验与确认
图4-6 袖窿圆顺度检查
加放缝份
与贴边
标注文字
与符号
二、样板制作
拷贝纸样
服装结构与工艺基础 人体测量与号型系列 服装成衣工艺基础
服装结构基础
作标记
制图常用
工具
样板的检验与确认
（二）加放缝份与贴边
缝份是指衣片连接后反面被缝住的部分，是衣片上的必要宽度。贴边是指服装止口部位反面被折进的部分，也是衣片上的必要宽度。制作样板时，需要根据工艺要求适当加放。
1．加放缝份
一般情况下缝份宽度为1cm，具体加放时需要根据情况调整。
（1）根据缝型加放
机缝工艺部分介绍了八类缝型、十四中常用针法，不同缝型与针法需要的缝份也不同，常用针法需要的缝份见表4-15。
针 法 缝 份
平缝、分压缝 两片各放1
勾压缝、骑缝、 两片各放1
固压缝、扣压缝 两片均为大于明线宽度0.2~0.5
滚包缝 一片0.7，另一片2
来去缝 两片各放0.8~1
内（外）包缝 一片大于明线宽度0.2，另一片是其双倍
搭缝 两片各放0.5~1
排缝 两片均不放
表4-15 常用针法需要的缝份加放 单位：cm
加放缝份
与贴边
标注文字
与符号
二、样板制作
拷贝纸样
服装结构与工艺基础 人体测量与号型系列 服装成衣工艺基础
服装结构基础
作标记
制图常用
工具
样板的检验与确认
（2）根据面料加放
样板的放缝需要考虑面料的质地。质地厚的面料需要较大折转量，放缝时多加两倍厚度，但按照正常宽度缝合。质地松散的面料考虑到裁剪和缝制时的脱散损耗，适当加宽缝份。厚度一般、质地紧密的面料按常规加放。
（3）根据工艺要求加放
服装的某些特殊部位放缝时有特别要求，需要特别处理。
图4-7 裤片后裆放缝
加放缝份
与贴边
标注文字
与符号
二、样板制作
拷贝纸样
服装结构与工艺基础 人体测量与号型系列 服装成衣工艺基础
服装结构基础
作标记
样板的检验与确认
2．加放贴边
贴边宽度与所处部位及止口形状有关，直线或接近直线的止口处可以直接加出贴边宽度，称为连贴边或自带贴边；止口为弧线的部位，贴边需要另外拷贝相应边缘区域3~5cm宽，然后加放缝份，称为另加贴边。
不同部位的连贴边宽度会有所不同，表4-16为常用贴边加放量。
表4-16 常用贴边参考加放量 单位：cm
部位 加放量
门襟 衬衣3~4，装拉链外套5~6，单排扣外套7~8，双排扣外套12~14
下摆 圆摆衬衣1~1.5，平摆衬衣2~3，外套4，大衣5~6
袖口 衬衣2~3，外套3~4（通常与下摆相同）
袋口 明贴无盖式大袋3~4，有盖式2，斜插袋3
开衩 不重叠类2,重叠类4
裙摆 弧度较大1.5~2，一般3
裤口 短裤3，长裤4
加放缝份
与贴边
标注文字
与符号
二、样板制作
拷贝纸样
服装结构与工艺基础 人体测量与号型系列 服装成衣工艺基础
服装结构基础
作标记
制图常用
工具
样板的检验与确认
连贴边的轮廓要求与折转后对应区域的衣片一致，加放贴边时，应该以止口线为轴，根据宽度要求作衣片轮廓的对称线，如图4-8所示。
图4-8 裤脚口贴边的加放
加放缝份
与贴边
标注文字
与符号
二、样板制作
拷贝纸样
服装结构与工艺基础 人体测量与号型系列 服装成衣工艺基础
服装结构基础
作标记
制图常用
工具
样板的检验与确认
3．轮廓角点的加放
轮廓线转折部位的加放需要考虑满足双向的要求，基本要求是衣片连接后轮廓线顺直。具体放缝方法如图4-9所示
图4-9 轮廓角点的放缝
作标记
标注文字
与符号
二、样板制作
拷贝纸样
服装结构与工艺基础 人体测量与号型系列 服装成衣工艺基础
服装结构基础
加放缝份
与贴边
制图常用
工具
样板的检验与确认
图4-10 作记号
（三）标注文字与符号
作标记是保证成品服装质量的有效手段，通常标记分为对位标记和定位标记两种。
1．对位标记
对位标记是衣片间连接时需要对合位置的记号，具体位置及数量根据缝制工艺要求确定。轮廓线上需要作记号的位置用专业剪口钳剪出
0.5cm深的剪口，如图4-10所示，也可用剪刀剪出0.5cm深的三角形剪口。
2．定位标记
定位标记是衣片内部需要明确定点位置的记号。为避免缝合后露出锥眼，扎眼时一般比实际位置缩进0.3cm左右，如图4-10所示。
标注文字
与符号
拷贝纸样
二、样板制作
加放缝份
与贴边
服装结构与工艺基础 人体测量与号型系列 服装成衣工艺基础
服装结构基础
作标记
制图常用
工具
（四）标注文字与符号
样板是重要的技术资料，裁剪与缝制过程中都要用到，而且每套样板都包括许多样片，为方便使用，在每个样片上都应该作必要的文字标注。
1．名称标注
名称标注包括款式名称（如女衬衫）、样片名称（如面板、里板）、衣片名称及片数（如前衣片2片）。
2．号型或规格标注
号型或规格表明样板的尺寸，需要明确标注。
3．数量标注
每套样板由许多样片组成，为避免遗漏，要对样片统一编号，用Cn1表示。其中下角标n表示该套样板的样片总数，上角标1、2、3……表示本样片的序号，由大片排起。
4．纱向标注
每个样片都有明确而严格的用料方向，为方便使用，样片正反面都应该画出贯穿衣片的纱向符号，而且方向必须一致。如果面料有顺向要求，则应该画出顺向符号。所有文字标注分列于纱向符号两侧，整齐、便于查看。
5．其他标注
样片上还需要签注姓名和日期等基本信息。
样板的检验与确认
样板的检验与确认
拷贝纸样
二、样板制作
加放缝份
与贴边
服装结构与工艺基础 人体测量与号型系列 服装成衣工艺基础
服装结构基础
作标记
制图常用
工具
（五）样板的检验与确认
样板全部完成后，必须经过检验与确认无误后才可以剪下备用。每个样片在某一侧的中间位置，比轮廓线偏进3~4 cm处打孔，可以用线绳穿起，便于悬挂保存，如图4-10所示。
1．规格的检验与确认
样板规格必须与规格表一致，需要分部位测量确认。
2．缝合边的检验与确认
相互对应的缝合边有形状与长度的要求，平接部位应该形状一致、长度相等，非平接部位两边不等长，但差值确定，而且明确界定在某个区域，需要分段检验。
3．衣片组合的检验与确认
将样片相关部位拼接后，检查整体轮廓的圆顺度。
标注文字与符号
BACK
三、思考与实训
1．绘制结构图时应该按照怎样的顺序进行
2．拷贝样板时需要注意哪些问题
3．纸样确认包括哪些内容
4．加放缝份时需要考虑的因素有哪些？
5．样板标记分为哪几类？如何在样板上作标记？
6．说明样板上需要标注的内容。
服装结构与工艺基础 人体测量与号型系列 服装成衣工艺基础
服装结构基础
服装结构与工艺基础 服装结构基础 服装成衣工艺基础
人体测量与号型系列
第二节的学习结束
谢谢
结构
与
服装
工艺
基础

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