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项目二
服装材料基础知识
202X
任务一 织物组织结构
一、 常用织物结构与特征
(一) 机织物组织
1. 组织的基本概念
(1)织物组织。机织物是由两组相互垂直的经、 纬纱, 按一定规律在织机上相互交织而成。
(2)组织循环 (完全组织)。 织物经、 纬纱线根数很多, 织物组织用一个组织循环表示。
(3)组织图。表示织物中经、 纬纱交织规律的图解称为组织图。
(4)组织点飞数。机织物中同一系统相邻两根纱线上相对应的经 (纬) 组织点间相距的组织点数称为飞数。
飞数示意图
任务一 织物组织结构
2. 织物组织的种类
织物组织可分为原组织、 变化组织、 联合组织和复杂组织。
(1) 机织物的原组织。机织物的原组织又称为基本组织, 是机织物组织的基础。原组织包括平纹、 斜纹和缎纹三种组织。
(2) 变化组织。
①平纹变化组织。 平纹变化组织是以平纹组织为基础, 沿经、纬向一个方向或两个方向延长组织点, 使组织循环扩大而形成的。 常见有经重平组织、纬重平组织、方平组织。
②斜纹变化组织。斜纹组织通过多种变化与组合, 就可以得到斜纹变化组织。
(3) 联合组织、复杂组织。联合组织、复杂组织都是在原组织、 变化组织基础上变化而来的。常用的组织有条格组织、绉组织、蜂巢组织、纱罗组织、起绒组织、大提花组织、双层组织和起毛组织等。
线圈结构和线圈长度针织物是由线圈相互串套而成。线圈是针织物的基本单元。基本概念横列、纵行圈距（A）、圈高（B）圈弧（红色）圈柱（绿色）沉降弧（黄色）任务一织物组织结构(二)针织物组织结构1.针织物的基本结构线圈是针织物的基本单元。针织物组织一般可分为基本组织、 变化组织和花色组织三大类。根据生产方式不同, 又可分为纬编和经编两种形式。线圈长度：一个线圈具有的长度，由针编弧、沉降弧和圈柱组成。线圈长度愈长密度愈小、愈稀薄；尺寸稳定性、弹性、耐磨性愈差；强度愈低；脱散性愈大；抗起毛起球和抗勾丝性愈差；透气性愈好。任务一织物组织结构2. 针织物的组织任务一织物组织结构(1) 纬编常用组织。①纬平针组织: 简称平针组织, 是纬编针织物的基本组织之一, 由连续的同一种单元线圈一个方向依次串套而成。②罗纹组织: 是纬编针织物基本组织之一, 罗纹组织是由正面纵行和反面线圈纵行以一定的组合规律相间配置而成。③双反面组织: 是纬编针织物的基本组织之一, 由正面线圈横列和反面线圈横列按照一定的比例相间配置而成。④双罗纹组织: 是纬编针织物变化组织的一种, 由两个罗纹复合而成。任务一织物组织结构任务一织物组织结构(2) 经编常用组织。①编链组织: 经纱始终在一枚针上垫纱成圈形成的经编组织, 逆编织方向脱散, 纵向延伸性小, 不易卷边。②经平组织: 经纱在相邻的两枚针上轮流垫纱成圈, 串套而成的经编组织。③经缎组织: 每根经纱顺序地在三枚或三枚以上相邻的织针上垫纱成圈, 然后再顺序返回原位。任务一 织物组织结构
(三)非织造布
1.非织造布的定义与生产方式
非织造布是指不经传统的纺纱、 机织或针织所制成的织物, 直接由纤维、纱线经机械或化学加工, 使之黏合或结合而成的片状集合物。非织造布的加工工艺有很多, 如针刺法、水刺法、热黏合法、化学黏合法和纺黏法等。
任务一 织物组织结构
2.非织造布的特点
(1)非织造布中的纤维大多是无序排列的,具有一定的透气性、过滤性和保温性,以及较强的吸水性和吸附性。
(2)工艺流程短, 劳动生产率高, 成本低。
(3)非织造布采用的原料种类较多。
(4)非织造布的生产工艺灵活多样。
任务一 织物组织结构
3.常见非织造布的产品
(1) 针刺法非织造布。
(2) 水刺法非织造布。
(3) 化学黏合法非织造布。
(4) 纺黏法非织造布。
(5) 熔喷法非织造布。
(6) 热熔黏合法非织造布。
(7) 缝编法非织造布。
任务一 织物组织结构
4.非织造布在服装中应用
(1) 非织造布衬。
(2) 合成革基布。
(3) 保暖材料。
(4) 非织造防护服。
(5) 服装成衣。
任务二 服用织物染整
染整工序是将纺织纤维材料及其坯布加工、整理成品布的工艺过程,其中包括印染前预处理、 染色、印花和整理四道工序流程。
一、 印染前预处理
(一) 烧毛
烧毛的目的在于去除织物表面上的绒毛, 使布面光洁美观, 并防止在染色、印花时因绒毛存在而产生染色不匀及印花疵病。
(二) 退浆
退浆是去除机织物经纱上浆料的过程, 同时还能去除少量天然杂质, 有利于以后的煮练及漂白加工, 获得满意的染色效果。
任务二 服用织物染整
(三) 漂白
