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第七章 丝织物设计
丝
第一节 概述
（丝织物的分类及风格特征）
丝绸织物的原料是桑蚕丝、柞蚕丝、粘纤丝和合纤长丝等，主要是桑蚕丝。我国是第一个创造和使用丝绸的国家，用蚕丝织成丝绸织物已有数千年的历史，具有相当精湛的工艺和独特的风格。
一、丝织物的分类
（一）原料分类法
1、真丝绸类
经纬均采用桑蚕丝织成的织物。如电力纺、双绉、塔夫绸、真丝软缎等。这类面料的特点是光泽柔和、丰富，色彩纯正、鲜艳，手感柔软、滑糯，悬垂性优良，穿着轻薄舒适。
2、柞丝绸类
经纬均采用柞蚕丝织成的织物。如千山绸、鸭江绸等。柞丝绸的外观比真丝绸厚实、粗糙一些，色彩也不如真丝绸，但它坚牢、耐用、富有弹性，穿着舒适且价格较低。
3、粘纤丝绸类
经纬均以粘胶长丝为原料的丝织物。如美丽绸、有光纺、富春纺等。此类面料的吸湿性、通透性均较好，夏季穿着凉爽、舒适。缺点是湿牢度小，织物易皱、易变形，外观风格远逊于真丝绸。
4、合纤绸类
采用纯合纤长丝为原料的丝织物，均属这类产品。如尼丝纺、尼龙绸、涤双绉等。它们的特点是外观平整、光滑，牢度大。缺点是穿着舒适性较差，有些产品的光泽欠柔和，垂感较差。由于纤维光滑，制成服装后，在经常受力的缝合处易损坏。
5、交织绸类
凡用不同纤维作原料交织而成的丝织物均属交织绸，其中的主要原料一般不能离开天然丝或粘纤丝。这类产品的种类很多，能充分运用各类材料的特长，外观美丽，具有民族风格。有用真丝与粘纤丝或其他原料交织的产品，如织锦缎、留香绉、天香绢等，也有用粘纤丝与棉纱或其他原料交织的产品，如羽纱。
（二）组织结构分类法
1、普通型丝织物
普通型丝织物即经、纬成直角交织且在织物中经、纬线各自相互平行的丝织物。从简单组织到重组织均属此类，如电力纺、塔夫绸、织锦缎等。
2、起绒型丝织物
起绒型丝织物即有一组经线或纬线在织物表面形成毛绒或毛圈的丝织物，如乔其绒、利亚绒等。
3、纱罗型丝织物
经线与纬线交织时互相扭绞而形成纱孔的丝织物称纱罗型丝织物，如杭罗、莨纱等。
（三）染整加工分类法
1、生织物（全练织物）
未经染色的经纬线先加工成丝织物，而后再经染整加工的织物称生织物，如乔其、素绉缎、留香绉等。
2、熟织物（先练织物）
经纬线先染色，织成后即为成品的织物称熟织物，如塔夫绸、织锦缎等。
3、半熟织物（半练织物）
部分经纬丝先经过染色，织成后再经练染或整理加工所形成的丝织物称半熟织物，如天香绢绢、修花绢等。
（四）《丝织物分类标准》分类法
这种分类方法首先是以丝绸织物的组织结构（如平纹、斜纹、纱罗组织等）为主要依据，其次是以生产工艺（如生织、熟织、经纬线是否加捻等）为依据，再参照织物的实质形状（如轻、重、厚、薄等），将丝织物分为纺类、绉类、绡类、绸类、缎类、绢类、绫类、罗类、纱类、葛类、绒类、锦类、绨类，共14大类。
二、丝织物的主要品种和特点
（一）纺类
平纹组织
经纬丝无捻或弱捻
外观平整细密、质地轻薄
用桑蚕丝、人造丝、锦纶丝、涤纶丝等
平素生织的有电力纺、无光纺、锦纶纺、涤纶纺、富春纺等.
