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项目二
服装材料基础知识
任务一 服用纱线
纱线是由纤维经纺纱 (纺丝) 加工而成的，是构成服装面料的基本组成要素。
一、 纱线概念及细度指标
(一)纱线概念
1. 纱
纤维纺成单股或单根的称为纱或单纱。纱是由短纤维（长度不连续）沿轴向排列并经加捻纺制而成；或是由长丝（长度连续)加捻或不加捻并合而成的连续纤维束。
2. 线
两根或两根以上的单纱或股线并合加捻后称为线或股线。
1.定长制
定长制是指具有一定长度的纱线 (或纤维) 所具有的重量, 它的数值越大, 表示纱线越粗。
(1)线密度 (Tt)。线密度是指 1000m 长度的纱线 (或纤维) 在公定回潮率时的重量克数。
(2)纤度 (N)。纤度是指 9000m 长度的纱线 (或纤维) 在公定回潮率时的重量克数,单位为旦。
任务一 服用纱线
（二）细度指标
广泛采用的表示纱线粗细的细度指标，是与截面积成比例的间接指标，包括线密度(Tt)、公制支数、英制支数与纤度（旦）。
2. 定重制
定重制是指具有一定重量的纱线 (或纤维) 所具有的长度, 它的数值越大, 表示纱线
越细。
(1) 公制支数。
(2) 英制支数。
3. 纱线细度指标之间换算
(1) 特数与公制支数。
(2) 特数与旦数。
(3) 特数与英制支数
任务一 服用纱线
任务一 服用纱线
二、 纱线的捻度和捻向
(一)捻度
捻度是指纱线沿轴向单位长度上的捻回数, 是表示纱线加捻程度的指标。纱通常以10cm 内的捻回数表示; 精纺毛纱通常以每米内捻回数表示。
(二) 捻向
加捻纱中纤维的倾斜方向或加捻股线中单纱的倾斜方向称为加捻。捻向一般分为 Z 捻和S 捻。
(二) 按纤维长短分类
1. 短纤维纱线
短纤维纱线是指由短纤维经纺纱加工而成的纱线。
2.长丝纱线
长丝纱线是指由一根或数根长丝加捻或不加捻并合在一起形成的纱线。
任务一 服用纱线
(三) 按纱线粗细分类 (短纤维纱线)
1.粗特（低支）纱线
粗特纱线是指细度在32tex 以上（18 英支以下）的纱线，较粗。
2.中特（中支）纱线
中特纱线是指细度为 20~30tex （19~29 英支）的纱线，粗细中等。
3.细特（高支）纱线
细特纱线是指细度为9~19tex 以上（30~60英支）的纱线，较细。
4. 特细特（特高支）纱线
特细特纱线是指细度为 9tex 以下（60英支以上）的纱线，很细。
任务一 服用纱线
(四) 按纱线形态结构分类
1. 普通纱线
普通纱线具有普通外观结构，截面分布规则，近似圆形，如单纱、缝纫线和单丝等。
2.花式纱线
（1）花式纱线。花式纱线截面分布不规则，结构形态沿长度方向发生变化，有规则，也
可有随机的。如圈圈线、竹节纱、大肚纱、彩点线和雪尼尔线等。
任务一 服用纱线
（2）花色纱线。花色纱线是指纱线的色彩或色泽沿长度方向发生变化的纱线。一根纱线上呈现两种或两种以上色彩，这种色彩分布可以是有规则的，也可以是无规则的，如段染线、混色线等。
（3）包芯纱。包芯纱是以长丝或短纤维纱为纱芯，外包其他纤维一起加捻纺制而成的纱线。通常采用强度、弹性好的纱线做芯纱，使纱线性能更加完善，如涤棉包芯纱，涤纶为纱芯，外包棉纱，其织物具有棉织物的外观、手感、吸湿性和染色性，同时又具有涤纶强度高、弹性好和尺才稳定的优点。
任务一 服用纱线
3.变形纱
变形纱也称变形丝，利用合成纤维受热塑化变形的特点，经机械和热的变形加工，使伸直的合成纤维长丝变为具有卷曲、螺旋、环圈等外观特征的长丝。变形纱常用类型有高弹丝、低弹丝、膨体纱等。
（1）高弹丝。高弹丝具有较高的伸长率和良好的伸长弹性。
（2）低弹丝。低弹丝是用高弹丝进行第二次热定型加工而成，具有适度的弹性和蓬松性。
（3）膨体纱。膨体纱是由不同收缩率的纤维混纺成纱线。
任务一 服用纱线
四、 纱线对面料的影响
在评价服装面料时，其外观、手感、性能和成本等因素较为重要。视觉和触觉效果常常是面料的第一印象，而纱线对面料的外观和手感起着举足轻重的作用。