天然纤维上的固有色素会吸收一定波长的光，使其外观不够洁白, 当染色或印花时, 会影响色泽的鲜艳度。漂白的目的, 就是去除纤维上的色素, 赋予织物必要的和稳定的白度, 而纤维本身则不遭受显著的损害。
(四) 丝光
纱线或织物经浸渍浓烧碱液后, 纤维发胀, 再在张力状态下洗去碱液, 从而获得耐久性的光泽, 并提高染料的上染率和定型性能。 此工序主要用于加工棉、麻纺织品。
任务二 服用织物染整
二、 染色
(一) 概述
染色是通过染料和纺织纤维发生化学或物理作用的结合, 使纤维、纱线、织物具有一定颜色, 或在织物上生成不溶性有色物质的加工过程。
1. 染色织物的质量要求
织物通过染色所得的颜色应符合指定颜色的色泽、均匀度和染色牢度等要求。
（1）均匀度：是指染料在染色产品表面以及在纤维内部分布的均匀程度。
（2）染色牢度：是指染色产品在使用过程中或以后的加工处理过程中, 织物上的染料能经受
各种外界因素的作用而保持其原来色泽的性能。
任务二 服用织物染整
2. 织物染色方法
织物染色方法主要分浸染和轧染两大类。
（1）浸染：是将织物反复浸渍在染液中, 使织物和染液不断相互接触, 经过一定时间把织物染上颜色的染色方法。通常用于小批量织物的染色。
（2）轧染：是先把织物浸渍染液, 然后使织物通过轧辊的压力, 轧去多余染液, 同时, 把染液均匀轧入织物内部组织空隙中, 再经过汽蒸或热熔等固色处理的染色方法。 轧染适用于大批量织物的染色。
任务二 服用织物染整
(二) 染料与颜料
1. 染料
染料是能将纤维或其他织物染成一定颜色的有色化合物, 大多能溶于水, 或在染色时通
过一定化学试剂处理变成可溶状态。染料根据其来源可分为天然染料和合成染料两种。
2. 颜料
颜料是不溶于水的有色物质, 包括有机颜料和无机颜料两大类。用涂料色浆对织物进行着色的方法称涂料染色或涂料印花。颜料对纤维无选择性, 适用于各种纤维, 且色谱齐全, 色泽鲜艳, 工艺简单, 无须水洗,污染少。
任务二 服用织物染整
(三) 常用染料性能特征
染料主要是从自然界的植物、 动物及矿物质中提炼而得, 化学染料则是以碳素分子为中心的化合物。 根据染料的化学性质以及与纤维的关系, 常用的染料有下列几种:
1. 直接染料
2. 酸性染料
3. 活性染料
4. 碱性染料
5. 还原染料
6. 硫化染料
7. 分散染料
8. 不溶性偶氮染料
任务二 服用织物染整
三、 印花
(一) 现代印花技术
1. 按印花工艺分类
(1) 直接印花。
(2) 拔染印花。
(3) 防染印花。
2. 按印花设备分类
(1) 转移印花。
(2) 滚筒印花。
(3) 筛网印花。
(4) 全彩色无版印花。
任务二 服用织物染整
(二) 传统印花技术
1. 镂空型版印花
镂空型版印花可分为镂空型版白浆防染靛蓝印花、镂空型版
白浆防染色浆印花和镂空型版色浆直接印花。
2. 扎染
古代称为扎缬、 绞缬。在面料上先按设计意图以针缝线扎的
方法, 染色时使其局部因机械防染作用而得不到染色，形成预期的花纹。
3. 蜡染
蜡染因用蜡作为防染剂而得名, 用石蜡、 蜂蜡、松香等作为防染剂, 在棉布、丝绸等织物上需显现花纹的部位进行涂绘, 再进行浸染或刷染,使织物无蜡部位染上颜色, 然后在沸水或特定溶剂中除去蜡, 使织物显出花纹。
任务二 服用织物染整
(二) 传统印花技术
4. 泼染
泼染是近年较为流行的手工印染方法之一。其方法是用酸性染料在丝绸面料上随意泼染
或刷色, 然后趁其未干时向画面上撒盐, 借助盐与酸性染料的中和作用, 在丝绸上形成自然
流动的抽象纹样。
5. 手绘
手绘是直接用笔蘸取染液在织物上描绘花纹的一种印花方法, 一般多用于丝绸。手绘用
笔挥洒自由, 不受工艺设备限制, 方法简便。
任务二 服用织物染整
四、整理
(一) 整理的目的
(1) 改善织物手感。
(2) 改进织物外观。
(3) 加强织物尺寸的稳定性。
(4) 提高服用性能。
(5) 提升织物的附加值。
任务二 服用织物染整
四、整理
(二) 常用整理工艺技术
1. 基本整理工艺
(1) 拉幅。 (2) 预缩。(3) 树脂整理。(4) 热定型。
2. 外观风格整理
(1) 增白。 (2) 轧光、 电光、 轧纹。 (3) 水洗、 石磨洗、 砂洗、 酶洗。
(4) 磨毛、 起毛、 剪毛。 (5) 折皱。 (6) 柔软、 硬挺整理。
3. 功能整理
(1) 拒水整理。(2) 防污整理。(3) 阻燃整理。 (4) 抗静电整理。(5) 抗紫外线整理。
(6) 卫生整理。 (7) 防蛀整理。 (8) 涂层整理。
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