用途：绝大多数里子绸，睡衣便服等
1、电力纺
桑蚕丝生织纺类。最早以土丝和脚踏织机生产，后用厂丝和电动织机得名。
电力纺是平经平纬 （即经纬丝均不加捻）的桑蚕丝生织绸，织后再经练染整理，是平纹组织的素织物。经纬均采用22.2／24.4dtex的生丝，绸身平整、紧密，光泽柔和，较一般丝织物轻薄透凉，但比纱类丝织物细密，能充分体现桑蚕丝织物的独有特点。
电力纺有厚型与薄型之分。厚型的在40g／m2以上，可达到70g／m2，可用于衣着；薄型的在40g／m2以下，一般为20～25g／m2，适用于头巾、绢花及高档毛料和丝绸服装的里料。
电力纺产品常接地名命名，如：杭纺（产于杭州）。绍纺（产于绍兴）、湖纺（产于湖州）等。
2、杭纺
杭纺又名素大绸，由于它主要以杭州为产地，所以称之为杭纺。经、纬纱均采用55.0／77.0dtex×3的桑蚕丝作原料，平纹组织，属于生织绸。因所用丝线粗，因此杭纺是纺类产品中最重的一种。杭纺绸面光洁平整，质地紧密厚实，坚牢耐穿。大多为匹染，色彩较为单调，一般有本白、藏青和灰色。
3、洋纺
洋纺是一种真丝面料的名称，风格介于雪纺和缎之间，雪纺很滑爽，飘逸，而缎很有真丝的光泽，显的非常华丽，那么洋纺就是既具备雪纺的飘逸，又有缎的光泽，是现在正流行的一种时尚面料。
洋纺属于轻磅纺绸的一种。经纬一般均采用单根22.2／24.2dtex的生丝，织物的重量很轻，呈半透明状。
4、绢丝纺
绢丝纺一般用4．8tex或7tex的双股绢丝线作原料，采用平纹组织。面料外观平整，质地坚牢，绸身粘柔垂重。但因绢丝纺所用的原料是天然丝短纤维的纱线，所以它的绸面不如以天然长丝为原料的电力纺光滑，细看之下其表面有一层细小的绒毛，手感比电力纺等纺类产品更丰满。
5、富春纺
富春纺属于粘纤绸类。经线采用133.3dtex的无光或有光粘纤丝，纬线采用55.6tex的粘胶纤维，以平纹组织织造而成。由于纬线较粗，所以它的外观呈现出横向的细条纹。其面料色泽鲜艳，手感柔软，穿着舒适、滑爽。缺点是易皱，湿强度低。但因其价格比真丝便宜很多，所以不失为价廉物美的夏季面料。
6、无光纺
无光纺也属于粘纤丝绸类产品。经纬均采用133．3dtex的无光粘纤丝，平纹组织。其绸面平挺、洁白，手感柔软、爽滑而不沾体肤。有光纺除将原料换成133.3dtex的有光粘纤丝外，其组织结构均与无光纺相同。
7、尼丝纺
尼丝纺属于合纤绸类产品。经纬一般采用77dtex的锦纶丝以平纹组织织造。经热处理后面料质地平挺、光滑，坚牢、耐磨，不缩水，易洗涤。除在服装上经常作里料使用外，还可制作包袋、晴雨伞等。
（二）绉类
绉类织物是采用平纹组织、绉组织或其他组织，运用加捻等各种工艺条件（如经纬加强捻或经不加捻而纬加强捻、经线上机张力有差异、原料伸缩性不同等），使外观呈现明显绉效应，并富有弹性的素、花丝织物。
起绉方法:①用强捻丝线在织物中收缩起绉②利用绉组织产生绉效应.③利用不同伸缩性的原料交织起绉利用合成纤维热塑性起绉利用经纬丝张力大小差异起绉1、双绉
双绉是最常见、最典型的绉类丝织物。它属于全真丝生织绸，采用平纹组织，经纱用两根或三根22.2／24．4dtex的生丝并合线，纬纱用三根或四根22.2／24.4dtex的生丝强捻丝，由于平经绉纬（经线不加捻或仅加一些弱捻，纬线加强捻）并且织造时纬线又以两根左捻、两根右捻的次序投纬，因此经练染后，面料表面呈现隐约可见的细小绉纹。
双绉质地轻柔，光泽柔和，手感富有弹性，穿着飘逸、凉爽，是畅销不衰的夏季服用面料，有练白、素色和印花三种。
2、碧绉
碧绉又称单绉。是采用平纹组织的全真丝生织绸，也是平经绉纬的结构。所不同的是碧绉纬线的加捻与双绉不同。双绉采用二左二右的纬线织制，而碧绉的纬线是用三根22.2/24.4dtex的生丝捻合线再加上一根单丝回抱成一根单向强捻的螺旋线（也叫碧绉纬）织入。
碧绉的特点是经练染后绸面呈现比双绉略明显的绉纹，光泽和顺，质地润滑，有弹性，绸身比双绉略厚。和合绉也是与碧绉相似的品种，两者的主要区别是和合绉的纬线是用一根无光粘纤丝加捻和一根生丝加捻的并合线。
3、留香绉
留香绉是我国的传统织物，属于交织绸类。经丝由主经与副经组成，主经是由两根生丝并合成的股线，副经是有光粘纤丝，在织物中起提花作用；纬线是由三根生丝捻合成的复捻丝，用于形成绉纹。
留香绉的特点是平纹绉底，经向缎纹提花，由粘纤丝提花所形成的花纹显得特别明亮，质地柔软，色彩艳丽。由于织物中有两种原料，对染料的亲和力不同，染色后可显双色。这种面料适宜作中式棉袄面料，是具有鲜明民族特色的服装。
