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服装制图原型教案
第二讲 各种原型结构的分析比较
教学目的：
通过学习美、英、日、中四种不同原型结构设计的方法，了解各国体型与服装结构的关系，经过比较掌握它们的异同点。
教学重点：
四种原型结构设计的方法及特点，比较它们的异同点。
教学难点：
原型结构设计方法的比较。
教学过程：
一、美、英、日、中原型的图形比较
（一）美国女装原型
1、规格尺寸的参考
女青年规格：适宜年轻、苗条的体形，介于少女和发育成熟的妇女体型之间。
成熟女青年规格：属于女青年中较丰满而身高较矮的体型。
妇女规格：中青年妇女的体型标准。
2、原型制图的规格：
规格 部位 胸围 腰围 袖窿长 肩高 袖内缝长 背长
165/85 规格 91.4 71.1 43.2 7.6 43.2 41.3
3、原型制图要点
作长方形：长边为B/2+1.3cm（袖窿宽的放松量）。短边为背长尺寸。
袖窿深：取间高7.6cm与AH/3之和。
胸围大：后衣片取B/4。
胸背宽：B/4-AH/8，从前、后中线量取。
肩宽：后小肩宽包括肩背省量1.3cm，前下肩宽-1.3cm。
领口：后领口宽为B/16+1.3cm，领口深1.9cm：前领口宽和深均为后领口宽-0.5cm。
乳点：前中心线长度（包括延长部分）的中心点与水平引出B/12+1.9cm的交点处。
符合点：分别设前、后符合点。
袖深：AH/3。
袖肥：AH/2+AH/8+1.3+AH/8+0.6（三部分之和）。
4、需说明的问题：
胸围松量的加放：分两次加放，一是在胸围的基本尺寸上加放6.4cm；另一是在制图时加在袖窿宽上1.3cm，总计加放9cm的放松尺寸。
腰围大的确定：按胸腰差的大小，余量全部作省量。
背长尺寸：按1/2胸围-2.5cm计算（不是通过测量得出）。
制图方向：前中心线在左侧，原型表示的右半部分。
（二）、英国女装原型
1、规格及参考尺寸：这个女装系列规格表属英国标准尺寸和欧洲标准，适合体型发育成熟的英国和欧洲妇女。（P221）
2、原型制图的规格
规格 部位 胸围 背长 袖窿深 颈宽 肩宽 背宽 胸宽 省量
165/86 规格 88 40 21 7.25 12.25 34.4 32.4 7
3、原型制图要点
作长方形：长边为B/2+5cm，短边为背长+1.5cm（后领深）。
袖窿深：取袖窿深尺寸+1.5cm。
背宽：取1/2背宽+0.5cm。。
胸宽：取1/2胸宽+1/2全省量。
胸围大：取袖窿宽的中点。
肩宽：后落肩5cm，取肩宽尺寸+1cm（肩背伸量）；前落肩6.5cm，斜量肩宽尺寸。
领口：领宽取颈宽尺寸，后领深为1.5cm，前领深为颈宽+0.7cm。
乳点：胸宽是1/2后移0.5cm，与袖窿深线下量3cm点的交点处。
符合点：分别设前后符合点。
袖深：AH/3。
袖肥：先确定袖斜线，再与袖深线香蕉定袖肥。袖羞线分四段，按袖窿结构和袖窿弧长定。
4、需说明的问题
胸围松量的加放：按净胸围加上5cm的放松量，总计一周加放10cm。
制图方向：前中心线在右侧，原型表示的鱼半部分。
（三）、日本文化式原型
（四）我国原型前面已讲（略）
1、规格及参考尺寸：文化式的规格以S、M、ML、L、LL表示小、中、中大、大、特大的系列号型，这种规格系统同国际成衣标准相吻合。（P224）
2、原型制图的规格
规格 部位 胸围 背长
160/82 规格 82 38
3、原型制图要点
作长方形：长边为B/2+5cm为基本放松尺寸，短边为背长尺寸。
袖窿深：B/6+7cm。
胸背宽：胸宽为B/6+3cm，背宽为B/6+4.5cm。
胸围大：取B/2+5的中点处。
领口：后领宽为B/20+2.9cm，前领宽比后领宽少0.2cm；后领深为1/3后领宽，前领深为后领宽+1cm。
落肩：后落肩为1/3后领宽；前落肩为2/3后领宽。
肩宽：后肩宽为背宽加放2cm处；前肩宽等于后肩宽-1.5cm（后肩省）。
