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(共17张PPT)
第三章
礼服结构设计典型范例——旗袍
知识目标：1.了解旗袍的起源及设计特点
2.掌握旗袍的结构制图与样板制作
技能目标：1、熟练掌握测体技术
2、能够把衣领、衣身、衣袖的结构设计变化，灵活运用到整件服装之中
重点与难点：
1.省的定位及省量的设计
2.旗袍领子、袖子、门襟的变化
3.处理前后衣身的平衡
教学目标
1.衣裳连体，随体收腰，下摆开衩，凸显女性曲线轮廓。
旗袍的设计制作特点：
2. 变化重点主要在领子、袖子、门襟、开衩处。
3、缝制工艺考究、独到，富有中国特色
4、面料纹样别具特色，多以锦缎为主，颜色五彩缤纷，充分展现东方女性的风韵、柔媚、华贵、高雅。
有人把旗袍比喻成会跳舞的官窑瓷器，无论大家闺秀还是小家碧玉，只要穿上它，便会显出高贵典雅来。
旗袍的发展：
现代意义的旗袍，诞生于20世纪初叶，是中国女性服装的代表。民国初期，旗袍保留了清末服饰宽松舒适的特点，领子由早期的无领或低领变化为元宝高领，袖子稍有收紧和缩短，整个造型的线条较为平直，色调素雅，领子、袖子、门襟等部位少量采用镶滚工艺设计。
30年代的旗袍款式，中西合璧，变化多端；荷叶袖、开衩袖、下摆缀荷叶边或不对称蕾丝是当时的特点。40年代的旗袍款式，不顾当时的奢靡之风，省去了种种繁琐的装饰，长度也缩短至小腿中部，甚至是到膝盖处；传统的檀香纽、直角纽被拉链所替代。 30~40年代，旗袍奠定了她在女性服装舞台上不可替代的重要地位，成为中国女装的典型代表。
50~90年代，旗袍似乎悄悄地隐退到一个历史的角落，也是在这一时期，旗袍的设计走向了顶峰，经过几十年的修正与改良发展到二十一世纪的今天，旗袍已成为世界时装舞台上最闪耀的一颗明星。
旗袍的结构制图与样板
（一）款式图及其款式特征
立领、无袖、偏襟，前身收侧胸省和胸腰省，后身收腰省，两侧开衩，领口、门襟、袖口、摆衩、底边均滚边，装里子。右侧缝既可钉盘扣又可装拉链。
（二）旗袍的测量要点
1、后衣长：根据流行及个人喜好来确定。一般分膝盖以上、小腿中部、脚底三个长度。
2、肩宽：测量净肩宽后，结合肩部造型来定。无袖时，按净肩宽尺寸减掉3 cm以上；有袖时结合当时的流行和个人喜好以及有否垫肩来量度。
3、胸围：围量胸部最丰满处一周加放6~8cm。
4、腰围：围量腰部最细处一周加放4~5cm。
5、臀围：围量臀部最丰满处一周加放4~5cm。
6、袖肥：短袖时上臂围加放3~4cm，长袖时加放5~6cm
注:以上讲的是不带弹性的面料，弹性面料的加放量
为0或负数
（三）旗袍结构制图与样板
名称 衣长 胸围 腰围 臀围 领围 肩宽 背长
规格 142 90 70 95 38 36 38
2、制图方法及步骤
单位：cm
1、型号 ：165/84A 成品规格（见下表）
运用9AR文化
原型
无袖圆襟旗袍制图步骤
1）放置原型，与其它服种作比较
2）确定衣长
3）画臀围线
4）画大腿围线
5）确定前后领口
6）确定前后肩宽
7）确定前后胸围及袖窿深
8）确定收腰位置及前后腰围
9）确定前后臀围
无袖圆襟旗袍制图步骤
10）确定大腿围
11）确定前后下摆
12）画前后侧缝完成线
13）下摆起翘
14）画前后袖窿弧线
15）画前后腰省
16）画侧缝省及袖窿省
17）画门襟
旗袍结构制图
旗袍净样板
3
旗袍毛样板
4
样板制作必须结合所采用的工艺方法，如是滚边还是镶边或是夹牙子还是同时采用多种工艺方法等，这是必须要考虑的，否则在制做过程中，工序不流畅，严重时无法制作下去。今天我们讲的是，领口、袖窿、门襟、下摆、开衩等处采用滚边工艺时旗袍的样板制作。
旗袍毛样板
据面料质地而定，易脱纱时放1.5~2cm，反之放1cm
5、旗袍材料使用量
140cm幅宽时，衣长+20cm
90、110cm幅宽时，衣长×2+20cm
面料与里料用料量相同
旗袍面料有素色、也有花色。尤其是买花色面料时，应注意多买一些，因为花色面料上的图案有道顺之分，排版时不能随意颠倒样板。
小结：
1、通过款式图，分析出旗袍的款 式特征
2、旗袍前后片、袖片、领片的结构制图
3、旗袍的制图要点
课下作业：根据下面旗袍效果图讨论其结构变化部位，并画出结构图。
THANKS
谢谢大家！

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