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第五章
服装单品设计元素与方法
第一节 细节元素设计
服装的局部造型设计属于细节设计，是服装廓型内的部件结构和零件轮廓。服装细节包括了衣领、门襟、口袋、衣袖、腰节、下摆、腰头、裤腿、裤脚、连接件、衬里、分割线、省道等。服装确定轮廓后，细部结构的设计变化与分割连接的不同，都会形成不同感觉的服装。
一、衣领
连身出领
以连接结构划分，衣领可分为三种：连身领、装领、组合领。
（一）连身领
连身领是与衣身连接在一起的领子。领型较为简洁，主要以边沿线条变化为主，设计形式主要有无领和连身出领。
无领是衣身上没有加上装领的领子，领口的线条造型决定领型，如圆领、方领、一字领、U字领、V字领。连身出领是指从衣身领延伸出来的领子，外表看似装领，但没有装领与衣身连接的缝合工艺。
立领
（二）装领
装领是衣身与领子进行拼接缝合，形成的独立领型。
装领主要分为四种：立领、翻领、翻驳领和平贴领。
1.立领
立领是领子呈现直立状态的一种领型。立领结构主要是外加一个直立的领子（类似衬衫领的低领），领子下口和衣身领窝连接拼合。立领有直立式和倾斜式。
立领设计有三个设计要点：领口变化、
衣领形态、开口方式。
2.翻领
翻领是领面向外翻折的一种领型。一般情况下，翻折面会掩盖住领子与衣身缝合位。衬衫翻领分为有领座和无领座，无领座会较为休闲，有领座的衬衫翻领较为正式、严谨。
翻领
平贴领
4.平贴领
平贴领没有底座，领子内口与领窝拼接缝合，且服贴于肩膀上的一种领型。平贴领多用于女装、少女装和童装中，男装应用相对较少，其具有平服、舒展、柔美的特点。
平贴领的设计要点：
领窝变化，改变领窝深度、宽度和不规则形态，领型有V字型、U字型、方型、一字型等。
组合领
（三）组合领
组合领是在前面常规领型的基础上的综合运用变化。将两种或两种以上的领型通过一定的美感形式搭配，创造新的领型，强调设计师的设计能力。
二、门襟
直门襟
门襟是服装前胸的开合部位。门襟的扣合方式影响门襟的结构设计，如采用拉链式门襟，一般是左右相对的状态；如采用纽扣、搭扣、工字扣等，衣襟则是左右相交叠搭的状态。
门襟按构成形式可分为：直门襟、曲门襟、斜门襟、多门襟。
（一）直门襟
直门襟是左右衣襟相合呈直线造型的一种状态形式。
曲门襟
（二）曲门襟
曲门襟是门襟呈现曲线造型的一种状态形式。
扣合方式主要是纽扣或搭扣为主。曲门襟具有柔美、浪漫的特点。
斜门襟
（三）斜门襟
斜门襟是门襟呈现斜线造型的一种状态形式。斜门襟在男女装中都可被设计运用，具有干练、利落的特点。
斜门襟变化角度和扣合位具有较多的变化性，如点状扣合可在肩位、腰位、衣身下摆位等。
三、口袋
贴袋
口袋是服装构成的基础部件之一。尺寸一般以手掌尺寸为基础延展扩大，小口袋设计应该能伸进两三根手指。口袋位置应适应手部能方便触摸的位置，以方便拿取或手自然放于口袋时的状态。口袋主要分为贴袋、暗袋、插袋。
（一）贴袋
贴袋也称为明袋，是一种完全外露在服装表面的一类衣袋。
按立体空间关系，贴袋分为平贴袋、立体贴袋；按开合方式，分为有袋盖和无袋盖。
暗袋
（二）暗袋
暗袋是兜布隐藏在衣片内的一类口袋，一般只露袋口，袋口处用缝线固定，内衬以袋布，也被称为挖袋。
暗袋袋口有两种形式：有袋盖暗袋和无袋盖暗袋。暗袋多用于具有正式、严谨、含蓄服装风格的款式中，如制服、套装、大衣、西裤、运动装等品类。
插袋