（三）绡类
绡类织物一般采用平纹组织或假纱（透孔）组织，经纬丝一般均加强捻，经纬密度小，是质地轻薄、透明、透孔的素、花丝织物。
1、东方纱
东方纱采用斜纹变化组织，经纬多用四根生丝加捻成的强捻丝，且采用二左二右的捻向。织物经练染后，有绉效应，绸身比乔其纱厚实、坚韧，伸缩性较强。
2、乔其纱
乔其纱属真丝绸类产品，采用平纹组织，经纬线均采用两根22.2／24.4dtex的生丝加捻强捻丝，并以二左二右的方式相间交织，经纬密度小，经练染后，经纬丝在织物中扭曲歪斜，绸面上有细微均匀的绉纹和明显的纱孔，质地轻薄、飘逸、透明，有如蝉翼，极富弹性。
乔其纱有素色和印花两种。一般用于纱巾等，如用作服用面料，需用真丝里料。现在市场上也有涤纶乔其纱，除原料采用涤纶丝外，其组织结构与真丝乔其纱完全相同。涤纶乔其纱挺阔、滑爽，牢度好，但在吸湿透气性方面不及真丝乔其纱，服用舒适性也要差一些。
（四）缎类
缎类织物是其地组织全部或大部分采用缎纹组织，外观平滑光亮的素、花丝织物。经丝略加捻，纬丝除绉缎外，一般不加捻。
按照织造和外观，分类：素缎：表面素净无花花缎：表面有精致花纹图案，色泽淳朴、典雅，是一种简练的提花织物锦缎：有彩色花纹，色泽瑰丽，图案精致。生产工艺复杂，经纬丝织前染色。软缎：缎类最简单的品种8枚经面缎纹组织为底，生织（素软缎、花软缎）绉 缎：经面缎纹组织、纬丝用双绉线型素 绉 缎色织素绉缎
S100%
素色素绉缎
S100%
1、软缎
软缎分素软缎、花软缎和粘纤丝软缎等品种。
（1）素软缎：是真丝与粘纤丝交织的绸类产品。生织产品，平经平纬（经纬线均不加捻），通常以一根22.2／24.4dtex的生丝作经，以133.3dtex的粘纤丝作纬，采用八枚经面缎纹组织织造而成。素软缎由于真丝作经大多在织物正面，粘纤丝作纬沉于织物背面，因此其正面手感柔软且平滑光亮，而反面则手感粗硬，光泽欠柔和。
（2）花软缎：是真丝与粘纤丝的交织物。与素软缎主要是花织与素织的区别。花软缎是由纬丝即粘纤丝提花、经缎作地组织的提花丝织物。是生织绸，经练染后织物可显示出色泽绚丽、光彩夺目的花纹，异常美观。
（3）粘纤丝软缎：是经纬均采用粘纤丝的平经平纬生织绸。其结构与上述两类基本相似，但外观手感方面要逊色很多。
2、绉缎
绉缎属于真丝生织绸类产品。它采用缎纹组织，平经绉纬，经丝为两根生丝的并合线。采用三根生丝的强捻丝，并且在投纬时以二左二右的捻向排列织入纬线。绉缎的最大特点是织物的两面从外观上相差很大。一面是不加捻的经丝，十分柔滑、光亮；另一面是加强捻的光泽暗淡，经练染后有细小的绉纹。传统上，人们习惯把光泽暗的绉纹地作为正面，但随习惯的改变，现在人们往往喜欢将光亮的缎地穿在正面。
绉缎分为素绉缎与花绉缎两种，主要就是素织与花织的区别，适用于各类夏季女装，是久负盛名的畅销品种。
3、九霞缎
九霞缎是具有民族特色的传统产品。它属全真丝提花生织绸，平经绉纬。地组织采用纬面缎纹或纬面斜纹，因此经练染后织物的地部有绉纹，光泽较暗；而花部采用经面缎纹，由于经丝不加捻，因此花纹特别明亮。九霞缎绸身柔软，花纹鲜明，色泽灿烂，主要作少数民族服饰用绸。
（五）绢类
绢类织物是采用平纹或平纹变化组织，经纬丝先染成一种或几种不同颜色后再熟织的素、花丝织物。经丝加弱捻，纬丝不加捻或加弱捻。绢类织物的特点是绸面细密、平整、挺括。
1、塔夫绸
塔夫绸是丝织物中的高档品种，为全真丝熟织绸。通常以22.2／24.4dtex的生丝为原料，采用平纹组织织造而成。根据色相不同或组织变化可分为素塔夫绸、闪色塔夫绸、格塔夫绸、花塔夫绸等。
（1）素塔夫绸：虽然绸面颜色是一种，但其不是用生丝织成坯绸后再经脱胶染色的，而是先将桑蚕丝脱胶染色形成熟丝后再进行织造，所以它是一色的、由熟经熟纬织成的熟织绸，虽然在外观上与染成一色的生织绸无明显差别，但形成过程大不相同。
（2）闪色塔夫绸：分别用不同颜色的经纬线，一般采用深色经、浅色或白色纬，形成织物的闪色效应。
（3）格塔夫绸：与色织的格棉布类似，经纬线都配用深浅两色形成格效应。
（4）花塔夫绸：是以平纹素塔夫为地提出经缎花纹。
由于塔夫绸的密度大，因此绸面光滑、平挺，不易沾污.但织物不宜折叠、重压，否则易起折痕，且痕迹不易熨平。因此成匹的塔夫绸为保持平整，都采用卷筒式包装。塔夫绸可作高级礼服、宴会服。
2、天香绢
