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第六章
原型样板缩放
样板缩放
导言：
一、学习样板缩放应具备的关键能力
1、熟练单件制板技术
2、熟悉国家服装号型系列设置标准
二、学习样板缩放应达到的能力
1、深刻理解样板缩放原理
2、熟悉样板缩放的程序
3、掌握样板缩放操作技法
本节课学习重点
样板缩放
一、样板缩放的概念
样板缩放是指以经过校对后的中间规格标准样板为母板，兼顾各规格或号型系列之间的关系，通过科学的计算，正确合理的分配尺寸，在不改变产品设计定位的前提下，高效率的绘制出各规格或号型系列的裁剪用样板的方法（过程）。又称服装推板、放码、推档。
样板缩放
二、样板缩放的意义
服装成衣生产是同一种产品的多规格批量化生产，以满足不同消费者的需求。由于消费者的年龄、体型、穿衣习惯不同，所以同一款式的服装需要制作系列规格或多个不同的号型。因此在生产时需要按照国家标准规定的号型规格系列或客供系列打制各系列成套样板，如果每个号的样板完全靠手工单独制板，则工作量太大、效率低、误差大，而采用样板缩放技术不但能很好的把握各规格或号型系列变化的规律，使服装的款式结构达到一致，准确的做到“保型、保量”。而且有利于提高制板的效率，使产品的生产和质量管理更科学、更规范、更容易控制。
服装企业常用样板缩放方法简介
（一）手工推画法
也叫制图法、点放码、一图全号法。以中间规格标准样板作为基础母板，根据数学的相似性原理，按照各规格或号型系列之间的差数，进行推导、计算和档差分配，再由母板各特征点进行放缩推移，把各号型的图形线呈层状排列全画在一张纸上，各规格的样板经检验核对无误后，在依次拓画出各规格号型的样板，并借助点线器、压印滚轮、锥子等工具将省道、褶位、口袋等定位标记复制齐全，即可以得到个各号型系列的成套样板。这种方法操作简单、图形精确、效率高，是我国目前手工缩放采用最多的一种方法。
服装企业常用样板缩放方法简介
（二）服装CAD放码
是把手工缩放过程中建立起的推板规则编成计算机程序，由工作人员输入一定的指令和数据之后，计算机自动计算推导出各规格的样板。其操作过程是先用数字化仪导入中间号型标准样板纸样，或由计算机打板模块制作出标准样板，再选用缩放方法并根据手工缩放的原则输入数据，选择所要缩放的号型规格，计算机即可自动计算并绘制出各规格的纸样。计算机推板准确、快速、直观。而且可以利用服装CAD系统提供的各种测量工具，随时检验样板的正确与否，在服装企业中CAD放码已日益普及。
样板缩放的原理
样板缩放原理：来自于数学中的相似性原理、坐标等差平移原理和任意图形在投影射线中的相似变换原理。以标准母板为基础，以规格档差为依据，按照一定的比例进行点、线的移动，最后得到服装号型规格系列样板。
样板缩放后的各规格系列样板必须具备三个几何特征：即相似性、平行性、档差统一性。
样板缩放的原则： 一是样板缩放时要保证服装的造型结构不变，即要达到各号型之间“型”的统一；二是样板缩放是制板的再现，即要按照人体结构和人体生长规率，结合服装结构设计方法来满足“量”的规律变化。
样板缩放的程序
1、制作母板：中间号型标准母板是样板缩放控制“型”的依据。
2、规格系列设置：规格系列设置是控制样板缩放“量”的依据。
标准母板和规格系列设置是样板缩放的主要依据。
样板缩放的程序
3、确定基点（线）：
根据产品结构特点确定缩放用的基点（线）和缩放的方向。基点（线）是样板缩放的完成图中各号型的公共点和线，确定了基点（线）也就确定了样板缩放的方向。基点（线）一般选择母板上纵横方向的轮廓线或主要的辅助线，是由两条相互垂直相交的直线构成，其交点就是基点。
基点（线）定在任何一个位置，均可以进行缩放，但是考虑到拓板的方便和样板的准确度，应优选最佳位置。一般，缩放完成的图形，大号均在外面，小号均在里面，以重叠的线条最少为原则，这样既方便拓板，准确度又高。
样板缩放的程序
确定了基点（线）也就确定了样板缩放的方向。
样板缩放的程序
缩小是扩大的反方向
样板缩放的程序
基点（线）定在任何一个位置，均可以进行缩放，但是考虑到拓板的方便和样板的准确度，应优选最佳位置。一般，缩放完成的图形，大号均在外面，小号均在里面，以重叠的线条最少为原则，这样既方便拓板，准确度又高。
样板缩放的程序
4、档差、档距的计算与分配