（三）插袋
插袋和暗袋有些许相似之处，都是兜布隐藏在衣片内，差异处是插袋袋口一般在服装的拼缝位，巧妙地隐藏插袋，具有隐蔽、含蓄的感觉。插袋强调的是与服装拼缝结构的自然衔接，袋口会借用工艺隐藏，如在褶裥裙中设计在折合位；也有故意强调暴露袋口的，则会在袋口位增加装饰或工艺点缀。
四、衣袖
衣袖是服装构成的重要部件，衣袖的造型变化会影响服装整体的廓型变化。手臂是人体活动幅度较大的部位，衣袖也会根据手臂的活动幅度进行设计。例如，笔直的商务西装，衣袖较为合体，衣袖的拼接位设计在正肩位；运动类的上衣，需要配合较多不同形态的动作，衣袖较为宽松，个别款式会以溜肩或插肩的结构进行设计。袖山、袖身、袖口的特点是衣袖结构的设计重点。
（一）袖山设计
袖山根据袖子与衣身结构形式进行变化设计。根据拼接结构特点，可分为装袖、插肩袖和连身袖。
1.装袖
装袖是服装中最为规范、经典的袖子结构形式。根据肩部和手臂结构，缝合位要求平顺，肩线与袖山转折要利落，袖窿要贴合肩头，使肩位圆润饱满。装袖还根据袖山高低，分为圆装袖和平装袖。
圆装袖、平装袖
2.插肩袖
插肩袖也称连肩袖，是袖子袖山上端部分延展到肩部的一种袖型。插肩袖的特点是袖型流畅、宽松舒适，多用于运动装、大衣、风衣、外套等款式。插肩袖上端全插入肩位，与领位相接，称为全插肩袖，不与领位相接则称为半插肩袖。
插肩袖在结构设计上分为：一片袖、两片袖和三片袖。
插肩袖设计
3.连身袖
连身袖是指从衣身延伸出来并且没有被裁剪的一种袖型。中国传统的连身袖，衣服平铺展开，袖子与衣身呈90°状态，袖中无接缝，衣侧沿着袖子边沿缝合，这类结构状态，腋下会有一些衣纹堆褶。现代的连身袖，已发展为较贴合的裁剪结构，袖子与衣身构成约45°范围的倾斜，腋下堆褶量减少，肩袖位平整利落。
清朝女子服饰
连身袖设计
（二）袖身
袖身根据造型特点，可分为H型、A型、O型、D型、膨体型、仿生型等变化形态。H型也是一种直筒型袖型。A型是袖窿位宽度大致不变，袖口位较宽的特点。O型类似膨胀袖型，袖身中段位最为突出。D型袖身有两种效果: 一是袖身内侧位线条较为平顺，强调外轮廓的圆鼓造型；二是袖身外侧线条较平顺，袖身内侧袖身形成中段圆鼓结构。
膨体型是指夸张蓬松的结构，袖身造型多变，如泡泡袖、灯笼袖等。仿生型是仿照生物形态进行变化设计。
袖身造型设计
明代服饰中的袖身造型
（三）袖口
袖口设计根据宽度状态可分为收紧式和宽松式。从结构状态可分为有袖头和无袖头、有开衩和无开衩。从装饰语言状态还可分为有装饰和无装饰的袖口。袖口设计应和袖身、袖山的线条造型统一与呼应，并思考其功能性特点，运动型的袖口一般较为收紧，并松紧调节的功能；需要展示动感效果的则会采用宽松、无袖头的结构设计。
五、腰节
腰节是服装腰部或连身服装中腰部的细节设计。常采用省道设计处理腰部造型，可通过褶裥、襻带、纽结、松紧带等工艺进行设计，还可以利用分割线处理衣身不同部位的连接关系。
腰节的设计
六、腰头
腰头是指与下装相缝合的带状部件，有高腰、中腰、低腰，高腰显精神，并有拉长腿部比例的感觉；中腰显严谨正式，西裤、西裙常使用此类设计；低腰显慵懒、休闲和性感，男装低裆裤、女式牛仔裤等多采用此类设计。
腰头的结构可分为上腰头和无腰头。上腰头：指腰头有独立结构裁片，并与裙片或裤片相缝合。无腰头：指裤片或裙片延伸连裁，通过收省、打褶等进行合体设计。
腰头的设计
七、下摆
下摆是指衣身或裙的最下端部分。在结构上，下摆的设计一般是左右对称；增强设计造型感时，可以运用不对称的形式设计。