天香绢是以真丝与粘纤丝为原料，平纹地提花的熟织绸。经线用22.2／24.4dtex的生丝，纬线为133.3dtex的有光粘纤丝，花纹为纬缎花，纬线有2～3种颜色，花型为满地中小散花。天香绢的绸面平整，正面平纹地上起有闪光亮花，反面花纹晦暗无光。
3、挖花绢
挖花绢是以桑蚕丝和粘纤丝交织的平纹地提花的熟织绸。经丝用两根生丝的加捻线，纬丝用133.3dtex的有光粘纤丝。挖花绢是在缎纹的花纹中还嵌有突出的彩色小花，此花是用特殊的小竹梭精细地用手工挖绕而成，使得绸面花纹图案立体感大大增强，更为生动美观，具有苏绣的风格。其缺点是不耐洗涤。
（六）绫类
绫类织物是采用斜纹组织或斜纹变化组织，是外观具有明显斜向纹路的素、花丝织物。一般采用单经单纬，且均不加捻或加弱捻，质地轻薄，亦有中型偏薄的。
1、真丝斜纹绸
经纬均采用22.2/24.4dtex的生丝，为生织绸，分为练白、素色及印花三类。绸面有明显的斜纹纹路，质地柔软、轻薄，滑润、凉爽，具有飘逸感，适于做夏季的裙衫及围巾等，也可用于高档呢绒及真丝服装的里料。
2、美丽绸
美丽绸属粘纤丝绸类产品。经纬均采用133.3dtex的有光粘纤丝，组织结构与斜纹绸相同，也采用斜纹组织。绸面纹路清晰，光泽明亮，手感滑润，但比斜纹绸粗硬一些，是较好的服装里料。
3、羽纱
羽纱属粘纤丝绸类，为粘纤丝与棉的交织产品。经纱用133．3dtex有光粘纤丝，纬纱用28tex的棉纱，采用三枚或四枚斜纹组织织造而成。绸面外观起斜向纹路，正面富有光泽，反面无光，手感滑爽，一般用于秋冬季服装的里料。此外，棉线绫、棉纬绫也是类似产品。
4、广绫
广绫为真丝绸类产品。经为22.2／24.4dtex的生丝，纬用两根22.2／24.4dtex生丝的并合线。广绫有素广绫和花广绫之分，前者为素织，后者为花织。花广绫为斜纹地上起缎纹亮花，绸身手感略硬。
5、尼棉绫
尼棉绫属交织绸。经向采用122.2dtex锦纶丝，纬向采用23.8tex×2的丝光棉线。织物采用3/1斜纹组织，由于织经纬线的色泽不一，使面料在不同的视觉角度形成闪色效应。如将绵纶丝染成黑色，棉线染成红色，形成正面以黑色为主闪红色，反面以红色为主闪黑色。
（七）罗类
罗类丝织物是其全部或部分采用罗组织，构成等距或不等距条状纱孔的素、花丝织物。若纱孔呈横条状（即与布边垂直）叫横罗；若纱孔呈直条状（与布边平行）叫直罗。
罗类织物中最具代表性的是杭罗，主要产地是杭州一带，它生产的历史较长，产品质量较好，在国内有一定影响。杭罗属真丝绸类产品，经、纬均采用纯桑蚕丝土丝，以平纹组织和罗组织交替织造而成。杭罗的绸面排列着整齐的纱孔。杭罗有七梭罗、十三梭罗、十五梭罗等（即经纱每平织七次、十三次或十五次后扭绞一次形成纱孔），使得杭罗罗纹的宽窄有所不同。
杭罗为生织绸，以练白、灰、藏青等素色为多。绸身紧密结实，质地柔软而富有弹性，营承包多孔透气。
（八）纱类
纱类织物是采用绞纱组织，在织物的全部或部分构成均匀分布的纱孔及不显条状的素、花丝织物。织物经纬可加捻也可不加捻。
1、莨纱
莨纱也叫香云纱、莨纱绸、拷皮绸，是我国广东地区的传统产品，也是我国特有的丝绸夏季衣料。解放前和解放初在南方一带比较流行，后因化纤的发展曾一度消失，现在又重现在市场上。
莨纱有两类，一类是用普通织机织造的平纹带纱孔的素绸，称为拷绸；另一类是用大报织造的平纹地提暗花的花织物，称为香云纱。
莨纱采用桑蚕丝作经纬丝，织造后经拷胶而成。莨纱的拷胶是先将绸坯练熟、水洗、晒干然后将它们浸泡在莨液（从一种茨莨植物的根部提取）里，反复浸晒后再将河泥覆盖在绸面上，使绸面逐渐形成油亮的黑褐色，未覆泥的一面呈红棕色。早在1866年，莨纱就远销海外，人曾千方百计想剽窃莨纱的拷制方法，但都未成功。原因是莨纱这种产品离开本地区的土不能生产，它是一种不用申请专利的永久专利产品。
莨纱有乌黑油亮的外观，很像皮革，手感凉爽、滑润，挺括不皱且有弹性，穿着爽滑，透凉、舒适，容易散发水分。莨纱耐晒、耐洗、耐穿，洗时不用肥皂，只要在清水中浸泡后漂洗几遍即可。缺点是洗时不能用力搓刷，否则易脱胶；洗后不能熨烫，否则易折裂；绸面经常摩擦之处易脱胶露底，如服装的臀部、肘部、袖口等部位。
（九）葛类
葛类织物是采用平纹组织、经重平组织或急斜纹组织，经细纬粗，经密纬疏，外观有明显均匀的横向凸条纹，质地厚实、紧密的素、花丝织物。经纬原料可以相同，一般不加捻。
1、特号葛
特号葛是平纹地上起缎花的全真丝丝织物。经线通常采有两根生丝的并合线，纬线采用四生丝的捻合线。绸面平整，质地柔软，坚韧耐穿，平纹地上的缎花古朴、美观。
2、文尚葛
