第一章 服装结构制图依据-服装款式,材料与缝制工艺(2)教案(表格式)《服装结构制图》同步教学(高教版)

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第一章 服装结构制图依据-服装款式,材料与缝制工艺(2)教案(表格式)《服装结构制图》同步教学(高教版)

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备 课 组 别 服装组 课程名称 服装制图 所在 年级 一年级 主 备 教 师
授 课 教 师 授课系部 授课 班级 上 课 日 期
课题 第一章服装结构制图依据 第三节 服装款式、材料与缝制工艺(第二课时)
教学 目标 知识目标:要求学生掌握服装成品规格的来源。
技能目标:熟练掌握知识点,掌握如何使用服装成品规格
重点 如何使用服装成品规格
难点 如何使用服装成品规格
教法 讲述法、图示法 演示操作
教学 设备 素描纸、自动铅笔、画板、橡皮等。
教学 环节 教学活动内容及组织过程 个案补充
教 学 内 容 教 学 内 容 任务实施: 记录学生出缺席及课前准备情况。 一、工艺 服装材料经过制图裁剪和缝制加工后,最终成为服装成品。在缝制加工过程中,由于采用的衣缝结构形式不同、衣片相互组合的形态不同以及有时还辅以熨烫工艺的配合等,这些都会对服装成品的构成产生影响。因此,缝制工艺也是属于服装结构制图的依据 (一)衣缝结构与服装结构制图 衣缝的结构有分缝、倒缝等。倒缝又有锁边倒缝、来去缝、暗包明组缝、明包暗组缝之分,以及坐倒的方向之别,这些区别都需要在服装结构制图的留放缝份上作出相应的区别。如分缝,加放缝份一般是1cm;来去缝,两拼合缝需放缝份1.4cm左右。此外,在服装的衣缝中,还有些衣缝连接褶、涧,也有的利用衣缝留袋口,连袋盖、带祥等,这些 也都需要在服装结构制图中留出褶量、洞底或折边、口袋垫布等部位所需的量。还有些部位的衣缝,因其特殊需要放缝大小有所不同,如西裤的后缝是分缝,但因腰口处要保持平服,所以在腰口处放2cm左右,在臀围处放1cm左右,在后傻门弯弧部位缝份过大,会使分缝发生困难,因此放缝应不足1cm(图1-57)。 但并不是说凡弯弧部位都应缩小缝份,如驳领后领圈弯弧部位不必缩小缝份,因为后领圈有时不必分缝。因此应具体情况具体对待。 (二)缝边处理与服装结构制图 缝边即服装各边缘、止口部位,缝边的不同处理方法与服装结构制图有关。具体表现在服装上的缝边有门襟止口、衣裙底摆、袖口、裤脚口、领上口、无领的领口、无袖的袖窿、裤或裙的腰口,以及袋盖、袋祥等部件的外口、边缘等。这些部位、部件的边缘处理,有连折和另加之分。各底摆、袖口、裤脚口虽然多为连折边,但也可另加贴边。正衣挂面可连折也可另加,一般女装较常用连挂面(关门领式),男装则多为加挂面;袋盖及袋祥,如外口为直边则可分可连,但外形为圆头、尖角等曲线边缘的,则必须另加里布;无领式的领口及无袖式的袖窿圈,一般是另加贴边或翻边处理,但也有用滚条的处理方法。缝边的里口边缘,也有不同的处理方法。如衣摆与挂面的里口既可包缝,也可折光或 另加滚条;袖口、裤脚口及裙摆等也有多种处理方法。由于处理方法不同,,所放的缝份也不同。 (三)组合形态与服装结构制图 组合形态是指各部位、部件的衣里、衬及其他辅料的组合关系。从服装的主体看,服装有单、夹、棉之分,因而有衣里、衣衬,絮棉、羽绒等的内部形态区别。衣里有全里、半里或前里后单等不同工艺要求。在服装的局部上,各部位、部件都有其具体的形态区别,如前片复衬与否及范围、加垫衬的部位、肩部装垫肩与否(如肩部装垫肩在制图时提 高肩斜线)筹都和服装结构制图有关,所有这些都应在服装结构制图上区别对待。 (四)熨烫工艺与服装结构制图 由于产品的品种、档次及面料质地性能的区别,在熨烫工艺上采用的方法也不尽相同,因此需要在制图时加以区别。如劈门量大的服装,推门时前片的门襟归缩量大,但挂面却不能与前片一样放归缩量,而在推门以后配挂面。吸腰的服装结构制图,在中腰处比原定的吸腰规格略微凹进,以便通过归拔衣片变形后达到预定效果。
板 书 设 计 (一)衣缝结构与服装结构制图 (二)缝边处理与服装结构制图 (三)组合形态与服装结构制图 (四)熨烫工艺与服装结构制图
教后札记

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