(一) 纤维的长短与服装面料
纤维的长短对织物的外观、纱线质量以及织物手感等都有影响。短纤维纱线表面有茸毛，织制的面料具有良好的蓬松度、覆盖性和柔软度，手感温暖。长丝纱线具有良好的强力和均气度，具有清凉感，其面料光滑明亮、透明匀净。
(二) 纱线的细度与服装面料
纱线较细，可织制细腻、轻薄、紧密、光滑的面料，手感柔和，穿着舒适，适用于内衣、夏装、童装及高档村衫等。若纱线较粗，面料的纹理较粗犷、清晰，质感也较厚重、丰满，保暖性、覆盖性和弹性比较好，更适用于秋冬外衣。
任务一 服用纱线
(三) 纱线的捻度与服装面料
纱线捻度对服装面料的许多方面都有影响。捻度增大，纤维抱合紧密，强力也随之增大，但越出临界值强力反而下降。捻度大的面料，手感硬挺爽快，不如低捻度面料柔软蓬松。在一定范围内，捻度增加，长丝面料光泽减弱，短纤维面料光泽增加。
(四) 纱线的捻向与服装面料
纱线的捻向与服装面料的外观、手感有很大关系。利用经纬纱捻向和织物组织相配合，生产出组织点突出、清晰、光泽好、手感适中的面料。
任务一 服用纱线
(五) 纱线的形态与服装面料
形态简单而一般的普通纱线,需经过组织设计、印染或特殊整理,方可使面料获得不同寻常的色彩效果与肌理质感；而形态结构特殊的花式纱线，其面料则直接拥有色彩变化和特殊肌理。因为纱线已具备这些因素，在面料的构成中则更具表现力，即使采用简单的组织结构，也会产生与众不同的效果。有趣的是，同一种花式纱线若采用不同的结构、密度、幅宽等，就会产生截然不同的外观和肌理，甚至产生意想不到的惊喜和难以预料的效果。
任务一 服用纱线
任务二 织物组织结构
一、 织物分类及特点
(一) 机织物的分类
1. 按纤维原料分类
机织物按纤维原料分类，一般可分为纯纺织物、混纺织物、交织物。
(1)纯纺织物。纯纺织物是指织物的经、纬纱线采用同一种纤维的纯纺纱线织成的织物，比如经、纬纱都为纯棉纱机织而成的织物。
(2)混纺织物。混纺织物是指由同一种混纺纱线交织而成的织物，比如经、纬纱都为涤棉混纺纱线机织而成的织物。
(3)交织物。交织物是指织物经纱和纬纱原料不同，或者经、纬纱中一组为长丝纱、一组为短纤维纱交织而成的织物，比如经纱是涤纶纱线，纬纱为棉纱交织而成的织物。
任务二 织物组织结构
2. 按织物风格特征分类
按织物风格特征分类，可分为棉型织物、麻型织物、毛型织物、丝型织物和中长织物。
(1)棉型织物。棉型织物是指由棉纤维或棉型化学纤维纯纺或混纺交织而成的织物。
(2)麻型织物。麻型织物是指用天然麻纤维纯纺或混纺织成的织物，或以非麻原料织制的具有天然麻织物粗犷风格的织物，包括纯天然麻织物，如盐麻布、亚麻布等，天然麻混纺织物及非麻原料的仿麻织物。
(3)毛型织物。毛型织物是指毛纤维或毛型化学纤维纯纺或混纺交织而成的织物。
任务二 织物组织结构
(4)丝型织物。丝型织物是指用蚕丝或化学长丝交织而成的织物，又称丝织物，具有天然丝绸的质感，包括蚕丝织物、人造丝织物及合成纤维长丝织物。
(5)中长织物。中长织物是指用长度和细度介于棉和毛之间的中长化学纤维纯纺或混纺织制的织物。中长织物具有类似毛织物的风格，如涤/黏中长纤维织物、涤/腈中长织物等。
任务二 织物组织结构
3. 按纱线结构分类
织物按纱线结构分类可分为纱织物、线织物和半线织物。纱织物是指经、纬纱线均采用单纱织成的织物；线织物是指经、纬纱线均采用股线织成的织物；半线织物是指经、纬向分别采用股线和单纱织成的织物，一般经纱为股线，纬纱为单纱。
4. 按纺纱工艺分类
织物按纺纱工艺不同可分为精梳织物、粗（普）梳织物、废纺织物等。
任务二 织物组织结构
5. 按印染加工方法分类
织物按印染加工可分为原色布、漂白织物、染色织物、色织物、印花织物和色纺织物。原色织物是指未经印染加工而保持红维原色的织物；漂白织物是以坯布经练漂加工后所获得的织物；染色织物是以坯布进行匹染加工，具有单一颜色的织物；色织物是指全部或部分纱线经过染色后再织制而成的织物；印花织物是指白坏布经过练漂加工后进行印花而获得的具有花纹图案，颜色在两种或两种以上的织物。