下摆的线条有圆弧形、直线形、波浪形等。
下摆的设计
八、裤腿
裤腿是指两裤管的结构部分。需要注意臀部、胯部、膝盖位、脚踝位的设计要点。
裤腿的设计变化
脚口的不同工艺设计
裤脚是指裤管最底端的部位。根据宽度可分为宽口和窄口，宽口裤脚大小一般根据裤管宽度相近，直筒裤或阔腿裤多为此类设计；窄口裤脚分收脚口和不收脚口，不收脚口时，裤脚宽度一般比脚踝尺寸多2~4cm，收脚口时，脚口松紧度通过扣襻、拉链、抽绳、橡筋带、打褶的结构收紧裤脚。
九、连接件
连接件是指在服装结构中起相连固定作用的配件，常见的有纽扣、勾扣、插扣、魔术贴、襻带、绳带、拉链等服装配件。男装设计中，连接件主要以功能性为主，西装的纽扣、马甲的插扣、裤腰的钩扣，都是以扣合功能为主；女装设计中，连接件除了连接功能，还需兼顾造型外观装饰的作用。连接件虽细小，但在辅料搭配中起着重要的影响。
（一）扣类
（二）拉链
（三）绳带
扣襻结构的设计图
绳带的收紧调节与装饰手法的运用
十、衬里
衬里是指服装里层的面料，也指里料。夏季的服装一般较为轻薄，较少使用里料，通透的表层面料需要遮挡特定部位，就会增加衬里，如雪纺、真丝和蕾丝设计的裙装。秋冬类等大衣外套常使用衬里，一般选择较为光滑、柔软的面料。
十一、分割线
分割线是指服装中利用裁片的分割，增加服装板型结构的变化。分割线设计手法主要有两种：装饰性分割和结构性分割。
装饰性分割:增加服装的装饰审美需求，通过分割线点缀服装中线条的表现力，线条的曲直根据人物和风格进行调整。
结构性分割:解决不同体型、修正不同部位的造型变化和特定部位的活动性结构调整。通过结构性分割线处理，丰富分割的变化手法，优化身体线条。
装饰性分割线的设计
结构性分割线的设计
十二、省道
省道是指服装为了贴合人体结构起伏设计的一种收起多余量的手法。
把平整的面料贴于有立体感的人体身上，面料需要捏除多余的褶裥量，收合或减去，使面料与人体贴合。根据位置不同，可分为胸省、腰省、肩省、侧缝省、袖窿省、中缝省和臀位省。
省道的变化有三种：省道位置的变化，利用省道位置
的转移或合并，实现位置的变化和隐藏；省道的分散，把
一个大省量的省道划分多个；省道的合并，把若干个省道
合并成一个或两个。
省道的设计
第二节 色彩元素设计
色彩是服装设计中的重要组成部分，色彩奠定服装风格属性的基调。服装色彩设计，需要考虑到对象的性别、年龄、职业、肤色、体型和身处环境等。学习色彩的属性，有助于提升对色彩的感知能力，辅助设计时的搭配运用。
一、色彩的认识
（一）色彩的产生
色彩是眼球感知光波的结果，光源照射物体，一部分光线被物体吸收，一部分频率的光被反射并刺激人的眼睛，经过神经系统传到大脑，形成对物体色彩的感觉，也称为人的色彩感觉。
1.光源色
光源是指能自身发光的物体，如自然的光（日光）、人工的光（灯光、烛光等）。光源色是光源自身发射出的照射色彩，光源色的色彩也因光源和环境的不同而不同，如阳光是白色，白炽灯是黄色，月光是青绿色的。
2.固有色
固有色是不同物体通过白光照射呈现的颜色。它的两种表现形式，一种是固有物表面反射光呈现的色彩称表面色；另一种是透过透明物体的光所呈现的颜色称透明色。
3.环境色
环境色也称条件色，是物体受周围环境色的影响，自身固有色也发生变化。如一个红苹果放在白色墙边，靠近苹果的局部墙面会因为红苹果折射光的影响而有一层淡淡的红色，这就是环境色。
（二）色彩的产生