档差的计算与分配通常离不开服装结构制图原理，图形比例及制板经验。要使样板缩放更精确，必须多方面综合考虑。如果该部位有制图公式，则该部位档差按公式推算。如果该部位无制图公式，尤其是按客户提供的样衣实测数据制板时，档差分配可根据客户提供的主要部位档差结合图形比例进行推算。有时需要适当加减调节数（补偿量、经验数值）进行调节。
样板缩放的程序
5、整理各缩放点的缩放数值
6、由母板各特征点进行放缩推移，画出各型号的轮廓线，标明各个型号。
7、拓画出各型号的净样板，整个缩放程序结束。
最后，结合款式、面料、工艺等因素加放缝份，做出各个型号的表里布及零部件样板。
样板缩放技法----衣身原型
衣身原型缩放步骤：
1、规格系列设置
2、原型的分割：
3、确定基点和扩缩的方向
4、推算、分配缩放量
5、整理各缩放点的缩放量并做出标记
6、画出各型号的轮廓线，标明各个型号
衣身原型缩放---1、规格系列设置
衣身原型缩放---2、原型的分割
1）横分割
用竖线对衣片的围度进行的分割即横分割
分割是为了准确分析出每个结构部位应缩放的量
衣身原型缩放---2、原型的分割
2）纵分割
用横向线对衣片的长度进行的分割叫纵分割
衣身原型缩放--- 3、确定扩缩部位
红线所在区域是宽度或围度及长度应扩缩的部分。
衣身原型缩放---剪开分割后的原型并确定基点
衣身原型缩放---确定每块横纵方向应扩大的量
张开后身宽度、围度及长度应扩大的尺寸，前片
同理
衣身原型缩放---分析每一处结构部位应扩大的量
根据结构制图原理推算各结构部位应扩大的量
衣身原型缩放---整理各个结构点的缩放数值
根据每块扩大的量分析每一个结构点实际移动的量
衣身原型缩放---上衣各个结构点的缩放数值
整理累加各个结构点最终移动了多少，即缩放了多少
衣身原型缩放---关于省道的缩放
标准体型（同类体型）省道缩放时，省量不变，只是省位移动
衣身原型缩放---各型号完成线的绘制
1、绘制各个结构点的档差
衣身原型缩放---各型号完成线的绘制
2、连接各号的直线部分
衣身原型缩放---各型号完成线的绘制
3、把领口和袖窿按照右图各分成四份，结合单件制板要领，参照母板造型画出领口及袖窿的两端和袖窿中间
衣身原型缩放---各型号完成线的绘制
4、领口和袖窿剩余的部分，使用母板连接圆顺
衣身原型缩放---各型号完成线的绘制
5、原型前后身片扩大一个号、缩小一个号的完成图
衣身原型缩放---原型衣身缩放后的完成图
到此，整个缩放过程完毕。实际生产中，接下来的工作是分别拓出各型号的净样板，然后完成缝份的处理，剪下来成为裁剪用样板即可批量裁剪了。
样板缩放技法---袖子原型
袖子原型的缩放步骤：
1、规格系列设置
2、袖原型的分割：
3、确定基点和扩缩的方向
4、推算、分配缩放量
5、整理各缩放点的缩放量并做出标记
6、画出各型号的轮廓线，标明各个型号
袖子原型--- 1、规格系列设置
袖子原型--- 2、袖原型的分割
袖子原型--- 3、剪开分割后的原型并确定基点
袖子原型---关于袖山缩放数值
因为袖窿深的缩放量是：B/6差，根据袖山和袖窿的比例关系。因此，袖山高的缩放量是B/6差X3/4
袖子原型---确定每块横纵方向应扩大的量
△
袖子原型---整理各个结构点的缩放数值
袖子原型---各型号完成线的绘制
袖子缩放完后，必须结合制作工艺、款式特征、及面料质地进行袖山与袖窿的核对，控制好袖山吃量
样板缩放---注意事项
1.要认真检查核对母板的尺寸是否准确，前后衣片的侧缝和肩缝长短是否同步，领子、领口、袖子和袖窿是否兼容。各个接缝处是否圆顺，有无凹凸等。如果母板不准确，缩放后的样板同样不准确，那么，给企业带来不可估量的损失，对母板的核对，检查、订正很重要。
样板缩放---注意事项
2、缩放图画完后，应核实各缩放点数值，各部位造型不能变样，尤其是领口、袖窿等部位。
3、缩放和拓完的样板要随手写上号型，避免乱号。
4、缩放的样板必须完整，不可遗漏，尤其是零部件。
5、使用的样板纸，应尽量选用缩量小的品种。
小结
1、结合服装结构理论来理解样板缩放原理
2、熟练掌握并理解各个点缩放数值的推算
3、绘制缩放图形时，一定要注意各号之间应具有相似性、平行性、档差一致性特征
4、要有一丝不苟的态度，不能放过一点点的误差
5、原型的缩放原理是顺利学习其它上衣缩放的基础
作业
完成文化女子原型衣身和袖子1╱1的样板缩放
要求：扩、缩各两个号
谢谢大家！

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