文尚葛是经纬用两种原料交织的丝织物。经用真丝、纬用棉纱的为真丝文尚葛；经用粘纤丝、纬用棉纱的为粘纤丝文尚葛。绸面上有明显的细罗纹，质地厚实，色泽柔和结实耐用。
3、芝地葛
芝地葛属于交织绸，是采用平纹变化组织为地的提花丝织物。经为染色熟丝，纬为粘纤丝，以一粗一细的次序相间织人，加上提花的衬托，使绸面有不规则的细罗纹和轧花形状的特殊效果，质地平挺、紧密。
（十）绒类
绒类织物是采用经起绒或纬起绒组织，表面全部或局部有明显绒毛或毛圈的丝织物。它们外观华丽，手感糯软，光泽美丽、耀眼，是丝绸中的高档产品。属于生织练熟织物，悬垂感很强。
1、乔其立绒
乔其立绒为桑蚕丝与粘纤丝的交织品。它为双层分割法起绒织物，采用真丝作地经、地纬，粘纤丝作绒经起绒，织成织物后经割绒机剖割成为两块起绒毛的织物，最后经练熟成为成品。乔其立绒正面绒毛丛密，短且平整，竖立不倒。面料质地柔软，光泽和顺，富丽堂皇，手感滑糯，富有弹性。面料多以深色为主，如宝蓝、深红、纯黑等。
2、烂花乔其绒
烂花乔其绒是以乔其绒为绸坯，根据桑蚕丝与粘纤丝的耐酸碱性不同，利用粘纤丝怕酸的特点，将乔其绒绸坯经特殊印酸处理，使部分粘纤丝遇酸脱落，呈现以乔其纱为底、绒毛为花纹的镂空丝绒组织。烂花乔其绒花纹凸出，立体感强，是中式女服的极佳面料。
3、金丝绒
金丝绒与乔其立绒类似，也是双层起绒组织。地经采用桑蚕丝，绒经采用有光粘纤丝；纬丝采桑蚕丝，也有用粘纤丝的。织成织物后需经割绒工序。金丝绒的绒毛浓密且长度较长，因此绒毛有顺向倾斜，不如乔其立绒那么平整。面料质地滑糯、柔软而富有弹性。
（十一）锦类
锦类织物是采用缎纹组织、斜纹组织等色织多重纬的，外观绚丽多彩、精致典雅的提花丝织物。锦类丝织物一般为真丝与粘纤丝交织，经纬组织紧密、结实，色彩变化繁多，艺术性很强，是结构最复杂的熟织织物。
1、织锦缎
织锦缎是我国传统的熟织提花丝织物，是在我国古代锦的基础上发展起来的品种，织制工艺复杂、精巧。织锦缎的经向采用染色熟丝，纬向采用染色粘纤丝，绸面为经缎地起纬缎．花纹的色彩通常在三种以上，有时达六七种之多，花纹精巧细致，光彩夺目。由于密度很大而使织物的质地紧密、厚实，平挺而有糯性，属于丝织物中的高档产品，可作为冬季中式服装的面料及装饰物。缺点是不耐磨、不耐洗。
织锦缎不仅可用真丝与粘纤丝交织，也有尼龙织锦缎、粘纤丝织锦缎等，它们仅仅是原料上的差异，结构特点都相同。
2、古香缎
古香缎的组织结构与织锦缎基本相同，也是经缎地起纬缎花的熟织织物。它和织锦缎的主要区别是花纹不同，织锦缎的纹样以花卉图案为多，而古香缎的花纹是以亭台楼阁、风景山水为主，有古色古香的风格，多用于装饰，也可作为民族服装面料。
（十二）绨类
绨类织物是采用平纹组织，以各种长丝作经、棉纱作纬交织的质地比较粗厚的素、花丝织物。绨质地厚实坚牢，宜作秋冬季服装面料或被面等。
1、线绨
线绨属于交织产品，是由粘纤丝作经，腊纱线作纬地交织织物。根据织物提花与否可分为素线绨与花线绨。前者素织，表面无提花纹样；后者花织，绸面以平纹地提亮点的小花图案为最多。线绨质地厚实，物廉价美。
（十三）呢类
呢类织物是采用或混用基本组织和变化组织，采用比较粗的经、纬，或经用长丝，纬用短纤纱，表面粗犷而不光亮，质地丰厚似呢的丝织物。经纬加捻与否不拘。
（十四）绸类
地组织采用或混用数种基本组织和变化组织，无上述13类特征的素、花丝织物，都可以归为绸类。
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外销丝织物
产品编号：五位数字
第1位数字：原料；
第2/3位数字：类别；
第4/5位数字：规格
丝织物
内销丝织物
产品编号：五位数字
第1位数字：用途；
第2位数字：原料；
第3位数字：织物组织；
第4/5位数字：规格
三、丝织物的编号 Number of Silk
编号 产品类别 编号 产品类别
00-09 绡 55-59 绫
10-19 纺 60-64 罗
20-29 绉 65-69 纱
30-39 绸 70-74 葛
40-47 缎 75-79 绨
48-49 锦 80-89 绒
50-54 绢 90-99 呢
思考：15002，33605丝织物产品编号表示什么意义？
15002——桑丝绢，33605——绢丝绸。
编号 原料/用途
1 桑蚕丝
2 合纤绸
3 绢丝绸
4 柞丝绸
5 人造丝绸
6 交织绸
7 被面
外销丝织物原料编号 外销丝织物产品类别编号
服装用纯织斜纹蚕丝织物
思考：87368表示什么意义？
第二节 原料设计