原色是指最基础的原始色，原色不以其他颜色混合而成，也不能再分解成其余
色光，但原色之间能混合成多种色彩和色光。
1666年，英国物理学家牛顿运用三棱镜将太阳光分解，得到了红、橙、黄、绿、青、蓝、紫七种光谱色带，其后物理学家大卫·布鲁斯特（David Brewster）进一步研究发现原色是红、黄、蓝三色，其余颜色是由三原色混合形成。
1.色料三原色
法国染料学家谢弗勒尔（M.E. Chevereul）通过染料实验证明红、黄、
蓝三色理论。染料中三原色为品红、柠檬黄、湖蓝三种颜色。间色是指将
三种其中两种混合相加得到的颜色。例如，红色+黄色=橙色，蓝色+黄色=绿色。复色是各种颜色之间多次混合，属于第三次色，纯度较低，中三色叠加形成的黑灰色。
色料的原色、间色和复色
2.色光三原色
1802年，生理学家汤姆斯·杨（T. Young）根据人的视觉生理特征论证出新的三原色原理，新三原色是红、绿、紫，并非红、黄、蓝。三色光是朱红光、翠绿光和蓝紫光组合形成。这三色光混合形成其他颜色光，如蓝紫光+翠绿光=蓝色光，朱红光+蓝紫光=紫红光，朱红光+翠绿光+蓝紫光=白光，屏幕运用的色彩则是色光三原色混合而成。自此，人们认识到色光和色料的原色和混合规律是有所不同的。
色光的原色、间色和复色
（三）色彩的三种属性
1.色相
色相又称色调，是色彩原本的相貌。如红色、玫红色、黄色、土黄色、褐色、紫色、蓝色等不同具体称谓对应一个色相。
2.明度
明度又称光度，是指色彩的明暗（深浅）程度。
3.纯度
纯度也称为色彩饱和度，是指色彩的纯净程度。
色相环
无色彩系明度变化
纯度的变化
1.色彩的心理感觉
人类在历史发展进程中形成了对色彩的特有和一定程度记忆联想的情感意义。同一种色彩，由于民族、地域、社会、政治、宗教、风俗和时间背景的不同，也会产生不同的心理感受。
色彩属性 心理感觉 色彩 示例色彩
冷暖 暖色 温暖、热情、温和、感性 暖色系 红、橙、黄
冷色 凉爽、沉静、冷酷、理性 冷色系 蓝紫色
膨胀与收缩 膨胀 扩张 浅色、高明度、高纯度 白色、浅黄
收缩 紧缩 深色、低明度、纯度低 黑色、深红
轻重 轻 轻盈、轻薄 浅色 白色、浅蓝
重 沉重、厚重、深厚 深色 黑色、深蓝
软硬 软 柔和、柔软 暖色、高明度含灰色、低纯度 米白、杏色
硬 刚硬 冷色、低明度的中性色、高纯度的冷色 黑色、
华丽与朴实 华丽 浮夸、鲜艳 高明度、高纯度、明亮、有光泽、强对比色 金色、橙色
朴实 文雅、朴素 低明度、低纯度、弱对比色 灰色、大地色
强弱 强 强烈 色彩鲜艳、强对比色 红黄
弱 弱 色彩温和、弱对比色 蓝紫
兴奋与沉静 兴奋 激动、活泼、亢奋 明度高、高纯度、偏暖色调 红、橙、黄
沉静 平和、安静、深沉 低明度、低纯度、偏冷色调 青色、蓝色
（四）色彩的感觉
色彩的膨胀和收缩
色彩的轻重
色彩的软硬
（四）色彩的感觉
色彩的华丽和朴实
色彩的强弱
色彩的兴奋与沉静
2.色彩的象征意义
不同色彩的一些服装
二、服装色彩的搭配
对于服装色彩的搭配，要了解基本配色原理，在服装潮流色彩趋势中，其色彩搭配原理也是一致的。
根据色彩效果可分为五种：同类色搭配、类似色搭配、对比色搭配、相对色搭配和中性色搭配。
（一）同类色搭配
同类色是指在相同色相中，不同明度、
纯度、冷暖调等不同层次色之间的组合搭配。
同类色搭配
（二）类似色搭配
类似色是指色相环中角度在90°以内相邻的色彩，色彩之间含有共同色素。
（三）对比色搭配