任务二 织物组织结构
(二) 针织物特点及分类
1. 针织物特点
(1)具有较大的弹性和伸缩性。
(2)具有较好的柔软性和舒适性。
(3)具有良好的吸湿性和透气性。
(4)尺寸稳定性较差。
(5)坚牢度、耐磨性较差。
任务二 织物组织结构
2.针织物的分类
针织物一般按编织工艺、使用原料或用途进行分类。
(1)按编织工艺分类。针织物按照编织工艺分，可分为纬编针织物和经编针织物。
①纬编针织物：指在纬编针织机上编织并进行过后整理加工的针织坏布，包括各种纬编单面织物和纬编双面织物。
②经编针织物：指在经编针织机上编织并进行过后整理加工的针织坯布，包括各种经编单面织物和经编双面织物。
任务二 织物组织结构
(2）按使用原料分类。可分为麻针织面料、涤纶针织面料、锦纶针织面料等。
①麻针织面料：用麻和亚麻为原料。
②涤纶针织面料：用涤纶长丝或短纤维为原料。
③锦纶针织面料：用锦纶长丝或短纤维为原料。
(3)按用途分类。针织物按用途来分，可分为内衣针织面料和外衣针织面料。
①内衣针织面料：注重柔软、吸湿、透气、无静电、无刺激。
②外衣针织面料：对舒适性要求一般，但注重外观风格，突出挺括和悬垂感、耐磨和不易勾丝与起毛、起球。
(4)按加工方法分。可分为针织坯布和成形针织物。
任务二 织物组织结构
(三) 机织物的结构因素
1. 匹长和幅宽
匹长是指一匹织物两端最外边完整的纬纱之间的距离。幅宽是指织物沿宽度方向最外边的两根经纱间的距离。
2. 织物厚度
织物在一定压力下，正反两面之间的距离。织物的厚度分为薄型、中型和厚型三类。
任务二 织物组织结构
3.机织物密度
织物密度是指织物经、纬向单位长度内排列的经、纬纱根数，可分为经向密度和纬向密度。
（1）经向密度。经向密度是指沿机织物纬向单位长度内所含的经纱根数。
（2）纬向密度。纬向密度是指沿机织物经向单位长度内所含的纬纱根数。
4. 织物重量
织物重量是指干燥无浆织物单位面积所具有的重量,不仅影响服裝的服用性能和加工性能，同时也是服装成本核算的主要依据。各类织物根据每平方米克重数可分为轻型、中型和厚型。
任务二 织物组织结构
（四）针织物的结构量度
1. 线圈长度
针织物的线圈长度，是指每一个线圈的纱线长度，由线圈的圈干和延展线组成，一般用L表示，单位：毫米(mm)。
2.密度
针织物的密度，用于表示一定纱支条件下针织物的稀密程度，是指针织物在单位长度内的线圈数，通常采用纵向密度和横向密度来表示。
(1)横向密度：是指沿线圈横列方向在规定长度（50mm） 内的线圈数
(2)纵向密度：是指沿线圈纵行方向在规定长度（50mm） 内的线圈数。
任务二 织物组织结构
3.单位面积的干燥重量
针织物单位面积的干燥重量，是指每平方米干燥针织物的克重数。它是考核针织物质量的重要物理、经济指标。
4. 幅宽
针织面料的幅宽，是指坯布横向（纬向）的宽度尺寸。圆简形坏布以双层计算幅宽，针织面料的幅宽是以 2.5cm 为一档。针织面料幅宽的测量: 测量针织面料的幅宽应在平台上进行, 测量时尺与布边成垂直(用尺应精确到 1mm), 测量幅宽三到五处。
任务二 织物组织结构
(五) 机织外观特征识别
各种织物由于采用不同的原料、不同的织制方法及加工整理方法，而获得不同的布面外观特征，因此，在面料选用和缝制加工过程中均可依此为据鉴别判断。
1. 机织面料正反面的识别
(1)根据织物正反面有不同外观效果判断。
(2)根据组织类判断。
(3)根据毛绒结构判断。
(4)根据布边的特点判断。
(5)根据商标和印章判断。
任务二 织物组织结构
2.面科经纬向鉴别
面料经、纬向的鉴别对服装生产十分重要，不仅影响服装加工和用料，而且也是款式设计与造型、色彩的基本保证。经、纬向判别常根据以下儿种方法：
(1)根据布边判断。
(2)根据密度判断。
(3)根据捻度判断。
(4)根据组织结构判断。
(5)根据纱线原料、结构特征判断。
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