一、丝织物原料
丝织物常用的原料有桑蚕丝、柞蚕丝、绢丝和化纤长丝等，主要是桑蚕丝。
1、桑蚕丝
由人工饲养的家蚕所结的茧缫制而成的生丝。
生丝的细度又称为条分，法定单位为特克斯或分特，习惯上以旦尼尔计，并以上、下两个数值限度来表示某种丝的细度规格，例如22.2/24.4dtex（20/22D）
按生产需要和加工方式不同，桑蚕丝可分为：
（1）白厂丝：由优质的蚕茧直接缫制成的长丝，条干均匀，弹性好，是高级真丝绸的优良原料。
（2）土丝：用鲜茧手工缫制成的长丝，光泽好，条干不匀，品质不及白厂丝。用于粗狂效果的丝织物，如传统杭罗。
（3）双宫丝：是一种疵茧，由两条或两条以上的蚕共筑一个茧，由于是两个丝头，缫出来的丝松紧不一、互相缠绕。丝条排列紊乱，有明显的疙瘩效应。常用的规格有55.6/77.8dtex（50/22D）、 111.1/133.3dtex（100/120D）、166.7/222.2dtex（150/170D）
（4）绢丝：利用蚕茧下脚料和缫丝中的下脚经精梳加工纺制而成的天然丝短纤维纱。质地柔软，强力较好，条干均匀。但颜色呈淡黄，光泽、弹性差，织物易泛旧，是中档真丝产品的原料。常用的规格有47.6*2dtex、 71.4*2dtex、 83.3*2dtex、125*2dtex、 166.7*2dtex
（5）紬丝：以缫丝时的废丝以及绢丝生产形成的下脚料为原料纺制而成的纱，又短又粗，条干不匀，强力、弹性较差，是粗狂低档真丝产品。 588dtex、 400dtex、 370dtex、 333.3dtex
2、柞蚕丝
由野生的柞蚕缫制而成的天然丝。
因其丝胶含量少，结构不如桑蚕丝紧密，所以光洁度、条干均匀度差，外观粗糙、缺乏悬垂飘逸感，抗皱性差。
主要包括：柞药水丝：煮茧后用过氧化钠溶液漂茧缫制而成，呈淡黄色，光泽明亮，强力和弹性较好，耐酸耐碱。
柞灰丝：用碳酸钠水溶液煮茧后缫制而成，灰褐色。
柞绢丝：用蚕丝的疵茧或缫丝的下脚缫制而成，呈黄色或褐色，强度高弹性差。
大条丝：手工缫制，条干极粗且不均匀。织制粗厚型丝织物。
3、人造丝（粘胶、醋脂）
质地柔软光亮，有良好的吸湿透气性，耐酸耐碱。
4、合成纤维类
涤纶丝、锦纶丝、腈纶丝、丙纶丝
二、丝织物原料选用
设计丝织物时，应结合不同的用途选择相应的原料。
如外观华丽、穿着舒适、高档礼服裙装，可选桑蚕丝
中厚型织物可选柞蚕丝
价格低廉的服装里料可选粘胶丝
涤纶强力大，可用于伞绸、沙发绸等
第三节 线型设计
选定原料规格后，将原料按设计要求加工成所需性状的过程称为线型设计。(根据织物设计的构想而合理确定经纬丝线加工工艺的设计)
丝织物中不论是经丝还是纬丝，任何一种组合都要由特定的生产工艺条件来提供，一般要经过络丝、并丝、捻丝、浆丝、整经、卷纬等工序。而与线型结构及其所体现织物风貌有紧密联系的是并丝和捻丝这两道工序。
一、并丝
并丝是将几根丝线并合成一股的过程。按照不同品种的要求，经丝和纬丝在织造之前不一定只并合一次，有时需反复几次并合。并丝在并丝机或并捻联合机上进行。并丝工艺对改善织物的品质有重要的作用。丝织用的丝线都是按一定规格进行生产的，当这些规格不能满足工艺设计要求时，如真丝织物的平方米重量要求很严，通常使用的真丝线规格不能满足织物对重量的要求，需要把数根经线并合。此外，要改善丝织原料的线密度不均匀状态，减少薄弱环节，以使织造顺利进行，也需采用并丝工艺。
并丝的作用是：
（1）将两股或两股以上不同原料并合成一股，以期达到某种外观及质量要求。
（2）并丝可改善线密度的均匀度。
（3）使织物的经丝或纬丝具有一定的强力。
（4）有时采用几根丝并合是为了达到一定的重量要求。
一般并合丝线的表示方法为：
每股的线密度（dtex）×并合股数 原料名称
如：22.2／24.4dtex ×2桑蚕丝；19.4tex × 3粘纤纱。
不同规格的丝线几股并合时的表示方法为：
原料1＋原料2＋原料3＋……
如：83dtex×涤纶丝＋55.6dtex×锦纶丝+133.3dtex×有光粘纤丝（蓝）+133.3dtex×有光丝 （白）。
二、捻丝
捻丝是将丝线经捻丝机加上捻度的过程，是产品设计的重要手段之一。利用丝线加捻后的变化，使织物外观和内在质量都有了较大改善。丝线的捻向有z捻与S捻。如果按加捻程度分，丝线有强捻（20～30捻／ cm）、中捻（10～20捻／cm）、弱捻（10捻／cm以内）3种。有时丝织厂也用捻数／m来表示捻度。
捻丝的作用是：
1、增加丝线的强力和耐磨性