乳点：胸宽1/2后移0.7cm点与袖窿下量4cm的交点处。
袖深：AH/3。
袖斜线：前袖斜线长AH/2，后袖斜线长AH/2+1cm，分别交袖深线。
4、需说明的问题：
胸围松量加放：同英国原形的加放量。
背长尺寸：经过测量而得出的。
胸高量：在前下端下移1/2前领宽处。
制图方向：右侧为前部，左侧为后部。
二、原型结构设计方法的比较
1、这四种原型结构均依据于人体特征而构建的，是以人体个部位比例为基础的。而图型中一些主要部位是以胸围尺寸为基数（净胸围或松胸围），按胸围的不同白分比确定其部位的大小，如胸背宽、领口宽、BP点等。从原型确定的方法看，均属比例珐范畴。而英国原型还兼有短寸耷。
2、相关结构线的吻合问题处理的比较严谨。特别是对袖窿和袖山的吻合美、英、日三种原型都作了详细的阐述。用袖窿弧长（AH）决定袖山弧长的方法最为合理有效。而且分端吻合，确保装袖工艺的成功率和袖型美观统一。
3、关于基本尺寸的选定问题，我们已经知道是以胸围为基数，但对胸围使用的含义还有所不同。如英、日原型是利用净胸围参与计算再制图；而中国基型则是利用净胸围加放松尺寸后参与计算再制图。前两者可以称之为人体的原型，而后者确切地说应为服装的衣型。也就是说前两者还需要加工才能成其为款式。美国原型介于上述两者之间，这一点在绘制原型或应用原型时要加区分和注意。
4、关于腰围线是形式问题，美、日原型的腰围先平面上看来不成水平线，这是由于女体胸部突起的缘故，是将胸部展平后是状态，带穿后腰围线自然成水平线。这是平面到立体的转化过程。与英、中原型相比，知识选取了不同坐标轴的展示，但前者跟接近人体的形状。
5、每个原型个细部尺寸确定的方法是不同的，选用最多的出胸围外还有背长和AH值等。但无论采用什么方法或数值，制出图形的各部位比例要与当地人体型谐调。
三、原型裁剪法的局部应用
是根据原型纸样，根据款式造型的需要，对各部位进行必要的修正和变化，在进行制图裁减。现将原型的局部应用举例说明。
（一）胸省的位置及省的转移
根据文化式女装原理，能合理地确定女上装胸省的位置，正确地处理胸省间的转移，巧妙地运用胸省变化手法，理想地解决女上装的结构变化。
1、胸省的位置
前衣片根据结构设计的要求，常用的胸省位置有：
（1）肩省
（2）领省
（3）袖窿省
（4）腰省
（5）侧缝省
（6）中心省
2、胸省的转移
女上衣的胸省位置并非是固定不变的，根据款式的需要，胸省 的位置可以通过转移，设置在不同的位置，其试题性相同。西的转移常用的方法有两种：
（1）按住BP点转移原型，是WL水平，举例如下：
肩省
侧缝省
袖窿省
领省
原型的两次转移。先将原型在前中心线处倾倒0.7-1cm，作为劈门量：然后第二次转移原型，使WL水平，确定收省量。使用同样的方法可使收省量分散在两个或两个以上的部位。
肩省 侧缝省 袖窿省
领省 原型的两次转移
（2）剪开原型折叠的方法
将原型纸样在收省部位剪开，相对应的部位折叠确定收省量。
肩省
袖窿省
在领口和侧缝两个部位分别剪开原型纸样，在腰节线上折叠，使腰节线水平，使胸省量分散为两个省。
（二）胸腰差的处理
原型制图是按胸围规格尺寸来推算的，实际应用时，还要考虑到腰围的规格尺寸。胸腰差的多余量可以收省和在侧缝劈去。
按女状原型M号规格尺寸，人体胸围82cm，人体腰围放松量为10cm，腰围放松量取4-6cm。
1、省量是计算
先在前后片原型的侧缝处各劈进1cm。
前片的收省量：
W/4+1~1.5（放松量）+1（前后差）+“○”（收省量）=24cm
后片的收省量：
W/4+1~1.5（放松量）-1（前后差）+“△”（收省量）=20cm
2、腰省的位置
前片腰省的位置在通过BP点的垂直线上偏向前中心线1.5cm起，画出省量大，以BP点为省尖位。后片腰胜的位置按背宽的1/2作垂直线为省的中点，省尖位在胸围线上2cm。

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