对比色是之指色相环中角度在120°到180°的两种颜色。
（四）相对色搭配
相对色是指在色相环中角度在180°，刚好相对的颜色，也称为补色关系。
类似色搭配
对比色搭配
相对色搭配
（五）中性色搭配
中性色搭配是指无彩色系中的黑、白、灰等中性色之间的色彩搭配 。无彩色系无冷暖变化，色彩处于“中性”调性，色彩感觉让人有庄重、冷静、沉稳、低调、肃穆等感觉。一般出席正式场合穿着的正装以黑、灰为主。
中性色搭配
第三节 图案元素设计
服装图案是影响服装风格的重要因素之一，图案的设计形式是多种多样的，了解图案设计的基础概念，并根据不同类型群体和款式风格，设计与款式相统一的图案，是设计师的必备素质技能。
一、服饰图案的概念、审美和功能
（一）基本概念
1.图案
图案的概念可分为广义和狭义。广义的图案是指对某物体或对象的造型、色彩和纹样进行工艺处理而事先设计的方案图样。狭义的图案是指器物上具有一定布局的装饰纹样。
2.服饰
服饰有两层含义：一是指衣服上的装饰，包括图案、纹样；二是指服装及其配饰的总
称，包括衣服、首饰、包袋、鞋帽等。
3.服饰图案
服饰图案是指具有一定图案规律，通过抽象、变化等方法而规则化、定型化的装饰图案
和纹样，是多种内涵和表现形式的和谐统一。
（二）服饰图案的审美
服饰图案的设计应考虑穿着对象、社会环境、流行文化和技术条件等因素，设计有创新且有意义的服饰图案。服饰图案的表现直接反映了特定阶段特定群体的文化风向。服饰图案的审美大体分为自然美、艺术美和社会美三类。
1.自然美
2.艺术美
3.社会美
设计师Iris van Herpen的3D打印服装
（三）服饰图案的功用
1.统一性
2.修饰性
3.象征和寓意性
4.标识性
美化修饰
强调作用
弥补作用
二、服饰图案的分类和构成形式
（一）按空间分类
可分为平面图案和立体图案。以下通过维度空间和表现效果进行对比分析。
空间分类 维度空间 表现效果
平面图案 二维空间 平面为主，侧重形象、构图和色彩
立体图案 三维空间 立体为主，侧重面料、材质和工艺表现空间感
平面图案的运用
二、服饰图案的分类和构成形式
（二）按构成形式分类
单独图案和连续图案。
（三）按形象特点分类
具体图案和抽象图案。
（四）按工艺分类
有运用印、染、绣、绘、织、缀、镂空等工艺制作的图案。
单独图案、四方连续图案
抽象图案
不同工艺的图案
二、服饰图案的分类和构成形式
（五）按文化属性分类
（六）按时代分类
（七）按素材分类
中国传统纹样与西方传统图案设计
三、服饰中图案的设计方法
服饰图案是设计师对社会和自然等素材搜集，并分析、整理和组合，通过特定
设计方法进行服饰图案的设计创造。
（一）提炼
（二）夸张
（三）添加
1.肌理性纹饰
2.联想性纹饰
3.传统民间纹样
（四）抽象
提炼
夸张
肌理性纹饰
三、服饰中图案的设计方法
联想性纹饰
传统民间纹样
抽象图案
四、图案的表现形式
（一）面料图案形式
（二）印花形式表现
（三）工艺形式表现
（四）手绘形式表现
（五）拼贴形式表现
印花形式表现
手绘形式表现
工艺形式表现
拼贴形式表现
思考题
1.尝试设计衣领、门襟、口袋、衣袖、腰节、下摆、腰头、裤腿、裤脚，等局部，设计3种不同新造型。
2.用类似色、对比色、相对色分别设计2款服装。
3.图案练习，用提炼的方法，设计一组（4款）款式图案设计。

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