加捻使丝线的强力增加，减少了织造时与机械摩擦造成的断裂。
2、增强绉效应
将加有中、强捻的丝线分别作经、纬纱，织后经精练处理，使捻线本身的扭曲张力有所消除，丝线沿不同方向收缩，使经纬线交织点发生轻微不规则的位移，织物表面出现均匀且凹凸不平的绉效应。
3、减弱织物表面光泽
加捻后丝线表面的光泽呈漫反射状，有些原料，如有光粘纤丝、涤纶丝、锦纶丝等光泽太亮，欲取得柔和的光泽，可将其加上适当的捻度。
4、改善织物的弹性与手感
对于中厚型丝织物，为了获得良好的弹性、抗皱性与柔软的手感，常将丝线进行多次反复并捻，以减轻和消除因不加捻而带来的松疲和弹性、抗皱性差的缺点。
5、减少织物的披裂现象
某些光滑长丝作经纬时，由于交织点处摩擦力小，织物易产生披裂，利用加捻后丝纤维的扭曲可增加经纬丝间摩擦力的特点，可克服披裂病疵。
和并丝一样，表示丝线加捻情况要按一定的格式，有时需和并丝放在一起，应按加工工艺的前后次序正确地表达。其书写格式为： 原料规格、原料名称、捻回数／cm
如：133.3dtex有光粘纤缆，4S捻／cm
22.2／24.4dtex×3桑蚕丝，26捻／cm
对于复杂的并捻丝线，应按照加工过程的前后次序加上各种括号来表示，先加工的用小括号，后加工的用中括号，以此类推。
如（22.2／24.4dtex×4桑蚕丝，20S捻／cm＋22.2／24.4dtex桑蚕丝）18Z捻／cm
表示的是4股22.2／24.4dtex的桑蚕丝并合后每厘米加20个S捻，再将此捻线与单股的22.2／24.4dtex桑蚕丝并合，每厘米加18个Z捻。
三、几种线型设计
虽然采用一样的并、捻加工工艺，但由于选用材料不同，工艺加工程度亦不一样，所得丝线的结构性状也不完全相同，会直接影响织物的外观与性能。下面介绍几种典型的线型结构。
1、平线
平线即真丝或化纤丝不加捻或稍加并捻就应用于织造的一种线型结构，就是所谓的弱捻丝。通常加4～6捻／cm，加弱捻的主要目的是为了增加丝线的强度并增加经纬丝间的摩擦力。设计时，可同时用于经纬向或只用在一个系统，常用来设计纺、绸、缎类等丝织物。这种丝线的线型稳定、坚牢并富有弹性，还保留着真丝的天然光泽，所织成的织物表面平整，手感柔软。
2、绉线
绉线通常指20捻／cm的强捻丝。其主要应用是：
（1）使织物表面绉缩，产生“绉效应"；
（2）增加织物的强度和弹性；
（3）利用绉线的回缩力，设计高花织物。
强捻丝具有较强的扭力，为使织物平伏，常用S捻、Z捻的丝线间隔排列，以保持力的平衡。实践证明，经纬丝以两根S捻、两根Z捻排列的织物绉效应好
在丝织物中，经常采用经丝无捻，纬丝用二左二右排列的强捻丝。如平纹组织的真丝双绉织物，经丝不加捻，纬丝采用2S、2Z的强捻丝。由于这种线型结构的固定搭配，使练成后的成品有细腻的鱼鳞状绉纹，光泽柔和，弹性及抗皱性均较好，服用性优良；还有像斜纹组织的九霞缎和缎纹组织的桑花缎、绉缎等都是典型产品。
经纬丝如都用2S、2Z的强捻丝，为使经纬丝得以充分收缩，织物的密度可设计得小一些。此类织物轻薄透明，抗皱性及弹性俱佳，如真丝绡类产品中的乔其纱与东风纱。
强捻丝也有用单向捻丝上机织造的，一般用于纬丝，因捻丝在织物中呈同方向收缩，因而绉纹扩大，并沿纵向呈起伏很大且较规则的波浪形绉纹，如真丝顺纡绉。此类产品虽然很受欢迎，但后加工处理幅度较难控制，生产难度较大。
3、复杂线型
凡需经反复并捻或经特殊加工的线型都属复杂线型。主要有以下几种：
（1）熟双经：属于弱捻丝，先将单根丝加弱捻，再两根并合，反向加捻而成，线型稳定、坚牢并富有弹性。
常用作真丝熟织或半熟织织物的经丝。如馥香缎的经丝为（22.2／24.4dtex桑蚕丝，8S捻×2（色），6.8Z捻／cm，该经丝是先对一股22.2／24.4dtex桑蚕丝加捻，然后将两种加捻丝并合，再反向加捻，共需3道工序。
（2）碧绉线：此种丝线结构比较特殊，其基本线型为22.2／24.4dtex×3桑蚕丝，17.5S捻／cm+22.2／24.4dtex 桑蚕丝，16Z捻／cm，构成方法是由1根加捻的粗丝线（往往用几股丝并合而成）与1根较细的无捻丝并合，再反向加捻。在碧绉线中，较细的一根平线在丝线中作芯线，较粗的一根加捻丝在小张力下均匀地环绕在芯线周围，使丝线柔软、蓬松而富有弹性，织物表面呈现出含蓄的水波纹。
（3）花式线：截面分布不规则、结构不同或色泽各异的特殊线型统称为花式线。花式线是近年较流行的一种新线型，种类繁多，风格多变，是专门用作织物的纬线。花式线可增加织物的装饰效果，改善其服用性能。这种线是采用并捻丝的机理，加工时改变送丝量和张力而形成的。花式线一般由3根丝线组成：芯线、饰线和固结线。加工时，首先将芯线和饰丝抱合并加捻，芯线张力大而匀，饰线不断有规律地变换速度和张力，这样，饰线即在芯线周围形成规律性的毛圈。为不使毛圈在芯线上滑动，还须复并1根低线密度的固结线，反向加捻。若不断变换饰线的送丝方式，即能得到不同风格的各种花式线。
第四节 经纬密度的设计
一、原料选用与密度设计的关系
（一）原料选用：根据设计意图（如织物外观、用途、性能、价格的要求）原料供应情况、工艺加工技术等因素综合进行，原料选用及搭配应注意几点：
1. 满足用途的情况下，尽量降低成本；2.与织物组织结构密切配合，充分显示原料优点；3. 符合织物风格特征要求；4.两种原料交织绸，符合取长补短，增进外观、提高服用性能的要求；5.有利于织造及后整理工艺顺利进行。
1、桑蚕丝质地柔软、光滑、线密度较细。经纬密度偏大。
2、合成纤维织物的透气性差，手感硬，应适当减少密度。
3、各类短纤维织造时，可适当减少密度，降低原料消耗。
（二）丝线线密度与密度设计的关系
线密度越大，单位长度内纤维纱根数越少。
（三）捻度与密度设计的关系
当达到中捻以后，为使织物表面具有良好的绉缩效应，和使生织绸中的丝胶、浆料、杂质等易于练漂清除，织物的密度设计应随捻度的增加而减少。
（四）织物组织密度设计
当经纬原料确定后，织物组织与密度合理配置不仅影响织物的结构品质，而且影响外观特征。
组织的 选用与变化方法：
1.最大程度地适合拟设计织物的外观要求。所谓外观：指织物的光泽、织纹、柔软、悬垂、折皱、平整、丰满、凹凸等。
2.最大程度符合设计织物的品质要求。所谓品质：指织物的质地、轻重厚薄、服用性能、透汽透湿、保暖以及物理性质如强度、弹性、耐磨等。
3.充分扬长避短，显示原料的优越性。
4.尽可能方便生产，有利于提高产品质量和生产效率。
一 般规律
纱类： 纱类织物要求轻薄透孔，经纬密度要小些。绉类织物为了使经纬线收缩起皱的余地，经纬密度设计得小些。
1.采用变化组织的单经单纬织物，经纬密度参考三原组织中交织次数相类似的织物进行配置。
2.采用重组织或双层组织的织物，经纬密度以表层组织为主要依据。参照类似的三原组织，表层的经纬密度可比单层织物小10-15%左右。
3.重组织或双层组织的背衬的经纬密度不超过表层（面）的经纬密度。
经密参考数据
第五节 丝织物幅度与筘穿入数的设计
钢筘：基本作用 ，控制筘幅，使经线按设计的要求均匀地或有一定规律地排列在织物宽度范围内；当纬丝引入梭口内，将纬丝平行地推入织口，规格中需要规定的是筘幅 （外幅、内幅），筘号筘齿穿入数，筘齿数等四个项目。
筘幅是织机上经线在钢和内排列的宽度。和幅包括外幅、内幅、边幅三部分，以cm为单位，取整数或小数点后一位数。
一、筘幅设计
（一）筘幅确定的依据
通过成品幅宽确定。
一个绸缎品种，当品名、品号确定之后，就有与之相对应的 成品规格。为了能简洁地书写与表达，贸易上常采用一种简要的表达方式，如12107 91/55 双绉 “91/55” 即为简要规格，斜线上面的数，表示成品内幅(cm) ,斜线下面的数字，表示成品绸每米重量（g/m），一般都取整数，表示12107双绉成品内幅91 cm，每米绸重55 g 。
成品幅宽
成品幅宽据销售市场、地区、用途而言，服装用织物又与服装款式及裁剪方式有关。幅宽有内幅、外幅、边幅之分，外幅等于内幅与外幅之和。外销指内幅而言，内销指外幅而言。幅宽以cm为单位，取整数或小数点后第一位数(一般以0.5cm为宜)，外幅市场也有以英寸为单位的，常见的内幅有28 〃（71cm）、 36 〃（91cm） 44 〃（112cm） 45〃（114cm） 55〃（140 cm）
（二）筘幅计算
筘内幅=成品内幅 X （1 +幅缩率）
筘外幅=筘内幅+筘幅X2
二、筘齿穿入数的设计
确定原则：保证织造顺利进行，考虑织物外观和质量影响。一般情况下穿入数越小越好。决定因素：
1、经丝的线密度和密度
筘齿穿入数随经丝线密度的增加而增加。
2、经组合所选用的原料
3、组织结构：应选择基础组织循环数或其倍数、约数。
二、筘号的计算
筘号即筘齿密度，指每cm宽钢筘内筘齿数，每cm有几个筘齿称为几号筘。
丝织品筘号使用范围6.5 ~39号之间，12—32号最常用，筘号取决于上机经密及每齿穿入数

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